Techos78

J'ai regardé les vidéos de randos de Spirou , euh @Spee Roue , et, objectivement, il y a un critère qui m’émeut : la stabilité parfaite, pas le moindre début de wobble en conduite tranquille. C'est beau comme un coucher de soleil à Ouagadougou. (confession ON) J'admets volontiers être moins stable, je dois avoir une fréquence de résonance inter-guiboles (ça fait chier), qui m'oblige à rester attentif, surtout en descente. Bah, pas grave, je reste en dessous de 40 et ça va. (confession OFF) Pour les intrépides, voilà de quoi se défouler :

Nom de Zeus, Quetzalcoatel e tutti quanti, tu as raison, la roue est coupée avant ascension. Ouf. Mea maxima culpa, je vais essuyer les lunettes...

Belle réalisation, très soignée. Et tu démontres qu'elle fonctionne bien pour une Patton en marche, pédales repliées, sur sol horizontal, le long d'un mur. (on peut supposer que tu as aussi calibré tes pédales à l'horizontal). Il n'y a aucune réaction lors de la mise hors sol, l'ascenseur est donc parfait. (roue en mode dur ?) On peut supposer (?) que lors de la coupure, le pneu réagit un peu... Et on peut espérer que lors du démarrage il n'y ait aucune réaction, sinon c'est l'échec. A mon avis, soulever la roue sur son stand est difficilement applicable pour une majorité de roues, les zones d'appui sous les pédales sont mal définies, . . . et une roue hors sol, c'est comme une grenade dégoupillée, on hésite un peu en lâchant la cuillère. NON , je suis désolé, voir la suite. Du coup, bravo @Euliez35 .

Le réquisitoire de Marty.... ouille.

Débat récurrent... En mono, la notion rear/front n'a pas de sens. En résumé, la flèche, on s'en badigeonne le flipot. Très exceptionnellement, sur grosse pente ou gadoue on peut patiner, il faut évacuer sur les côtés. Donc le V d'un street se monte comme sur un tracteur : vers l'avant quand on regarde par dessus. (voir photo) Et, à mon avis, c'est vachement plus esthétique (oui, c'est très subjectif). En 2 roues, le manufacturier tient compte des pointes de couple extrêmes, pour d'éventuels renforts internes croisés. Pour l'avant, ce sont les freinages violents, mais pour l'arrière il y a le freinage et l'accélération, les structures internes sont davantage symétriques.

Je pense effectivement que ce créneau 18/20" 2,2kWh est sympa en rando semi-rapide, ~3 heures pour ~80km non stop. Le poids contenu est appréciable. Le look particulièrement stylé est-il raisonnable ? Bah, pourquoi pas mais il faudra éviter de la foutre par terre... Objectivement le trolley est raté (en plastique si j'ai bien compris). Une simple descente d'escalier (métro...) doit être infernale. Il faut une pièce rigide (magnésium ?), avec verrou en haut, ce qui aidera à justifier (un peu) le prix élevé.

Juste une remarque, pour provoquer d'éventuels commentaires des membres ou admin(s) espritroue ( @0rsa ) : Par nature, une photo publiée sur LBC est temporaire, fournir simple un lien sur ER n'est ni pratique ni pérenne. D'où mon questionnement : faut-il interdire/limiter cette pratique , ou pas ?. Remarque, ce n'est pas une attaque contre @Cyman , à qui je souhaite de bonnes ventes...

Les specs parlent de suspensions symétriques. Pour jouer, j'ai essayé d'avoir confirmation... pas trouvé... Le "danger", sur les types "fourche", c'est d'avoir la suspatte d'un côté et l'amortissement de l'autre. ( fréquent en VTT , ça tord le châssis ) En regardant la Nosfet Aero, on y voit de beaux pistons triple réglage, probable que la Xeno est pareil : https://www.youtube.com/watch?v=TdzmwGS835Q. Bon, même si je trouve ma Master lourdingue (~39kg), je la garde.

Amazon est mon copain, il me propose quelques promos ciblées ... :

Il faut changer de pseudo...

Oui, on est mal foutu : un œil directeur, une main pour écrire, un sens préférentiel pour tourner, un cœur même pas centré... Non mais c'est quoi ce binz !

Salut @cetipabo , soit le bienvenu sur ce forum. Je n'ai pas bien identifié ta roue. Les dénominations chez KS sont pénibles. La KS16 Pro (1480 Wh...etc), ce n'est pas du tout celle de tes photos, qui correspondent plutôt à la KS16S Pro. (?) Ce serait donc une architecture de KS16B ou KS16S avec des garnitures latérales caoutchouc. C'est très bien pour l'apprentissage car la puissance moteur relativement modeste n'est pas un problème. Mais c'est une roue très inconfortable à cause des compartiments batteries qui te massacrent le haut de la cheville. Mon apprentissage laborieux m'avait valu des oeudèmes assez "distrayants", donc n'hésite pas à mettre des protections sur tes jambes, côté intérieur. Par la suite, on sert moins les jambes, ça va mieux... en principe. Quant à la durée des cessions, il faut du temps au corps pour intégrer les lois de pilotage, une 1/2 heure par jour ça va bien en général. Oui, pour la pression, un petit 2,5 bars suffit, sachant qu'il faut plutôt éviter les descentes de trottoir, surtout jambes raides.

Je l'ai démonté récemment "grace" à une crevaison. Cela a été un peu plus facile que pour un Pirelli Angel. Juste du liquide vaisselle au bord en dose homéopathique, chambre talquée abondamment. J'utilise ces cuillères Amazon à 18 € : Les protections de bords de jante ne me sont pas très utiles, les traces sont visibles mais modestes. J'ai mis du préventif Neatt pour éviter (?) d'être encore agressé par une épine (la bouzine est lourde à pousser !).

Oui. 80/90-14.

Bonjouratousse. C'est bien connu, centrer un pneu n'est pas toujours évident, surtout quand c'est un pneu tubeless sur une jante tubetype. Il est bien rare, quand on fait du free-spin, d'être aussi stable qu'un mégalithe de Baalbek. De ce point de vue, ma Master avait un décalage de 2 mm de chaque côté. Pouah. Hop, la roue pneu en l'air dégonflé : Puis utilisation d'un génial calibre de centrage, que @Scoulp a amoureusement imprimé en 3D : Sans blague, ce gabarit est parfait, l'essayer c'est l'adopter. Dans mon cas, le pneu ne s'est pas collé à la jante (il y a une chambre), le recalage manuel n'a pas nécessité un gros effort. Travail à sec.

Malheureusement non. Une cm qui se trompe en mesurant la/les tension(s) batterie est une vraie poisse, L'idéal serait d'avoir l'appli sav qui permet l'accès au paramétrage interne. Sur une cm neuve (jamais calibrée), @v5f06 a bien résumé : on charge au max (84V) et le support met le coeficient pour régler 100%. C'est juste informatif pour les alarmes. Mais une carte qui dérive, c'est hallucinant. Il y a essentiellement : -- un pont résistif qui applique une sous-tension au codeur du µcontrôleur (V = 0.... 3,6V) -- un coefficient dans une zone de mémoire flash du µcontrôleur. D'expérience (c'était mon métier), je n'ai jamais vu de résistances cms non surchargées et correctement soudées se mettre à déconner inopinément. Il faut quand même que la carte reste propre, non polluée. En général elles sont tropicalisées (vernies), mais un petit nettoyage à l'alcool isopropylique ne fait pas de mal. Mais j'ai vu quelquefois des softs calamiteux qui écrasent des zones théoriquement protégées. Ce n'est pas fréquent, ces zones eeprom nécessite une procédure contraignante pour y accéder, mais une erreur reste possible. Par contre, la puce a une protection lorsque le µcontrôleur est mal alimenté. Juste une question : est-ce qu'une actualisation firmware a été effectuée récemment ?

Je n'y connais rien, et ça me laisse rêveur. J'ai cru comprendre que la raideur d'un ressort est XXX lbs (1 lbs=454 grammes), implicitement pour un enfoncement de 1 pouce (25,4mm). A priori, progressif ou non cela ne change rien.... sauf si certaines spires deviennent jointives dans la partie "serrée". Donc il faut (?) considérer la zone fonctionnelle, qui dépend de la cinématique et de la précharge... Je dis ça, je dis rien...

facebook ? Qu'est-ce que c'est ?

L'Aptera du pauvre... sauf que ce tricycle est pendulaire, gîte relativement limitée.

Un peu hs : l'extraordinaire rigide simplissime RecioWheel n'a pas eu de succès, elle a disparu. How, why ?

La 9bot Z10 était connue pour casser la croûte à l'arrêt, elle tombait facilement en mode "veille profonde", et n'était pas toujours simple à réveiller. J'en parle au passé, mais il y a peut-être encore quelques intrépides là-dessus...

En effet, toutes les roues ont le même problème : l'auto-décharge n'est pas spécifiée. La carte mère n'est jamais OFF, elle reste en veille pour surveiller le poussoir on/off, et certaines alimentent le bluetooth système pour le démarrage distant, le bluetooth audio pour la fonction musique, le mode anti-vol... etc. Ne parlons pas de l'énorme bug nommé "mode sangsue". Certains constructeurs ou revendeurs en exigeant du client une recharge par mois au minimum ce qui est une contrainte délirante !. Je ne pense pas que les BMS soient en cause, mais tout est possible depuis l'avènement des packs "intelligents". En effet (bis), non seulement Inmotion peut intervenir à distance pour débloquer les situations pourries, mais ils peuvent calibrer la mesure de tension. Perso, une cm neuve mal calibrée refusait le démarrage suite à une recharge, j'ai préféré diminuer un peu la tension du chargeur plutôt que de pleurer au téléphone.

Impressionnant, remise en place d'une épaule déboitée :

Un vieux scooter coupé en deux :

Pour piloter un ULM, l'age mini pour passer le brevet est 15 ans et le brevet est valide à vie.