Cormo

On dirait que ça devient la norme chez KS. Mettre à dispo une nouvelle version de firmware et la retirer presque aussitôt. L'été dernier même scénario sur la version 1.13 des KS18L? Quelques semaines après sa sortie seule la 1.11 était dispo. Tous ceux qui ont pu installer la 1.13 en ont été fort satisfaits. J'en suis et l'ai conservée jusqu'à l'apparition récente de la 2.00, encore mieux. Au fait, la 2.00 pour 18L est-elle toujours dispo ?

<encore plus hors-sujet> Non, c'est pareil pour tout. Que tu vendes une bagnole, une trott, une wheel, une tondeuse à gazon, une imprimante ou ta belle-mère, tu tombes toujours sur les mêmes demeurés qui s'imaginent que tu vas leur donner du pognon pour qu'ils te débarrassent de ce que tu as à vendre. Je suis d'ailleurs persuadé que si tu leur disais d'accord, ils ne viendraient même pas chercher l'objet. </encore plus hors-sujet>

Sur la photo, on voit bien qu'il manque un composant. Le BMS n'est donc pas "physically damaged" il est simplement incomplet. Ce n'est pas une panne mais un vice caché. Je n'y connais pas grand chose en droit du commerce mais il me semble dans ce cas particulier le vendeur (ou le fabricant ?) est tenu de réparer que la période de garantie soit expirée ou pas . S'il y met de la mauvaise volonté ça risque toutefois d'être un peu compliqué (constat d'huissier, mise en demeure, etc...) Reste l'option de trouver la référence du composant en question et à tenter de le ressouder soi-même. Ce n'est pas évident non plus.

Les chargeurs sont tous pratiquement identiques, seule la prise et l'étiquette varient d'une marque à l'autre.

Il est temps de passer à la fabrication des nouvelles batteries. Une étape préparatoire : trouver un moyen de les caler relativement élégamment, càd en évitant de tout noyer dans du mastic silicone comme il serait tentant de le faire. L'impression 3D vient à mon secours : Quelques essais seront nécessaires avant de trouver les formes et dimensions qui vont bien, à defaut d'être idéales : Pour réaliser les packs, j'utilise une soudeuse "home-made" à base d'un transfo de four à micro-ondes et d'un Arduino. Il fonctionne en mode double-pulses, et la durée de chaque pulse est paramétrable de même que l'intervalle entre les deux pulses.. E Economique et efficace : L'une des 4 nouvelles batteries en place : La vraie vérole, c'est de passer et souder les fils. Par sécurité j'ai choisi du fil d'assez forte section et ils sont donc peu malléables. Et à y réfléchir je ne suis pas sûr que c'était nécessaire. De l'autre côté de la demi-coque, les fils cheminent le long de la carte mère jusqu'au connecteur précédemment ajouté sur la batterie. Avant de brancher, il reste à équilibrer les tensions entre batterie d'origine et nouveau pack. Pour cela je ne suis pas bien équipé, je me contente de vider tout doucement la batterie la plus chargée dans une résistance, jusqu'à avoir la même tension des deux côtés. C'est long et fastidieux. A ce jour trois des quatre blocs de cellules additionnels sont câblés, j'espère terminer le tout ce week-end.

Relis la description de l'accident : "ma V8 s'est bloquée net dans un creux de la route, au même diamètre que la roue." Dans ces conditions, aucune roue ne peut rattraper le coup. La V8 n'y est pour rien.

Ben oui, mais c'est justement là le problème.

Je suis aussi passé en 2.0 sur ma 18L. Sans difficulté à partir d'un androïd basique. Calibration dans la foulée... Les ressentis : - pas de changement drastique au niveau du bruit : la roue siffle toujours autant à faible vitesse et en fait j'aime autant car ça sert de klaxon discret. - la multiplicité des modes d'éclairage frise le ridicule. Par chance le premier appui sur le bouton met dans le mode qui me paraît le meilleur, à savoir phare avant allumé en permanence. Dommage que le feu rouge arrière soit encore bêtement assujetti au capteur de luminosité, un bout de scotch opaque devrait en venir à bout. - la coupure du moteur lorsqu'on soulève la roue a fonctionné à chaque fois depuis la mise à jour. Elle marchait déjà plutôt bien avant, je ne peux pas dire s'il y a une amélioration ou pas. - enfin l'essentiel : on the road ! Alors là c'est top. On dirait que la puissance du moteur a été augmentée. La roue avance "toute seule" sans jamais forcer. C'est particulièrement sensible dans les fortes côtes, qui s'avalent maintenant sans rien faire là où auparavant il fallait "pousser" en se penchant en avant. J'ai aussi l'impression d'une meilleure maniabilité dans les virages serrés, sans pouvoir trop l'expliquer. Peut-être que les pédales restent mieux à l'horizontale ? Et l'impression de "glisse" est extraordinaire. Pour l'instant je n'ai fait qu'un A/R trajet-taf, mais je suis déjà conquis. Je n'ai essayé que le mode "Expert" (en toute modestie…) je vais essayer prochainement les deux autres modes. En V1.13 il n'y avait aucune différence entre les 3 modes.

Le vrai soucis du phare de la roue c'est que ça n'éclaire correctement que sur sol plat. En côte ça éclaire jusqu'à 1,5 m en avant de la roue. En descente ça éclaire la tronche de ceux qui viennent en face. La faute à ce stupide asservissement de l'engin à l'horizontale quel que soit le profil du terrain ! A quand un phare asservi à la déclivité du sol ?

De mon point de vue les coques ne sont ni des pièces d'usure, ni des pièces structurelles... - Une pièce peut être considérée "d'usure" dans la mesure où elle subit effectivement une usure du fait de son rôle qui implique un frottement, un échauffement, un encrassement. Exemples : pneus, plaquettes de frein, ampoules… Prétendre que la coque est une pièce d'usure est aussi crédible que de prétendre la même chose à propos du rétroviseur d'une voiture. - Sur une gyroroue il n'y a pas des masses de pièces structurelles, càd dont la défaillance met en péril l'intégrité et la sécurité de l'engin par risque de rupture mécanique. Il n'y guère que les pédales, leurs supports en "L" et l'axe du moteur qui entrent dans cette catégorie. Les coques ne sont que des supports pour la batterie, la carte électronique et les divers accessoires. Je ne dis pas ça pour simplifier le débat… ?

Y'a aussi le fait que les forum sur internet, ça frise le has-been. Les jeunes sont plutôt sur Facebook, Instagram et autres trucs dont j'ignore jusqu'à l'existence. Le sondage reflète les tranches d'âge des utilisateurs de roues/trott qui étaient à la pointe de la techno il y a une vingtaine d'années quand internet a commencé à envahir nos existences. Je connais quelques wheelers qui ne sont jamais sur le forum, mais qui pour autant n'ignorent rien de l'actualité de la Roue par le biais d'autres réseaux sociaux plus modernes et auxquels je n'envisage pas d'adhérer. Question de génération...

Allez, c'est décidé, je me l'installe !

En fait, ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse sélectionner son mode d'éclairage favori via l'appli, que ce mode soit automatiquement activé à chaque mise sous tension de la roue et que le bouton ne serve ensuite qu'à faire on/off.

Une photo du composant qui chauffe aiderait peut-être au diagnostic ? A priori un condensateur puisqu'identifié Cxx. En principe ces trucs là ne chauffent pas. En revanche il arrive qu'ils se mettent à "fuir" càd à laisser passer du courant alors qu'ils ne devraient pas. Selon où il est placé ça peut décharger la batterie même si la roue est éteinte. Ca ne coûte rien (ou presque) de le remplacer "pour voir".

Ma plus longue rando à ce jour ! C'est vrai que ça caillait férocement ce matin, mais aucun regret, la broncho-rhino-pharyngite consécutive ne devrait pas me tomber dessus avant lundi. Découverte de coins bien sympas, et d'un resto qui valait le détour. Tout cela en bonne compagnie, comme d'hab. Merci @minch ! En examinant attentivement le relevé GPS de @sbouju, on arrive à savoir assez facilement combien de fois il s'est rendu au buffet des desserts ; la technologie n'a pas fini de nous étonner.

Voici maintenant quelques photos de la préparation de la batterie d'origine, afin de pouvoir lui greffer 20 cellules supplémentaires en parallèle. Afin de profiter du BMS de la batterie, le but est de réaliser le schéma suivant : A l'origine, la batterie de la V5 se présente sous cette forme : La première étape consiste à dépiauter précautionneusement les différentes couches de protection, gaine thermorétractable, carton, etc... On accède ainsi au BMS Et aux cellules. Ce sont des Samsumg ICR1865022P, d'une capacité assez médiocre de 2200mA.h. Mais comme dit plus haut, les remplacer par des modèles plus performant serait idiot d'un point de vue financier (ce qui ne signifie pas que je ne le ferai pas un jour ) Pour accéder aux pôles des cellules, il faut maintenant dessouder le BMS, dont voici la face cachée. Il y a du monde dessus ! Au passage, j'en profiterai pour réparer une piste explosée sur le circuit imprimé. Étonnamment cette connexion coupée ne gênait en rien le fonctionnement de la batterie. Sous le BMS, on accède enfin aux liaisons entre les cellules. Il ne reste plus qu'à y souder les nombreux fils qui partiront vers les cellules additionnelles, avec un connecteur au bout. Puis à ressouder le BMS en place et enfin ré-emballer le tout. La batterie dispose maintenant de 4 prises supplémentaires qui me permettront de brancher 4 blocs (2 de 6 cellules et 2 de 4 cellules) Les connecteurs Molex utilisés étant assez volumineux et les fils assez peu malléables, j'ai dû découper encore quelques morceaux de la coque pour les faire passer.

Argh ! J'ai raté les messages de ricky, que j'imagine dignes des blaireaux sévissant sur LBC et proposant généreusement le 1/4 du prix de vente proposé quel que soit l'article mis en vente. J'ai fini par retirer l'annonce de ma trott telement j'en avais marre de subir ces crétins. @frabad tu as aussi vendu ta KS 18L ? (quel dommage !)

Pour ceux qui visent plutôt la sécurité que la performance (j'en suis) une roue capable de 60 km/h++ avec laquelle on n'envisage pas de dépasser le 35, vitesse à laquelle les conséquences d'une chute peuvent déjà être dramatiques, ça peut aussi être un bon plan. La certitude de ne jamais arriver aux limites de la roue. A suivre...

Fort impressionnant, mais quel rapport avec Rockwheel ?

C'est exactement ce que je me disais en voyant la météo à la télé hier soir. J'essaierai d'en être.

Comme promis, quelques photos. Je vous épargne le démontage de la roue, les vidéo sur le sujet ne manquent pas. La V5 une fois mise en pièces, on s'aperçoit qu'il y a plein de place perdue dans le passage de roue. Pour autant, tel quel, pas vraiment moyen d'y caser des cellules 18650. Pour y parvenir j'ai découpé quelques cloisons et percé des trous. La suppression des cloisons (en vert) permettra de loger 4 cellules Le trou laissera de la place pour deux autres cellules. La demi coque étant symétrique il y a de la place pour 12 cellules de chaque côté, donc 24 en tout. C'est plus qu'il m'en faut. Bien évidemment, je ne laisserai pas tout ça à l'air libre. J'ai découpé 4 capots dans du lexan de 3mm pour protéger les batteries. Les capots seront maintenus en place par des vis/écrous et j'intercalerai du joint silicone pour assurer l'étanchéité. Il a fallu percer quelques trous en plus pour passer les câbles électriques, mais je n'ai pas encore fait de photos.

Il faut rentrer le code TRES rapidement après l'avoir reçu. On ne dispose que de quelques secondes avant qu'il soit périmé. Personne n'y parvient du premier coup...

C'est pas demain la veille que j'irai rouler à 45km/h, quelle que soit la roue... Ceux qui cherchent les limites finissent malheureusement par les trouver.

L'autonomie restera hélas limitée. D'environ 20km avec la batterie d'origine, je devrais friser une petite trentaine après transformation. Le but n'est pas vraiment d'aller loin (j'ai une KS18L pour ça), mais de disposer de la pleine puissance (toute relative) de la V5 sur l'intégralité de mon trajet-taf. Pour aller un peu plus loin il faudrait remplacer les 40 cellules de la batterie d'origine par des 3500mA.h, et rajouter aussi des 3500 mA.h. Budgétairement parlant, ce serait une hérésie.

L'upgrade est en cours. La batterie de la V5+ est effectivement constituée de 40 cellules câblées en 2P20S, que je conserve. Je vais la transformer en 3P20S, donc augmenter sa capacité de 50% environ. Les 20 cellules 18650 supplémentaires seront réparties là où il y a de la place à l'intérieur de la roue. Pour l'instant j'ai modifié la batterie afin d'en sortir les 21 fils qui me permettront de rajouter une cellule en parallèle sur chaque paire existante, et modifié un peu les coques pour aménager de la place pour les cellules supplémentaires. Quand j'aurai le temps je posterai quelques photos de l'opération.