Techos78

Xénophobie paroxysmique ?

Juste pour info (grâce à @Jef d'ailleurs), voilà comment KS fixe l'axe moteur : (sur une ks18s en contact avec de l'eau salée) Donc une soudure circulaire, inarrachable et indémontable... et sans jeu. Voilà voilà.

Les pédales s'encrassent vite mais elle sont accessibles et démontable assez facilement. J'avais débuté un sujet là-dessus : https://www.espritroue.fr/topic/4126-pensez-à-nettoyer-les-pédales/ et il n'a eu aucun succès Le document de @Jef est intéressant car il évoque les vis qui maintiennent l'axe : ces vis cuvette rouillent, le pas de vis s'encrasse et il est bon de repasser doucement un taraud (après démontage) pour retirer la merdasse... solution préconisée : boucher le trou, avec du silicone, du chewing gum, des boules quies, une tranche de jambon... Moins bestial, j'aurais tendance à mettre une vis bien plus longue, qui dépasserait donc, et en inox cette fois-ci. Et le ressort qui a souvent plein de sable en dessous, on peut glisser un feutre imprégné de graisse dessous. Tant que les roulements sont bons, ouvrir le moteur ne me semble pas une bonne idée : le risque est de ne pas le remonter correctement. Il faut que le rotor soit coplanaire et centré, sachant que les aimants sont costauds et fragiles. Je soupçonne les usines d'avoir un outillage de centrage, les carters ne sont pas piétés et on ne peut pas trop faire confiance aux vis (elle ont du jeu). Si on ouvre, je pense qu'il faut démonter un seul carter à la fois... et brûler un cierge. Si on a des craintes pour l'étanchéité périphérique, on peut essayer de mettre un congé de colle souple tout autour. J'ai démonté plusieurs fois ma ks18a et j'ai constaté que l'étanchéité du passage de roue est parfait. Les flasques latéraux de la coque n'ont pas de joint mais les zones d'appui sont assez larges, avec des chicanes, ce qui limite pas mal la pénétration par simple capillarité... Mais, bon, ce n'est clairement pas très étanche, et ks a raison de ne pas trop "se mouiller" en annonçant un indice IP.

Bien vu S'enfuir en courant ne sera pas très utile... une version du Toro de fuego espagnol.

Bah, il y a deux façons d'aborder le sujet : -- ou bien on réclame auprès de fabricants des précautions drastiques (difficiles à appliquer et coûteuses), -- ou bien on utilise l'équipement selon les précautions d'usage prévues par la notice. Je viens de relire la notice (16 pages petit format) de ma KS achetée il y a 2 semaines : je cite : 6. Care and Maintenance ... Don't place the unicycle in a wet condition. On peut déduire de cette petite phrase qu'il est imprudent d'immerger la roue... Faut-il essayer d'imposer des normes qui concernent les bathyscaphes ? Il ne faut pas trop flipper, les roues actuelles ne sont pas catastrophiques : elles tiennent une petite pluie et les grosses pluies nécessitent généralement un sac en plastique. Cela reste relativement gérable, il n'y a pas de cas de combustion spontanée, quelques pannes (carte mère ...) peuvent survenir suite à des pénétrations d'eau ruisselante, mais c'est plutôt rare. Pas de quoi fouetter un chat, comme certains diraient bizarrement.

Toutafè. Sur le plan méca un truc sympa : la partie basse est fixée au talon du support pédale, ce qui évite la rotation du vissage dans le trou de l'axe. Original.

Dommage, c'est un pneu que je n'ai pas eu l'occasion de démonter, mais j'ai bossé sur le freinage électrique de l'A400M, et c'est assez impressionnant, les disques occupent la totalité de la jante, on nomme cet endroit du nom évocateur de "puits de chaleur"...

Mais non, mais non, ce n'est pas si terrible que ça . Ouvrir une Mten3 n'est pas plus compliqué que sur une autre roue. Pour le pneu lui-même, Marty souffre parce qu'il s'y prend mal, il oublie une étape indispensable : avant d'attaquer joyeusement un pneu au démonte pneu, il faut IMPÉRATIVEMENT le décoller de la jante sur la totalité de la circonférence et des deux côtés. Il faut bien entendu que la chambre soit totalement dégonflée, ne pas hésiter à démonter l'obus de la valve. Cela permet de pincer le pneu d'un côté (plutôt côté valve), il entre au fond de la jante concave ce qui "donne du mou" pour le sortir de l'autre côté. Le décollement est rarement possible à la main, on peut s'aider d'une pince étau, d'un serre joint... sur un pneu voiture on peut sauter dessus... sur un pneu tracteur on peut rouler dessus avec un autre tracteur... Edit : quand le pneu est décollé, on peut beurrer le bord de jante avec du liquide vaisselle. Je ne suis pas trop fan, mais c'est une pratique courante et cela peut éviter d’abîmer le caoutchouc.

Nom de Zeus, j'ai déjà vu des cartes grillées, mais jamais comme ça. Pratiquement toutes les couches d'époxy ont disparu, il reste des trames textile en fibre de verre, et de rares pistes cuivrées et quelques composants. Bon, on va essayer de faire une comparaison KS16 -- KS18 : Dans le cadre jaune, on a la première "grosse" résistance cms 2512 (ce sont des centièmes de pouces) 1 W, probablement 100 Ohms, et le petit mosfet en dessous. Ce sont les composants qui dérivent le courant de bypass. Ils ont été arrachés et ils ont pivoté sur la droite, on les voit par dessous. Dans le cadre rouge, le composant (très précis) qui fait la mesure du 4,2V (seuil bypass) et le mosfet du 2ième étage. Et en haut à gauche, on a clairement les résistances 2512 du 3, 4 et 5ième étage. Paaaaarfait, merci @ghostdog , il n'y a aucun doute, les nouveaux packs Kingsong sont totalement équipés, c'est une démonstration très utile (même si elle a coûté un peu cher...). Edit : pour info, voilà ce qui arrive quand on met du lithium dans l'eau : https://youtu.be/cem-KFSLA_Q?t=289

Yesss, le bizut intégral, mais avec quand même environ 6000 km d'expérience roller. Ton lien montre que la techno a bien évolué, j'avais essayé le matos d'un copain, qui avait des patins à peu près comme ça : (et en plus il chaussait petit...) Expérience inoubliable, j'en rigole encore. Il est clair que manier la voile n'est pas évident (surtout quand on est sur le dos, avec les bras qui tirent au dessus de la tête)... En résumé : pas mon truc, non vraiment. Je les ai retrouvés (vive Google), c'étaient des Rollerblade avec des freins : De mémoire, cela chiffrait 4 kg pièce...

Salut @ghostdog , comme tu as peut-être encore ton épave sous les yeux et que le bms du pack supérieur est peut-être visible, si c'est possible j'aimerais savoir si les composants d'équilibrage sont montés. C'est simple, il doit y avoir 16 rangées de petits composants, contrairement à ce bms de ks16b qui n'a rien du tout à l'intérieur des cadres jaunes : En toute rigueur, sur la ks18s le bms devrait être complet, car la fonction équilibrage est inscrite dans les spécifications... J'imagine que le bms est relativement identique, mais en conf 16s4p (840Wh) et non pas 16s2p (420Wh). Donc même taille mais pack plus épais.

Quelle folie , j'ai essayé une fois une voile de traction de 4m2 chaussé avec des rollers tout terrain à grandes roues. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai traversé le pré sur le dos, heureusement les bouses de vache servaient de lubrifiant ... Après réflexion, ben, je ne recommencerai pas...

Ceinture, bretelles et parachute... Jajater des xt60, c'est pas un peu excessif ? , parce que la rétention de ces trucs est naturellement assez balaise, il me semble. Il faut éventuellement les changer (tendance à charbonner), et éventuellement épanouir les broches mâles fendues avec un couteau. Mais cette "colle" peut éviter que les connecteurs se baladent trop dans la caisse. Je suis assez déçu par l'adhérence des silicones sanitaires, et malheureusement ça fait 20 ans que je ne trouve plus le merveilleux primaire d'accrochage que Casto vendait au siècle dernier. Choisir une colle pour composant est un vrai binz. Il faut effectivement que ce soit neutre, très isolant et anti-statique, que ça reste "un peu" souple, que ça adhère bien mais pas trop, que ça ne vieillisse pas et tienne en température ...etc. Pendant 20 ans, en labo militaire, j'ai utilisé une colle marron clair que l'on désignait sous le nom d'Eponal. Un bon produit. Puis un crétin d'écolo a trouvé que c'était cancérigène si on en buvait 3 litres, donc, après 1 mois de tergiversations, les chimistes on sélectionné une colle presque blanche mais beaucoup plus dure, dont j'ai oublié la réf. Une vraie catastrophe, les broches des boîtiers soic (en forme d'aile de mouette) cassaient en vibration ... 10 semaines de boulot pour trouver une parade (pour les gyromètres de guidage des boosters d'Ariane 5). Vive l'écologie !. Maintenant, quand on me parle de colle, je m'enfuie en courant...

@GyroKoo Pas de souci, vue par dessus on voit uniquement les intercalaires isolants, il faut regarder en dessous, tout est bien raccordé au bms : V1, V2, V3... @Penne. , intéressant, difficile à analyser. J’interprète ça comme l'équivalent d'une jauge de contrainte qui détecte l'effort sur la poignée télescopique... mais uniquement poignée en bas, car poignée dépliée, il faut maintenir en route. A mon avis, c'est un truc qui ne sert à rien et qui peut amener bien des soucis. De la démagogie ?

OK, OK, bien sûr, c'est une indication, pas un bouton de commande. Décidément, l'informatique et moi ça fait deux.

C'est vrai, je me suis étonné/insurgé du fait que les moteurs sont de plus en plus puissants, mais que souvent ces condensateurs ont des valeurs plus faibles à cause de l'augmentation de la tension. Les 2200µF sont remplacés par des 1500µF puis des 1000µF. Passer à 3 condensateurs est une bonne idée, ils lissent le courant haché par les mosfets, c'est assez stressant, d'ailleurs ils peuvent chauffer un peu, c'est normal. Je ne suis pas tellement d'accord : dès la mise en route ma ks18s fait du bruit (euh, moins qu'un hélico ). En roulant, c'est évidemment inaudible. Ah, je viens de voir la photo de @Hansolo , donc on peut couper, à condition de se servir de la dernière appli... (elle ne me plait pas trop, celle là.) Je pense que le 3ième fil des ventilos de PC sert uniquement à sortir l'info sonde de hall pour mesurer la vitesse de rotation. Autrement, le régime est ajusté par la tension d'alimentation, que l'on peut moduler si on veut. (je ne suis pas sûr de tout ça).

Belle photo. On voit aussi les deux fusibles en //, vert signifie 30 A. Il arrive à KS de n'en fournir qu'un seul en secours, ce qui est un peu niais car si 1 pète, on ne s'en aperçoit pas, et si les deux sautent, ne remettre qu'un fusible n'est pas conseillé, sauf si on veut des ratiches neuves... Bon, je plaisante, l'intention est bonne et ça sert de modèle pour en acheter, sachant que le 30A est beaucoup plus facile à trouver que le 40A (que je vois plutôt rose, certains plutôt orange).

Totalement d'accord. Les jérémiades puériles sont franchement lourdingues.

J'ajoute qu'il faudrait savoir s'il faut déposer les fils qui passent par l'axe, ce qui compliquerait la manipe.

Menfin, pourquoi tous les wheelers n'habitent-ils pas à Paris, oui, pourquoi ? Parce que "La Chapelle-sur-Erdre", avec "préférence pas d'envoi", c'est, comment dire, un peu restrictif ...

Très bien @troteur93 , maintenant, tu as l'autorisation d'aller dormir.

Si je résume, le défaut est clairement identifié, c'est la liaison de l'axe et des flasques étoilés qui prend du jeu, la soudure que pratique @Urban360 est une bonne solution, et InMotion qui fait semblant de ne pas être au courant, qui fait traîner les chose ou qui botte en touche est de mauvaise foi. Me goure-je ?. D'abord bravo à @Urban360 pour son expertise et son savoir faire. Pour ceux qui sont emmerdés par ce problème de jeu, je suggère de privilégier ce sav efficace. Sans préjuger des compétences des différentes boutiques, il faut avoir conscience que ce n'est pas une intervention banale, elle peut présenter des risques pour les bobinages, sondes, fils, traitement thermique de l'axe etc. Si cette tâche l'intéresse, ce serait bien qu' @Urban360 nous chiffre le prix de cette manipe, sur une roue complète, et sur le moteur seul déjà démonté. D'accord, ce serait une annonce commerciale border-line vis à vis du règlement de ce forum, mais je pense que ce serait bien vu, même par les administrateurs . Je précise que je suis neutre et que je n'ai aucun contact avec Urban. Quant à savoir si InMotion peut prendre ça à sa charge, ben, euh, je suis un peu pessimiste, mais je n'ai aucune info.

Le rodage, je ne sais pas, mais les accus cadmium-nickel (cellules 1,2V) ont un effet mémoire tel qu'il est préférable de les décharger complètement avant de les recharger. Ceci dans le but d'avoir la capacité maxi, mais cette techno n'est vraiment pas terrible, avec une auto-décharge très importante.

Vraiment excellent, et Sylvain va s'appeler Benny sur le forum anglais. So creative, que dire de plus.... Ben si, tu ne l'avais peut-être pas remarqué, mais les roues marchent dans les 2 sens. . C'est plutôt le réglage du point 0 qui n'est pas évident... Edit : et si le ressort pète, le truc se tire à toute vitesse

Il y a aussi la manière d'aborder un bateau : le plus perpendiculaire possible. Si on l'attaque en biais, le pneu vrille et il y a un flanc qui déguste.