Techos78

Les commentaires de @Hansolo sont toujours très concis, je développe un peu : Les roues KS sont des roues réversibles, il n'y a en principe pas de sens de roulage prédéfini... sauf la ks18L à cause de sa bavette. Le sujet a déjà été débattu, on respecte le sens de montage dans les cas suivants : --1-- quand la vitesse et le profil crée un risque d'aquaplaning --2-- quand le pneu essaye d'avancer dans de la boue, les sculptures l'évacue sur les côtés (comme pour l'eau ) --3-- quand la structure interne du pneu est dissymétrique (couches textile en biais plus solides dans un sens. Une e-roue a un faible couple, les dérapages possibles sont extrêmement limités, et les pneus sont aussi solides en accélération ou en freinage. A ce jour, lors d'un test en aveugle, aucun wheeler n'est capable d'identifier le sens de montage. Il n'est donc pas important de respecter ce sens de montage, et ks a raison de ne pas se prendre la tête avec ça. Il est cependant exact qu'une roue dissymétrique (Gotway...) est plus "jolie" avec le pneu dans le bon sens, l'argument est esthétique et non pas technique, on peut conclure que l'amélioration de tenue de route est une légende urbaine.

Une roue est un engin pendulaire en tangage, et elle compense simplement le couple de déséquilibre du pilote à l'aide d'un couple d'accélération. Le freinage est uniquement déterminé par l'inclinaison du centre de gravité pilote+roue par rapport à la verticale passant par le point de contact au sol. Voilà une démonstration de freinage extrême donné par un ingénieur de chez KS, lors d'une visite à la Foire de Paris : Oui, c'est bien un freinage, il est en marche arrière pour mieux contrôler l'inclinaison (et se rattraper si la roue décroche). Sauf erreur, s'arrêter à 43 km/h en 3 secondes nécessite une accélération (négative) de 0,4 g, c'est à dire une inclinaison de 23°. @nrvfromcnr , tu as des progrès à faire... Nous sommes sur terre et sommes soumis à des lois physiques, on ne peut pas exiger d'une roue qu'elle transgresse les règles de base, et ces règles sont invariantes, qu'on soit sur une roue ou debout dans le métro...

Bienvenue @plombar , et bon courage pour ton apprentissage. Tu as déjà vérifié qu'une roue seule peut continuer son chemin sans son pilote (jusqu'à épuisement des batteries si elle est bien équilibrée), c'est bien, c'est important à savoir. .Si tu choisis une ks16b, prends là en 680 ou 840 Wh, c'est plus cher mais l'expérience montre qu'on n'a jamais assez de batterie... Pour info, les côtés (les pads) sont assez durs et un débutant qui serre trop les jambes peut avoir un peu mal, des protections arrangent les choses. Au bout de quelques semaines, plus besoin. Une activité très chouette, à la fois ludique et efficace... qui peut se transformer en course à pied :

Pas vraiment d'accord : l'architecture de cette roue est novatrice car elle incruste la batterie à l'intérieur de la jante, il n'y a pas d'autre exemple en e-roue. Cela permet de monter un pneu énorme en gardant une épaisseur globale raisonnable. La démontabilité et le nettoyage en prennent un sérieux coup, et c'est ce qu'il faut regarder de près pour voir si ce concept est valide, exploitable.

Je me demande à quoi sert un pignon aussi dément : Sûrement parce qu'on ne peut pas mettre un petit plateau. Mais un pignon comme ça oblige un rayonnage très décentré, une chaîne étroite et un dérailleur hyper chiadé qui puisse avaler une grande longueur de chaîne et passer le couple. Et je ne parle pas du vrillage... Perso, en électrique un pignon plus modeste suffit, en gardant si on veut deux plateaux pour le chemin ou la route. Avec l'âge, j'ai moins envie de grimper aux murs, les rapports très courts ne me tentent pas. Et sur route rapide, un petit pignon 11 ou 12 dents fond comme neige au soleil, un grand plateau s'impose... En fait, je me demande même si un Nexus 8 ne suffirait pas...

Merci @1NRV , je vais essayer d'adopter "Tabarnac" à la place de "Meeeerde", mais cela va être difficile... Je connais un peu le Québec où j'y ai fait connaissance des osties de moustiques... Beau pays, et les gens sont sympathiques, en région parisienne la promiscuité rend agressif, méchant... Belle résistance vis à vis du climat difficile, et aussi de la "pression" anglo-saxonne, maintenir le français et imposer le système métrique, c'est très très fort. Respect.

Salut @1NRV , je constate que tu exploites AliExpress avec efficacité, tu devrais donc pouvoir acheter une carte mère, s'il se confirme qu'elle est morte. (oui, on change toute la carte en cas de panne). Bref, parlons d'autre chose pour l'instant. Pour se détendre, un sujet bizarre : pourquoi un Québecquois considère que "tabernacle" est un juron ? Mais enfin, un simple meuble pour ranger les hosties... Il faut moderniser tout cela et crier "réfrigérateur" ou "micro-ondes" ... .

J'ai parlé d'un mur, j'ai probablement eu tord. D'une manière générale il faut que la roue puisse tourner assez librement pendant le démarrage. L'idéal est le "démarrage trottinette" qui incite le pilote à aider sa roue à l'aide d'une poussée en arrière. Il faut un peu d'élan face à une pente pour que la roue tourne juste avant l'effort, et si possible appliquer une accélération progressive... Même un excellent wheeler peut se faire piéger, je vais prendre un exemple, il ne m'en voudra pas, @Hansolo a dit à propos de sa MS3 de 20000km : Je suis à la recherche d'une vidéo qui montre un pilote (russe il me semble) qui grille sa roue simplement en essayant de franchir au démarrage une simple branche d'à peine 5cm de diamètre... Tout est possible, quand elle est en marche il ne faut pas bloquer la rotation du pneu. Bon, ce n'est pas si fragile que ça, la roue seule peut monter (doucement) des escaliers (en mode trolley), mais la roue+pilote ne pourront pas franchir un trottoir sans un minimum d'élan (avec une impulsion verticale pour aider...). Roue arrêtée (sur OFF), on fait ce qu'on veut bien sûr, contraintes et position n'ont pas d'importance, cependant si elle est verticale il ne faut pas appuyer accidentellement sur le bouton ON. Ami Québecquois, si j'étais vulgaire je dirais que tu es dans la merde et crois moi, cela ne me fait pas rigoler. Il y a trois étapes, faire le diagnostique, faire les approvisionnements, effectuer la réparation. Je suis désarmé, je ne peux pas répondre. Je suis sincèrement désolé.

Quelques infos venant de mon tracking gps Locus Map. Donc départ porte d'Orléans, arrêt station RER Cité Universitaire. Mon parcours final (RER en vrac dans le fossé) n'est pas enregistré. 16,8 km/h de vitesse de croisière, c'est conforme à l'objectif, et tout à fait raisonnable. La vitesse est régulière, la baisse finale n'est pas uniquement due à une faiblesse des roues, mais aux piétons qui faisaient la fête etc. Même en suivant le cours de l'eau, on a eu pas mal de dénivelé, la partie centrale est le resto en altitude. Mais j'ai déjà vu que le GPS n'est pas très précis en Z.

Non, si tu l'appuies sur le côté (roulis) le long d'un mur (c'est très pratique avec une ks18 très haute), il n'y a pas de danger, la roue se maintient à la verticale, et même si le sol a une petite pente, l'effort est modeste et la roue ne craint rien. Si elle est appuyée au dos d'un siège dans le métro, elle se recale sur la verticale apparente gentiment à chaque virage (elle a un comportement pendulaire). Il ne faut pas la bloquer dans le sens de l'avancement (tangage), car si la coque ne bouge pas et reste inclinée, cela se termine mal... On a vu le cas d'un wheeler qui avait laissé sa roue allumée en la coinçant contre un siège dans sa voiture : pouf.

Effectivement, c'est le logo européen sur les pads , les modèles chinois ont le mot "sports" juste sous Kingsong. Bonne vente.

Ce qui t'arrive est très inquiétant. Pour une roue, un démarrage difficile (bac à sable, ornière, bout de bois...) est quelquefois fatal, c'est une cause de panne assez régulière, Gotway n'est pas épargné. Le pire est l'appui de la roue (contre un mur...), si le pneu ne glisse pas l'électronique grille presque à coup sûr car le courant est énorme et n'est pas réparti sur tous les mosfets. Il faut que tu ouvres la roue pour débrancher les batteries, attendre 30 secondes, et rebrancher (l'étincelle est normale). C'est un reset à froid, la carte mère redémarrera peut-être correctement... mais il faut beaucoup de chance pour que ce ne soit qu'un simple plantage de firmware. Mais si tu dois envoyer ta roue en réparation, il faut laisser débranché pour préserver les batteries.

Je n'y croyais pas trop, eh bien si, on peut faire 160 km avec une ks18s, 2 heures de recharge 4A, en terminant avec 2 leds à une allure raisonnable, même dans les côtes finales à 8%. Pilote 80kg et des poussières, avec sac contenant 3 chargeurs (2+2+4, le 4 pas utilisé), plus gonfleur et grosse bombe anti-crevaison, 2 rallonges avec adaptateurs, gadgets divers. Donc en tout, un gros quintal. Roue gonflée à 2,5 bars. Je me suis laissé guider "les yeux fermés" par @minch qui gère ses randos en vrai professionnel. Temps idéal, ambiance parfaite, pas d'incident, impossible de rêver mieux. Physiquement pas trop éprouvant, sauf les habituelles bobos pieds et jambes, mais personne n'a eu de crampes ce qui est très handicapant (il faut boire...) Difficulté technique moyenne, les chemins de hallage nécessitent de l'attention surtout dans les portions à deux ornières + herbe, il faut choisir sa trace et faire gaffe aux autres promeneurs. Donc un grand merci à tous, je suis heureux d'avoir participé, j'ai amélioré mes connaissances wheelistiques, et j'ai gagné ... des chaussettes qui puent.

Houlà, le truc est tellement ridicule qu'on se dépêche de vérifier qu'on n'est pas le 1er avril... E4U but not for me... Edit : en fait, je préfère l'original : R2D2 :

Il y a une méthode belge pour se débarrasser des vieilles batteries Li-Ion : on laisse la roue ouverte au milieu de la pelouse, et grâce à la pluie ça finit par brûler tout seul. @ghostdog expérimente cette méthode, la batterie supérieure de sa ks18 a déjà flambé, il reste les deux du bas... @ghostdog : je n'essaye pas d'être méchant, je te roule un peu dans la farine, dans la grande tradition des plaisanteries franco-belges, a prendre avec philosophie et humour. Ceci dit, c'est intéressant de savoir comment tu as géré cette patate chaude...

@nrvfromcnr , tu te prends vraiment la tête Pas possible, t'es pire que moi ! Bon, tes calculs sont justes, et je vais te suggérer une explication : la mesure de courant qui remonte par le bluetooth est en Ampères moyens (c'est l'intégrale du courant découpé par le pwm), mais le moteur fonctionne avec des Ampères efficaces, c'est à dire la somme des puissances instantanées qui sont définies par le carré du courant. Et le courant est colossal quand les switches se ferment, les batteries font ce qu'elles peuvent pour fournir (accélération) ou absorber (freinage) ce courant, elles sont aidées par les grosses capas à l'entrée de la cm. Pour analyser finement tout ça, il faut impérativement s'occuper de l'allure des signaux, en découpage les écarts entre courant moyen et efficace sont nettement plus importants que pour une simple sinus. Eh bien, je te laisse manipuler tes séries de Fourier et triturer tes FFT, moi, je vais faire un tour

Je vais relativiser ton propos @jean111 , mais la forme de la sinusoïde n'a pas d'importance pour un chargeur. En effet, le principe est le découpage direct de tension secteur (ce qui évite un transformateur de 1 kg), et la structure ressemble à ceci : (là, c'est un simple chargeur 12V, sans le mode courant puis tension pour les Li-Ion) On a dans l'ordre un fusible (F1), un filtre emi (L1,C1), un pont de redressement (BR1), un filtrage (CIN), le module d'alimentation pwm (IC1) et ses composants périphériques qui excite à fréquence élevée un transformateur (T1). Au secondaire, en tension basse, on a un redressement (D2) filtrage (COUT1,L2,COUT2) , la mesure de la tension de sortie (IC2) et la rétro-action via un photo-coupleur (PC) pour asservir cette tension. Les tensions d'entrée et de sortie sont isolées entre elles, on peut remarquer le condensateur (C4) qui limite les perturbations de mode commun dues au découpage sec. Eh bien, la tension d'entrée peut avoir n'importe quelle forme, la tension efficace entre 100V et 240V, et on peut même envisager de mettre à l'entrée une tension continue, dans n'importe quel sens grâce à BR1. En fait, il y a désormais peu d'appareils qui soient sensibles à la qualité du signal, et il est tout à fait exact que les onduleurs simples créent une "sinus"... pas terrible, mais cela suffit dans notre cas. L'argument "pur sinus" est un peu marketing, créer une belle sinus est coûteux en composants et en énergie.

Bon, OK je viens, même si la circulation est difficile dans mon coin (tout est bloqué suite chute de rer et de pelleteuse...)

Détrompes toi. Comme je l'ai exposé, je considère que mettre les mêmes longueurs de pédales sur des 14" de 500W ou des 18" de 2kW est complètement idiot. Choqué, je le suis, comme dirait maître Yoda. Mais j'ai opté pour une solution : j'ai choisi une roue haute qui se conduit avec les genoux, ce qui évite de rester scotché dans les grosses pentes forestières.

Les voitures sont souvent équipées d'un fusible 10A pour l'auto-radio/allume-cigare, il faut le remplacer par un 15A (mais pas plus). Il faut que l'onduleur 12V-->220V puisse fournir au moins 200W pour pouvoir brancher un chargeur 60V/2A pendant plusieurs heures. Et effectivement il faut que le moteur soit en route pour ne pas vider la batterie de la voiture.

C'est une question difficile, et une "réponse de Normand" (ni oui, ni non) est à craindre. Par principe, on peut se dire qu'une roue est asservie, elle ne devrait consommer que l'énergie strictement nécessaire pour rester verticale et compenser les pertes dues au roulage, et donc la puissance maxi potentielle du moteur devrait être sans importance (à rendement constant). Mais un moteur pêchu offre une meilleure rigidité d'asservissement, avec une notion de tiré-poussé énergivore (le cycle limite) qui est équivalent à une crispation quand on commande simultanément les muscles qui plient et qui déplient son bras par exemple. Même si ce n'est pas toujours perceptible, un gros moteur donne un meilleur contrôle de l'attitude de l'engin, c'est à dire un meilleur suivi du point de consigne déterminé par les capteurs. Un petit moteur fait aussi le job, mais il a des des erreurs instantanées supérieures. En résumé il faut considérer la qualité de l'ensemble, un gros moteur est potentiellement plus précis, et il peut consommer un peu plus d'énergie pour corriger des petits écarts qui seraient négligés par un petit moteur. Mais tout est très lié aux choix technologiques des différents composants, il n'y a pas de règle absolue... Il semble quand même que les moteurs 1,5 ou 2 kW consomment plus que les 800 ou 1200 W, mais pas tant que ça en fait, impossible d'avoir un avis tranché, il faudrait des tests sur bancs, et il y a aussi le passage 60 V --> 74 V qui complique les choses. Je parle de test sur banc car il est impossible de faire confiance au pilote : sur une roue puissance on envoie le steak, c'est bien naturel. Même une Monster arrive à maintenir une petite conso en roulant piano, ce qui nécessite une discipline de Bénédictin...

Pour freiner en roue il faut se pencher en arrière, on doit gérer une contradiction : -- le mouvement est naturel en bipédie (contrôle du centre de gravité), c'est un refus de l'obstacle -- mais un recul excessif fait craindre une chute arrière difficilement contrôlable, on "préfère" généralement tomber en avant. @Hirsute a donné un exemple de freinage extrême face à un mur... ce n'est pas donné à tout le monde.

Les allemands en faisaient pour KS, mais c'est terminé il me semble : C'est vraiment, mais vraiment dommage. Je ne connais rien d'autre.

Pour bien contrôler une grosse roue, c'est ça qu'il faut faire : Bon courage

A mon avis, accuser le firmware qui manquerait de couple dans les pentes est une fausse piste. Encore une fois, le moteur n'a qu'une chose à faire, c'est maintenir la roue verticale (en tangage) et c'est le cas. Si la roue cale dans la pente, sans piquer du nez, c'est uniquement un problème de géométrie : le pilote n'envoie pas le couple suffisant. Si on néglige le rendement du pneumatique, à vitesse constante, pour grimper la roue crée un couple qui est exactement compensé par le couple donné par le pilote (action-réaction). En clair, le couple moteur a besoin d'un point d'appui, uniquement donné par l'effort en bout de pédale. Il faut analyser la géométrie du système, voila l'exemple d'une 18" sur une pente à 21° dans lequel le pilote n'a plus que 2,69 cm de bras de levier par rapport au contact au sol. Il faut donc un effort énorme en bout de pédale, et on voit bien qu'il y a une pente limite au delà de laquelle l'ascension est impossible, quel que soit le couple moteur disponible. Comme vient de le dire @minch , on peut "tricher" en entraînant la coque vers l'avant, mais il serait plus facile d'adopter des pédales longues ...