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Affichage des résultats pour « wobble ».
608 résultats trouvés
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Tout est dans le titre, le wobble, cette oscillation transverse peut poser de sérieux problèmes, même aux pilotes confirmés. C'est une plaie, pire que les grumeaux dans la pâte à crêpe, et trouver des moyens pour l'éliminer me ferait bien plaisir. Comme il est dit dans la vidéo italienne ci-dessous : " mais comment arrêter ce foutu wobble ". https://www.youtube.com/watch?v=mUBtVlLS4gU https://www.youtube.com/watch?v=x49HEDtqSUo Type de pneu, centrage, pression, attitude, vitesse etc... si il y a une recette miracle, elle mérite d'être diffusée.
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Hello, La pression toute seule ne veut rien dire, ça dépend de la taille du pneu, de son type (street ou offroad), de ton poids, de ton niveau et de ce que tu veux faire. Pour ma part : Roue : Kingsong F18 Pneu : street Je pèse 95 kg J’ai un bon niveau 2.5 bar : 0 wobble dans toutes les situations mais risque pour la jante en montée d’escalier 2.6 bar : un peu de wobble mais gérable et montée d’escalier safe.
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Hello, Quelles sont vos roues et quelle pression y mettez-vous ?
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Oui c’est hyper sensible. Je suis passé de 2.5 bar à 2.6 bar et la conduite est beaucoup plus sensible. Le wobble apparait alors que je b’en avais pas du tout. Le moindre changement se ressent tout de suite. Je pense que ceux qui roulent à 3 bar ne dépassent pas les 25km/h.
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De ouf. Je commençais à être bien à l'aise et là j'ai l'impression d'être à nouveau au premier jour (ou presque). 😅 Ça me donne un peu envie de repasser en sous-gonflage, mais je suis pas sur que ce soit si bon que ça pour la durée de vie du pneu. 🫠
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C’est intéressant, je n’avais jamais pensé à ça. J’ajouterais que si le pneu est trop gonflé il rebondit sur les irrégularités de la route au lieu de les absorber. Il faut alors trouver le juste milieu en terme de pression.
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Plus le pneu est sous gonflé, plus il pardonne les pressions à droite et à gauche sur les pédales. Il fait "ressort". Si tu t'habitues à être en déséquilibre permanent, alors le jour où tu gonfles correctemement ton pneu, le "ressort" disparait, tu as moins de surface au sol et d'un coup, toutes les micros pressions latérales rendent une réponse directe de la roue. C'est un peu comme ça que je le vois.
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Je suis encore en apprentissage sur ma KS16X, et jusqu'à maintenant je roulais en sous-gonflage pour que ce soit plus stable. Sensation de conduite très confortable et quasiment aucun wooble. Aujourd'hui j'ai voulu regonfler pour mettre une pression "recommandée", à 35Psi (recommandé entre 35 et 45). Et bien ça wooble fooort fort fort maintenant. 😅
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Pas besoin d’ajouter une masse, tu peux tester très simplement en roulant entre 25 et 35km/h : 1) met du poids dans les tallons ou recule bien tes pieds contre les pads. Ensuite fais du carving => c’est stable 2) appuie uniquement sur les orteils Ensuite essaye de faire du carving, si tu n’as pas déjà un gros wobble 😂 Conclution : si tu as du wobble c’est que tu es trop en avant et/ou trop gonflé.
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Une petite vidéo intéressante, pour ne pas avoir un wobble " de malade mental (sic) " : Je pense que @Lioneldg a une bonne piste...... diable, que c'est compliqué..... j'essaierai (peut-être) d'ajouter une masse de compensation devant ou derrière, juste pour voir..... Un exemple, à propos des remorques :
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J’ai enfin trouvé comment se crée le wobble 🙌 J’en avais et puis après j’en avais plus au même endroit. C’était vraiment incompréhensible ! À présent je peux le déclencher et l’arrêter. Je peux faire toutes mes sorties jusqu’à 50km/h sans aucun wobble. Alors comment ? Le déclencheur principal est la mauvaise position des pieds. Si les pieds sont positionnés un peu trop en avant, il y aura du wobble. On les recule un peu et plus rien ! Si on s’accroupit pour s’assoir sur la roue, wobble. Car en position accroupie on appuie sur l’avant du pied donc on décale le centre de gravité trop sur l’avant. Au moment où on s’assoit sur la roue, le wobble disparaît car le poids revient sur l’arrière. L’appuie sur les powerpads d’accélération peut aussi déclencher du wobble si on décolle les talons. Bien sûr beaucoup d’autres paramètres peuvent influencer le wobble: Pression du pneu, réglage amortisseurs, sensibilité gyro, état de la route. Mais la position des pieds avec les talons bien appuyés est le moyen sûr de régler le problème à chaque fois. Pour ce qui est du wobble de freinage, ça n’a rien à voir, il s’agit d’un appui déséquilibré qui entre en raisonnance. Donc il faut freiner pareil des deux cotés. Et en cas de wobble, relâcher et reprendre le freinage. Tout ceci n’est que ce que j’ai constaté, n’hésitez pas à commenter 😉
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Non, pas que je sache. Voici ce que j’avais posté ailleurs si ça peut t’aider: Réglages d’une roue : éléments clés Power Pads Pad arrière • Placé plus haut, il offre un meilleur effet de levier pour le freinage. • Placé plus bas, il permet de bloquer le talon et facilite les sauts. Pad avant • Doit être positionné de façon à ne pas gêner lors de l’amorti des sauts. • La distance doit permettre de l’utiliser lorsque l’inclinaison naturelle ne suffit plus à obtenir l’accélération souhaitée. Pad inférieur • Doit effleurer le pied au niveau des lacets, sans exercer de compression. • Cela évite de rester coincé sous le pad tout en gardant un point d’appui utile. ⸻ Amortisseur Compression • Idéalement, l’amortisseur devrait être compressé d’environ 50 % lorsque le rider est statique sur la roue. • Cela permet de conserver autant de débattement en compression qu’en détente. Rebond • À régler progressivement jusqu’à supprimer l’effet de rebond sur route. • L’objectif est d’éliminer la sensation de ressort qui oscille verticalement et de réduire les risques de wobble. ⸻ Pression du pneu La pression dépend : • du type de pneu (street ou cross) • du poids du rider • du type de pratique En général, elle se situe entre 25 et 40 PSI. • Trop basse : risque d’endommager la jante et comportement imprécis. • Trop élevée : surface de contact réduite, perte d’adhérence, roue plus rigide et apparition plus facile de wobble. ⸻ Mode de conduite Les modes soft, medium et hard modifient la rigidité et la réactivité de la roue. La sensibilité permet d’ajuster la puissance de la réaction. • Sensibilité élevée : • accélération plus forte pour une même inclinaison • pédales plus rigides • Sensibilité trop élevée : • risque de surcompensation gyroscopique • apparition de wobble persistants ⸻ Aide à l’accélération Cette fonction permet d’obtenir une accélération plus subtile, donnant la sensation que la roue est plus légère et plus facile à lancer. Idéal pour les modèles un peu lourds. ⸻ Inclinaison maximale Permet d’incliner légèrement la roue à l’accélération et au freinage Effets : • démarrage facilité • freinage plus efficace • sensation de roue plus dynamique ⸻ Hauteur des pédales • Pédales basses meilleure stabilité mais plus exposées aux obstacles • Pédales hautes comportement plus vif, moins stable, moins de risques de toucher un obstacle ⸻ Position du rider • Position symétrique et détendue. • Reculer les pieds d’environ 1 cm peut aider à réduire le wobble. NB : j’ai désactivé l’inclinaison max car cela crée beaucoup de wobble et un décalage progressif de l’horizontale du gyro Voici plus de précisions pour le réglage des amortisseurs : 1. Le rôle du Rebond (Détente) : Stopper l'oscillation Le rebond sert précisément à contrôler la vitesse à laquelle la suspension revient à sa position initiale après avoir été comprimée. • L'effet Yo-Yo : Si le rebond est trop rapide (pas assez de résistance), le ressort libère toute son énergie d'un coup, comme un "pogo stick". La roue remonte trop vite, dépasse sa position d'équilibre, et vous fait rebondir verticalement. • En augmentant le Rebond : Vous "freinez" cette remontée. Cela permet à la roue de revenir en place de manière contrôlée, ce qui stabilise la machine et garde le pneu bien en contact avec le sol. 2. Le rôle de la Compression : Gérer l'absorption et le débattement Si le rebond gère la sortie de la suspension, la compression gère son entrée (l'enfoncement) lors du choc. Son rôle en termes d'effet est double : • La fermeté du choc : Une compression élevée rend la roue "ferme". Elle absorbe moins d'énergie du trou, ce qui veut dire que vos jambes ressentiront davantage l'impact, mais la machine restera plus stable et "haute" sur ses appuis. • La gestion des 100 mm de débattement : Votre F18 dispose de 100 mm de débattement de cadre. Le rôle de la compression est d'utiliser juste assez de ces 100 mm pour absorber le trou sans jamais arriver en "butée" (le choc métallique quand la suspension est totalement écrasée). Le risque de l'excès (L'effet de "tassement") Attention : dans une succession de trous, si vous augmentez trop le rebond (retour trop lent), la suspension n'aura pas le temps de remonter totalement avant le trou suivant. • Conséquence : La suspension va se "tasser" progressivement au fil des impacts. Vous allez perdre vos 100 mm de débattement utile et finir par rouler sur une roue qui devient rigide, car elle est restée bloquée en bas.
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Hello, voici un retour après quelques jours: Ajustement & installation Les pads nécessitent un réglage précis pour offrir un appui parfaitement à plat. Un mauvais positionnement entraîne rapidement des points de pression inconfortables. Le velcro est solide, ce qui sécurise bien l’installation. La spatule fournie est appréciée pour le démontage. Ressorts & comportement Les ressorts moyens à l’avant sont trop souples pour repartir efficacement après une marche arrière. Les ressorts durs corrigent bien ce problème et offrent une meilleure réactivité. Les ressorts agissent comme un amortisseur de direction, surtout en virage. Accélération & vitesse Les pads incitent à s’appuyer davantage dessus. Résultat : • Inclinaisons plus importantes qu’avant • Accélérations plus fortes et plus faciles • J’ai constaté que je roulais plus vite, avec un niveau de stabilité équivalent à des vitesses plus basses auparavant. Tendance naturelle à garder un contact constant à l’avant. Stabilité & comportement en virage J’ai toujours eu une légère tendance au louvoiement en virage. La solution est de garder la jambe intérieure en appui Résultat : • Trajectoire stable et précise • Disparition du louvoiement Sensation de tenir un guidon de moto En ligne droite, un léger contact semble stabiliser la roue en réduisant l’apparition de wobble à haute vitesse Freinage & pads arrière Les prolongateurs arrière améliorent le confort au freinage. Mais ils augmentent trop la largeur de ma roue. Sur la F18, cela devient désagréable à cause de son ergonomie déjà limitée. Sauts & maintien du pied Bonne tenue du pied grâce à : • La forme arrière qui bloque bien le pied • Des jump pads bien dimensionnés Concernant les ressorts des jump pads, l’utilité est encore floue : Hypothèses : • Replacer le pied après un saut • Maintenir la cheville Confort & usage spécifique Très bons en montée d’escaliers. Les chocs dans les tibias sont bien amortis Points d’amélioration : • Ajouter du gel à l’avant pour plus de confort • Créer un jump pad adaptable avec un axe pivotant excentrique, compatible avec différentes chaussures Conclusion Pads très performants pour accélération, contrôle et stabilité à haute vitesse. Ils transforment clairement le pilotage. Plus engagé, plus précis, plus rapide, mais demandent un réglage fin.
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Un wobble sur V13 qui fait bien mal au cul : Surtout quand on connait le prix de tout ce qui faudra remplacer.
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Oui, tu pourrais l'ajouter mais en général, elle est déjà présente. Non seulement, c'est bien plus efficace mais en plus, ça génère peu de woobles et cerise sur le gâteau, tu les gères bien mieux si ca arrive.
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Naturellement suis-je bête. J'avais imaginé un accessoire ajouté....
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Il suffit d'utiliser la poignée de la roue, depuis qu'elles commencent a être lourdes on est passé a deux poignées: une devant une derriere pour soulever a deux bras.
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Merci et tu la fixes comment sur la roue cette poignée ajoutée? Je suppose que cela dépend des modèles...
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Pas le plus bel exemple mais c'est ce qui est tombé sous la main:
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Ha tiens je ne connaissais pas le principe de la poignée d'urgence pour frreiner.Peux-tu illustrer par une petite photo (ou encore mieux un vidéo en action 😉)
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Pas nécessaire d'avoir des powerpads avec une bonne poignée, je n'en mets sur aucune machine et mes freinages d'urgence à la poignée sont hyper efficaces.
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J’ai pris du poids en même temps que de la hauteur de pédale avec les suspendues, et comme je met souvent le pieds à terre en milieu urbain la montée avais finit par me faire une douleur à la hanche (rotule tibia disons). Depuis quelques semaines j’essaye de poser moins le pieds; d’utiliser les deux côtés; mais aussi j’ai finit par rabaisser les pédales avec le kit adéquat. Ça donne -3cm, en plus d’être moins violent pour monter, c’est plus stable en latéral et donne un meilleur levier (AMA) pour accélérer et freiner. Un plaisir d’être plus planté et moins perché. Pour rouler assis c’est plus comfortable aussi. Les seuls bémols sont la roue qui a plus de volume entre les jambes et moins de marge vers le sol. Faisant principalement de la route, rien de grave. Je recommande. Édit: je lui attribuerais aussi des vertus anti wobble.
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Je voyais plus cela d'un point de vue psychologique... Interprétation personnelle : Le pilote n'a aucun souci à accélérer franchement en faisant la course avec son voisin, mais lorsqu'il découvre que la voie est occultée par deux barrières il s'effraye et entame un freinage d'urgence. Le wobble débute alors par ses appuis mal contrôlés et dissymétriques. Coincé entre les barrières qui se rapprochent et le wobble qui se développe sa peur se transforme en panique et il choisit la chute. S'il n'avait pas pris peur il aurait simplement pu ralentir et passer entre les barrières. Le voisin, moins rapide et ayant une vue plus précoce sur l'obstacle à venir n'a eu aucun problème de wobble pour ralentir et s'arrêter. Mais je l'avoue, ce n'est ici que mon interprétation. À chacun de se forger son opinion pour s'éviter ce genre de mésaventure.
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Salut, Je suis en mode hard avec une sensibilité de 65% et dans l’aide à l’accélération j’ai activé la sensibilité à 100%, ça facilite pas mal les démarrages. J’avais aussi autorisé 2 degrés d’inclinaison max, ce qui permettait de démarrer et freiner très facilement sans bloquer l’inclinaison à 2 degrés tout le temps. Ça ressemblait au mode medium mais avec la puissance du mode hard, mais cela engendre un décalage progressif du gyro et aussi pas mal de wobble.
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Ces images sont belles, on peut essayer d'analyser ça. Donc, le pilote amorce son freinage en baissant assez rapidement les fesses, cela débute le wobble. Il se redresse, mais le wobble diverge, l'amplitude devient ingérable... pouf. Il y a là une belle résonance jambes-engin-pneumatique qu'il fallait essayer de casser. Comment ?
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