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Esprit Roue
Riendautrafair

Changer l'accélérateur intégré aux LCD pour un autre

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Ben franchement... Bravo les gars!👏🏻

Dédicace à @Trotti Phil  Ce mec il aura un shop comme à Singapour un jour. Mieux même. 😊

Edited by Dreadnought
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Ouais super class

Moi jveux bien. Le modele accélérateur de moto

Qui veut bien le monter en série !!?

Style un doué, un doigt de fée

J'achète les pièces

J'vous paye la main d'oeuvre

Que du bonheur

Merki 

 

 

 

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Bravo les  sudistes !!! Super !!!

Bon ba moi je crois que je vais essayer de remonter ma gâchette index et m y faire mdr !!

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top le tutoriel mais ça ne sera pas pour moi, j'ai trop peur de l'erreur et de plus j'ai pas tout ce matos.

 

Mais chapeau bas !!!

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Vous êtes au top les gars :yaisse:

beau tutoriel comme d'habitude !!!Je l'ai survolé car je ne quitte pas des yeux ma fille en cours en ski (first time !!!) mais ça donne envie...

Edited by En_Zion_La
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@Riendautrafair et @Oliv’ 

😱😱😱 sérieux les gars Chapeau bas (grosse révérence) vous avez pondu un truc de ouf la ! Le tuto de @Riendautrafair est une fois plus on ne peu plus explicite 👍👌 

un grand merci à vous deux 🙏🙏 

je mets le lien dans mes favoris comme celle de l’alarme, je m’y epencherai par la suite qd j’aurais déjà finis mes modifications et quand je me sentirais prêt à le faire! Ou quand je viendrai en vacance sur la southcost 😂😂! 

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@Riendautrafair tu pense qu’il est possible de couper les trois petites pattes directement et soudé le nouvel accélérateur ❓

IMG_1111 (Copier).jpg

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@Carbonite merci et bien joué c'est une excellente idée en plus notre soudeur pro a fait pareil, il craignait que les fils ne rompent si une traction était exercée dessus et il a mis 3 petites pattes en fer. 

D'ailleurs je vais l'ajouter au tuto ça peut faciliter le travail surtout si on peut les tordre légèrement pour les éloigner et gagner en marge. Dommage que je n'y ai pas pensé quand j'ai parlé de la soudure sur le circuit par le pro. 

Du coup oui de les couper à ras du capteur ça donne déjà une base sur laquelle se poser et évite d'avoir à nettoyer les pistes ultra proches, bon ça sera pas évident quand même mais ça doit aider. 

Edited by Riendautrafair
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@Riendautrafair je t’en prie 😊

effectivement , cela devient tout de suite bien plus facile 🙏🏼

En une bonne demi heure et c’est plié 😬

ça élimine l’etape la plus fastidieuse 👍🏼

Good job 😉

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@Carbonite ça facilite effectivement les choses mais de là à dire beaucoup plus facile je ne pense pas, on reste sur une échelle minuscule pour travailler et les pannes classiques des fer vont paraitre bien grosses à côté.
J'ai aussi beaucoup de doutes sur le temps que tu annonces, je le ferai prochainement pour ma mini 4 mais même en l'ayant déjà en partie fait je pense mettre plus de 30min, mais peut-être établiras-tu un nouveau record :yaisse:.

J'ai modifié le tuto en conséquence et en laissant la méthode initiale en secours en cas de raté.

@babaji Merci ^^ et ça c'est une bonne idée de venir au Sud, en plus tu pourras voyager léger niveau vestimentaire héhé, en tout cas avec plaisir de faire ta connaissance, on en reparlera ^^

Je fais une dernière piqure de rappel sur la responsabilité de chacun à entreprendre ces travaux vu la délicatesse à avoir et les risques encouru. 
Ne vous laissez pas avoir par les photos zoomées et prenez bien le temps d'observer la pièce avant de commencer et même passer le fer devant pour juger des capacités de son matériel.

Edited by Riendautrafair
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Avant tout ! @Riendautrafair et @Oliv’, félicitations pour vos (merveilleuses) customisations !

Merci du partage - sobre, descriptif et bien détaillé, mais qui reflète aussi le travail à réaliser pour ce qui d’emblée parait être une manip' assez simple.

Je me permettrais de rajouter même qu'en ce qui concerne le "tutoception" - changement/déport de la bande magnétique de l'accélérateur d'origine sur le nouvel accélérateur - il s'agit (à ma connaissance du moins) d'une première mondiale. Il y a un moment pour se faire discret et le moment où il faut s'exprimer pour donner "l'or" où il est mérité/dû - chapeau les bricoleurs !! Hats Off

image.png.84ae6ab667e0a006a11c85877d772d38.png

 

Maintenant que le plus important est fait :) parlons technique(s) !

[TL;DR en fin de post, car ouii je le sais bien que mes posts sont parfois longs !]

 

Quote

@Riendautrafair tu pense qu’il est possible de couper les trois petites pattes directement et soudé le nouvel accélérateur ❓

IMG_1111 (Copier).jpg

 

2 hours ago, Riendautrafair said:

@Carbonite merci et bien joué c'est une excellente idée en plus notre soudeur pro a fait pareil, il craignait que les fils ne rompent si une traction était exercée dessus et il a mis 3 petites pattes en fer. 

D'ailleurs je vais l'ajouter au tuto ça peut faciliter le travail surtout si on peut les tordre légèrement pour les éloigner et gagner en marge. Dommage que je n'y ai pas pensé quand j'ai parlé de la soudure sur le circuit par le pro. 

Du coup oui de les couper à ras du capteur ça donne déjà une base sur laquelle se poser et évite d'avoir à nettoyer les pistes ultra proches, bon ça sera pas évident quand même mais ça doit aider. 

 

C'est une bonne idée @Carbonite ! Mais sa mise en application je t'avoue est un peu difficile, voire risquée... :S

(Full disclosure: déjà deux LCD qui font dodo éternellement ici, pour le dire joliment, j’espère pouvoir en éviter ne serait-ce qu'un seul de votre coté, chers E.R-iens, d’où ce post ;))

 

Si l'on essaye de souder les 3 câbles de l'accélérateur directement sur les 3 petits pattes du capteur hall 'tête coupée', si l'on chauffe de trop une de ces pattes lors de la soudure (1-2secondes de trop ou une température trop élevée avec le fer à souder suffisent) l'étain qui tient la patte en place sur le LCD risque de se liquéfier et la soudure sur ce point peut sauter.

Le cas échéant ceci a comme résultat que l'on se retrouve avec un des trois pins (déjà bien soudé et pile à l'endroit où il faut sur le circuit imprimé du LCD)  dessoudé du LCD. Et donc re-soudure à effectuer... De premier abord cela peut paraître comme un petit souci à régler, right ? On s'imagine qu'il suffit de tenter une re-soudure du pin dessoudé du LCD sur l'endroit de raccordement visé (les pattes du capteur hall) en utilisant l’étain déjà présent (appliqué d'usine) sur l'endroit visé. Et bien... pas vraiment :S

À partir du moment où l'un des trois fils de l'accélérateur est déjà soudé sur les pins d'origine du capteur hall 'tête coupée', lorsqu'une connexion (des trois au total) saute, il y a vraiment très peu d'espace pour tenter la re-soudure de ce pin dont l’étain d'origine s'est liquéfié et qui se retrouve de ce fait en air libre...

D'autant plus que les gaines thermos par dessus chacun des trois points de raccordement sur le LCD comme le remarque @Riendautrafair rendent l'espace disponible encore plus restreint O.o

C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir réutiliser les 'pattes' du capteur hall 'tête coupée' - l’idée est vraiment bonne et en effet si cela marchait cela aurait pu permettre de soustraire l’étape la plus difficile du raccordement de poignées externes :|
 

[TL;DR] Essayer de réutiliser les pattes du capteurs hall du LCD, pour ne pas avoir à enlever l’étain et faire passer les câbles dans chacun des trois trous dans le bon sens de raccordement avant de rajouter de l’étain et chauffer les gaines par dessus, peut, de premier abord, sembler une technique permettant de ne pas avoir à toucher aux trois soudures (très fines) des trois pattes du capteur hall si l'on choisit de couper la tête du capteur hall et d'utiliser les trois pattes qui restent (déjà bien soudées comme il faut sur le tableau de bord). Mais, hélas, en réalité cela est bien plus que difficile en pratique et d'autant plus du premier coup... 

 

Cela dit:

-> Bien que cela semble plus difficile, il est plus sur (et plus rigide comme raccordement/soudure finale) d'utiliser un connecteur 3 pins externe (type ventilo par exemple comme l'ont pensé  @Riendautrafair et @Oliv’ - what a great idea!!) - les pins du connecteur sont 'statiques' et ne risquent pas de bouger individuellement une fois correctement soudés sur les trois points de raccordement sur le tableau de bord (sur les 'pistes' du circuit imprimé du LCD recevant le signal d'accélération) ;)

-> Tant que nous sommes sur le sujet: il est aussi possible, afin de réaliser le raccordement, d'utiliser des bandes s'imbibant d’étain liquéfié (gimmick appelé "tresse à dessouder" en français, ou "solder sucking wick"/"desoldering wire" en anglais; exemple 1 exemple 2), de sorte à retirer l’étain utilisé (d'usine) sur les 'pattes' du capteur hall, afin de retirer (complètement, sans laisser ses "pattes") le capteur hall du circuit de bord et faire passer les câbles chacun dans son endroit/trou de branchement respectif sur le circuit du LCD (de préférence sans oublier les gaines avant et de faire passer le câble principal noir non-désolidarisé dans le cachet qui vient refermer le LCD).

 

Encore une fois félicitations pour ces magnifiques tutos, photos et customisations, ragazzi !:mike:

Edited by Trotti Phil
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@Trotti Phil  Amen, le sage a parlé.

Effectivement vu la taille des pattes la  transmission thermique est très rapide et le risque de faire fondre les points de soudures bien réel. Merci de l'avoir relevé et de partager ton expérience, du coup RIP à tes deux Lcd mais bravo de l'avoir fait toi même. J'espère que ton expérience permettra de compléter mes avertissements. 

Du coup il est peut être possible de jouer le chrono en apposant déjà déjà un peu d'étain au bout du fil et le faire fondre juste le temps de le coller à la pattes.

Mais à mon sens le plus propre serait de nettoyer les pistes comme tu le disais avec de la tresse à dessouder, c'est plutôt efficace et de souder déjà la patte au fil puis mettre un point d'étain une fois celle ci rentrée dans son trou, de toute façon je pense que si notre pro a utilisé cette méthode c'est que c'est celle qui présente les meilleurs résultats. 

Edited by Riendautrafair
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Le plus grand des Antiques (Socrate) disait : "tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien." 

Ou plus simplement : "ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα" en grec ancien xD

Les erreurs forgent plus que les échecs. 'Puis, ceux qui connaissent tout, souvent ne sont pas (très très) intéressants. :P

Le forum est (déjà et de plus en plus) blindé de gurus-experts ! Souvent humbles mais chacun "calé" de son coté sur nombre de sujets !

Après, bon, la philo c'est sympa, mais garder son LCD en vie, c'est pas mal aussi :P

 

Retournons sur nos 🐑 !

8 hours ago, Riendautrafair said:

(...) Effectivement vu la taille des pattes la transmission thermique est très rapide et le risque de faire fondre les points de soudures bien réel. (...)

Du coup il est peut être possible de jouer le chrono en apposant déjà déjà un peu d'étain au bout du fil et le faire fondre juste le temps de le coller à la pattes.

Mais à mon sens le plus propre serait de nettoyer les pistes comme tu le disais avec de la tresse à dessouder, c'est plutôt efficace et de souder déjà la patte au fil puis mettre un point d'étain une fois celle ci rentrée dans son trou, de toute façon je pense que si notre pro a utilisé cette méthode c'est que c'est celle qui présente les meilleurs résultats. 

Comment mieux le dire 🙌

'Jouer le chrono', assez délicat comme technique mais non impossible :) (À re-tester sur le prochain batch  retour avec photos etc. ASAP)

Juste petit point pour ceux qui tenterot de s'y prendre de cette manière: attention au petit cachet plastique rond derrière le LCD ! ¬¬

Celui-ci 'rentre'  dans le boîtier du LCD (sur la partie basse du cachet plastique, à l'endroit qui a les 2 trous permettant de faire passer le cable du LCD vers la colonne puis un 2eme trou optionnel - que personnellement j'utilise pour faire passer le câble de l'interrupteur guidon qui sort/rentre dans le LCD. Le cachet plastique rond vient compresser le boîtier de connectique qui se trouve dans le LCD (allant vers le contrôleur principal gauche/arrière sur DTU).

Je vous recommande de limer plat l’arrière de ce cachet rond avant de le remonter, après avoir fait vos soudures (que ce soit avec la 'chrono méthode' sur les pattes du capteur hall, si vous choisissez cette voie, ou toute autre manière de procéder). Le souci a éviter est celui-ci: si vous vissez les vis du cachet rond plastique trop fort - afin de bien refermer le LCD à l'arrière - il se peut que les câbles se compressent de trop dans le LCD/avec le boîtier noir de connectique et que les soudures sautent ou se fragilisent (et puis les vibrations de la route à l'avant n'aideront sûrement pas l'affaire :ph34r:)

D’où l’idée aussi (full disclosure: idée reprise/'piquée' chez Joshua de Rebel Solutions) de faire passer le câble principal sortant du LCD vers l'accelerateur "dans le trou qui servait anciennement à une des vis de la plaque arrière du LCD" - je t'emprunte ta phrase et ta photo @Riendautrafair :$):

5a8a12369e047_20180217_154826(Copier).thumb.jpg.6fa64177369faa1ff38428ea2069d79b.jpg

 

 

Sur un autre point : (demi H/S mais quand même relatif au changement de la bande magnétique du magnifique 'tutoception' :x)

Pour ceux qui hésitent entre quelle module d'acceleration choisir (liste des modules existants déjà faite dans un post précédant + pas mal de liens partagés sur le fofo donc j’évite de m'allonger plus - voici deux petites vidéos permettant de voir/mieux comprendre ce qui en est de la 'réponse' de l'accélérateur pouce (vertical) sur DTU2.0:

Sur reprises (une fois moteurs lancés):

MOV_0138 - success is (99kmh) fun.3gp

En début de course d'accélérateur (edit: en mode SINGLE):

MOV_0137 - start_throttle give.3gp

(n.b: 2eme vidéo reglages P7 = 2 ou 3 (?) et P9 sur 2 pour sur - 1ere vidéo il me semble être sur du P7=0 et P9=3)

Edited by Trotti Phil
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bravo pour ce tuto 

il faut utiliser un fer pour soudure fine de 20 watts avec une pompe à dessouder et ça va tout seul….;)

@Trotti Phil tes deux LCD ne sont pas morts, il y a toujours moyen d'aller se repiquer plus loin.

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On 2/20/2018 at 4:23 PM, JJK said:

bravo pour ce tuto 

il faut utiliser un fer pour soudure fine de 20 watts avec une pompe à dessouder et ça va tout seul….;)

@Trotti Phil tes deux LCD ne sont pas morts, il y a toujours moyen d'aller se repiquer plus loin.

Hmm... "repiquer plus loin" ? C-à-d ? Gné smiley

Sacré teasing, maintenant il faut la suite @JJK :P  :pastaper:

 

(IMHO vu la fragilité/proximité des pistes positif/négatif/signal - ou rouge/noir/blanc de haut en bas resp. elles ne sont pas données à 'retracer'/réparer...

Du moins en utilisant les techniques de réparation des pistes de circuits imprimés 'classiques' que je connais - sûrement d'autres techniques m’échappent, hein, personne n'est infaillible ou omniscient ! )

 

Ah-hah!💡

Peut-être que @Erwanrcx peut nous apporter ses lumières sur ce sujet ? 

 

D'ailleurs le hijacking de ce topic commence à limite être honteux... Smiley tu sors

Edited by Trotti Phil
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