Classement

Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle

Montage pneu +moteur dt2 + connecteur pk3.5 + disque 160 + xtech OK !!! Ainsi que le nouveau deck fait maison Plus qu'a essayer tout ca Envoyé via Tapatalk

Bon alors ici aussi ça roupille Je comprend, moi aussi je n'ai pas grand chose à raconter de fâcheux sur ma trottinette pour l'instant, pourvu que ça dur longtemps comme ça, elle roule bien depuis la panne au bout d'une semaine après sont achat, fait son jobe, les plaquettes ne sont pas usée 3100km et comme neuves, les pneus sont d'origines grosso merdo usés à 50% pour l'arrière, à l'avant il a du s'user un peu. J'ai changé une vis du pliage par précaution elle commençait à avoir un point faible et il y avait un peu de jeu, maintenant ça va mieux, l'axe de la colonne à toujours un tout petit peu de jeu mais pas plus qu'au début (neuve). Plus de jeu dans le guidon au niveau du pliage après réglage, Depuis que la température est remontée la batterie à retrouvée toute ça capacité, elle n'avait pas perdue grand chose car je ne la sortais pas par "grand" froid, malgré les 3100km elle ne semble pas faiblir, elle se décharge de 1% en moyenne par km en roulant entre 20 et 30km/h mais avec des montées, comme je me promène je ne roule pas bien vite quand je suis en forêt ça me permet d'apercevoir des bêtes (je ne parle pas des troupeaux de piétons), j'ai quand même fais une pointe sur route pour voir à 45 km/h en restant en mode2 Comme elle est garantie et qu'elle fonctionne bien je ne touche à rien, j'ai quand même osé ouvrir l'avant pour voir le plat de nouille (fils bien tassés et emmêlés), j'en est profiter pour mettre du pad thermique sous le contrôleur, à cause de trois vis du deck qui dépassent à l'intérieur je n'ai pas pu plaquer le contrôleur en haut, donc j'ai laissé en bas et j'ai mis un bout de radiateur à ailettes en alu au dessus bien coincé pour qu'il ne bouge pas, avant cette bricole le contrôleur était posé sans être coincé et par moment j'entendait que ça bougeait, maintenant c'est ok. Les suspensions à l'arrière commence à avoir des traces d'usure, pourtant je ne fait pas de tout terrain et je fais attention à ne pas les maltraiter, au début il n'y avait que la peinture qui partait, maintenant l'alu commence à être usée aussi, c'est très peu, mais bon….., je verrais pour la garantie car je ne trouve pas ça normale ! Quoi dire de plus ?...……. ben rien, je commence à lorgner sur la SW5 mais je ne suis pas pressé, si une SW5 sort avec une batterie de plus grande capacité je sauterais dessus. Cette semaine avec les averses la trott. et moi resteront à l'abri, je prend de l'eau avec le Pastis, pas autrement Speedway-4 26A A vous les studios Pneu arrière à a3035km

Sortie avec la dernière arrivée. La Dualtron Raptor. 40km de ride et elle tient le coup ?.

@Jonathan Lacroix merci pour cette info de BMS ! En effet, avec un chargeur 16S s'arrêtant à 66.2 ou 66.4v, nous n'atteignons même pas le minimum requis pour l'équilibrage qui intervient entre (16*4.17)=66.72v et (16*4.2)=67.2v.

Merci à tout le monde d'être venu nous rendre visite !! Merci à Chrix d'avoir organisé tout ça ! C'était vraiment super sympa, avec des wheelers de tous niveaux sur toutes les marques, sans aucun clivage et avec la passion pour cette petite machine comme point commun ! Pressé de vous revoir tous sur une prochaine sortie ! Et merci pour ceux qui ont pris le temps de filmer et de monter ces belles vidéos !

salut a tous ! super rando ! avec de belles rencontres et un beau soleil ! je joins ma contribution vidéo... a tres vite

Bonjour à tous, suite à la réception prévue d'une Dualtron 3 en fin de semaine (si celle-ci est envoyée ?), je souhaite partager un tuto avec ajout de : 2 phares avant positionnés à hauteur de guidon. 2 clignotants droite/gauche au niveau de la poignée arrière. Un comodo contre la poignée droite avec 2 boutons On/Off et un poussoir. Un comodo contre la poignée gauche avec bouton clignotant, interrupteur et poussoir klaxon. Un port USB-C dans le guidon avec un convertisseur 12 vers 5v. Ajout de connecteurs pour les 2 moteurs pour simplifier le démontage si besoin un jour. J'ai déjà tout le matériel prévu, sauf les comodos livrés avec la trott'. Voici le diagramme prévu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées, des points sur lesquels attirer l'attention... __________________ Mise à jour 16.04.2019 : Tutoriel : Ajouter des phares (Optimisé pour lecture sur smartphone) Phares achetés et spécifications (valeur ~40/50€ la paire sur Amazon, marque Biqing) : 1) Pour les guidons non pliables: Sélectionner l'endroit de fixation des phares. Pour les guidons pliables: Fixer un support pour les phares. Ceux-ci peuvent aussi être fixés plus bas au niveau du pliage de la potence sur un support adapté. 2) Fixer/visser les phares à l'emplacement souhaité. personnellement j'ai ajouté des épaisseurs de caoutchouc et mis un tour de scotch double-face sur le support pour prévenir tout mouvement de rotation autour de l'axe qui serai dû aux vibrations. 3) Couper les câbles à la longueur souhaitée pour fixer un connecteur. 4) Bonus perso, je protège les câbles avec de la gaine rouge. 5) Ajout d'un connecteur 3 pins en connectant : "- phare gauche / + des deux phare / - phare droit". Le connecteur est un choix personnel qui à l'avantage de pouvoir être modifié par la suite pour réparer, modifier ou ajouter d'autres appareils électriques. 6) Éteindre la trott' (si ce n'est pas déjà fait) et mettre le bouton d'alimentation du deck sur Off. 7) Ouvrir le deck ainsi que le passe-câbles incliné avant le montant principal. ? Par curiosité j'ai voulu regarder des informations du convertisseur 12v. Il accepte 20-90v en entrée et 12v 3A en sortie. Il est donc déconseillé d'utiliser la sortie 12v car les phares consomment jusqu'à 40W (à 12v cela représente 5A). 9) J'ai donc voulu savoir d'où provenait l'alimentation du convertisseur 12v et connaitre la tension en entrée. 10) Résultat: les câbles orange et noir proviennent du contrôleur qui fourni du ~60v. Bingo, cela permet d'avoir du 60v sans sectionner un câble de la batterie. 11) J'ai donc débranché et sectionné le câble en question pour l'adapter et récupérer du +60v vers les phares. 12) Voici le connecteur en Y fabriqué: une entrée 60v (connecteur original) et deux sorties (connecteurs jaunes). 13) Ajout d'un connecteur sur la partie reliée au convertisseur 12v. 14) Branchements et ajout d'un câble allant du deck aux phares. 15) Test. Les phares seront ensuite branché sur le comodo qui sera rajouté dans quelques jours, je laisse donc comme ceci dans l'attente. Avec une telle connexion, actuellement les phares s'allument en même temps que le LCD.

@is712 la voilà monté en pneu route ? Et c'est le jour et la nuit entre celles-ci et les offroad.

En même temps j'ai pas percuté tout de suite, y'a quand même des modifications qui ont été apportées au fil des versions, les changements de cartes mères de Z10 comparées à la mienne, la matière de la carte, la résine posée sur les composants, les changements au niveau du phare, des ancrages télescopiques du trolley aussi...

En aucun cas @crockmi le spartiate Le P1 n'a pas d'influence sur le seuil de coupure c'est le BMS qui gére la coupure ... Le P1 sert a ajuster le barre-graf (IIIII) sur le LCD en fonction du Voltage restant, c'est tout !!! =========================================================================== Menu de la console de commande (LCD) P1 : voltage utilisé par le LCD pour calculer l'autonomie restante (cette valeur influe donc sur le nombre de barres de batterie affichée sur le LCD Si la trottinette coupe et qu'il vous reste 3 barres de batterie, la valeur est sous dimensionnée.) 48V valeur conseillée : 52V valeur conseillée : 60V valeur conseillée :

ca va pas etre pratique pour accélérer un lcd dans cette position ???

C'est aussi ce que je comprends de plusieurs autres réponses : il faut sauter la première étape. J'ai trouvé cette semaine un voisin qui a un truc de base ==> je vais d'abord faire quelques tours de roue avec lui et ensuite je choisirai en fonction de l'offre (j'ai vu aussi bien la KS14 que la KS16 et la KS18 - par exemple - en occasion).

Je pense que certains contrôleurs sont appairés avec leurs LCD avec une programmation spécifique comme le minimotors. Après il y a des contrôleurs génériques ainsi que les LCD et là les réglages sont minimes et je pense que c'est ton cas. Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

jai jamais essayé de faire rouler une trot sur la roue avant en la soulevant par l'arrière,mais je pense que si tu ne trouves pas un systeme pour bloquer le guidon quand tu fais ca,ca va guidonner de tous les cotés et ca va vite devenir infaisable et chiant!

Au vu de la puissance demandée pour un bon éclairage avant (jusqu'à 40W), je te déconseille d'utiliser le transfo 12v limité à 3A utilisé pour les phares et feux stops intégrés. Tu peux prendre exemmple sur ce tutoriel avec des lampes qui acceptent jusqu'à 80v, branchées en sortie de contrôleur ?

J'ai édité au dessus, Pour retirer la batterie c'est par le dessus sur la SW4, d'après des photos il suffirait de retirer le deck

Tout dépend ce qu'on appel chaude, pour ma part ma batterie n'a jamais dépassée le tiède en roulant (voir à température ambiante) thermomètre spot utilisé et cet hiver encore moins, la seul précaution que je prend lorsqu'il fait chaud et que je fais une pause, je met la trottinette à l'ombre pour ne pas que le soleil fasse monter la température inutilement. Je viens d'aller vérifier, Température de la batterie en charge depuis + de 3heures=17.8 (température ambiante dans mon garage=17.6), je m'inquiète plus pour le chargeur de 2A qui lui est à 54.3° Alors effectivement j'ai une trottinette, pas une voiture alors ça chauffe moins !

60 v !!!! Cest bizar car les cable sont plutôt fin pour du 60v.... Sinon elle est repartie apre avoir changer le compteur ! Ouff. C'est terminer je vais désactiver le frein électrique et le récupérateur. Sa fait + de problème qu'autre chose !

Salut @fotoweb merci pour ton retour ! La discussion avec Cyclurba concernait-elle bien les trottinettes (qui est notre sujet principal) ? Car pour les VAE en général la chute de tension est bien moindre car l'intensité demandée est très limitée au vu de la vitesse limite et la puissance max du moteur. Oui, sur ce point on est tous d'accord ? Oui elle chauffe, parfois beaucoup, c'est une des cause de vieillissement prématurée des cellules, donc la laisser reposer pour la refroidir avant la charge réduit le phénomène (refroidissement plus rapide dans ce cas). Cela reste une recommandation (peut-être à modifier dans ce sens sur le post initial afin de ne pas induire en erreur ?), mais il n'y a aucun risque à ne pas le respecter au vu de l'ampérage de charge.

En effet, c'est pourquoi il est ici fait le choix du 60v qui est le plus utilisé par Minimotors sur les haut de gamme. Les batteries externes sont adaptables sur tout modèle ayant la même tension. Au vu des 35 à 40Kg initial des Dualtron, nous ne sommes plus à 10Kg près si cela permet de faire 100Km. Yes, en attendant vivement la législation à ce sujet.

Ce qui compte c'est la qualité des pneus suivant les marques. Avec une Xiaomi à Marseille, j'ai crevé les 2 pneus en roulant à 25km/h en moins de 2 semaines. Avec une Mini 4 qui monte à 45km/h, j'en suis à 2500km et pas encore eu à réparer. Tout ça pour dire que je pense que Minimotors utilise des pneus de qualité et que l'on a autant de chance de finir à plat avec un Tubeless que Chambre à air. Si tu veux absolument changer, il suffit de trouver un pneu et chambre à air de cette taille, il n'y a pas de raison pour laquelle cela ne serait pas possible.

Bonjour, peux tu me dire ce que tu reproches au tubless par rapport à la chambre à air ?

Salut et merci à tous pour votre accueil. Tu trouveras ce que tu veux sur giphy.com . sur la droite de l'image clique sur "copy link", puis copie la ligne "gif link". Sur ton profil utilise l'option "importer depuis l'URL". et plus qu'à coller le lien de l'image ?

oops, erreur de copié/collé

bienvenue

Bonsoir et bienvenue sur LE forum

Bonjour et bienvenue sur le forum. @cynefyl,comment fais-tu pour avoir un logo animé ?

OBJET Prendre le 12volt dans le deck pour un éclairage ou autre, la conso des lampes ne doit pas dépasser 1Watt (dixit @Crypto83) le 12 volt sort du convertisseur (marqué en blanc sur la photo 3). Apres il faut couper et raccorder la ligne qui va fournir le 12volt. photo 1et 2) Dans mon installation dés que l'on appui sur le power du display on a le 12volt disponible ( je prévois un bouton pour allumer et éteindre en dehors de l’éclairage du deck je reprendrais ce post car pas facile à faire Note les lampes stroboscopiques ont été achetées sur aliexpet ne sont plus dispo ( c'est du matos pour moto ) il doit exister ailleurs

@Mephisto moi j'utilise un chargeur en 5A sur ma DT2 (6.300 km) depuis Octobre 2017, et j'ai jamais eu de problèmes avec. Et là la charge montera bien a 67,2/4V pour faire un équilibrage !!! https://fr.aliexpress.com/item/67-2V5A-Charger-16S-60V-E-Bike-Li-ion-Battery-Smart-Charger-Lipo-LiMn2O4-LiCoO2-battery/32827698006.html?

et oui (euh ... stupide aussi ? ) le bon sens te susurre que ça n'a pas besoin d'être interdit pour que tu évite de le faire, non ? oui, le chauffeur est en tort, mais le piéton, lui, il est mort, je ne voudrait être ni l'un ni l'autre ! pour ma part j'estime être particulièrement prudent et vigilent, et pourtant la semaine dernière dans le flot assez dense de la ville, j' était sur une bande cyclable (donc plus vulnérable que sur une piste cyclable), un papy m'a généreusement coupé la route et avait la tête tellement enfoncée dans son volant qu'il ne m'a pas calculé une seule seconde. j'ai bifurqué à 90° (pas le choix) et tangenté sa trajectoire sur qqs mètres jusqu'à m'arrêter, et je l'ai copieusement incendié (l'adrénaline, je m'en excuse ) toujours est il que je suis sûr que même si je n'avais pas pu l'éviter et qu'il me roule dessus, il aurait continué son chemin sans sourciller, puisqu'il était visiblement quasi aussi sourd que malvoyant. pour revenir à ta question de départ, il me semble très dommage de se priver d'un sens (l’ouïe en l’occurrence), qui peut t'éviter des ennuis (voire plus) même si tu es PARFAITEMENT dans ton droit. ça n'est que mon point de vue (de vieux con sans doute )

Merci pour le retour @HTR je suis resté assez simple pour les réponses volontairement pour les non habitués, concernant la charge à 5A pour une Mini 4 avec une batterie de 16Ah, celle-ci profite alors d'une charge à (5A/16Ah) = 0.3C. En dessous de 1C on considère que la charge est "lente". ici il nous faudrait donc plus de 16A pour considérer une charge rapide. La Mini 4 peut donc profiter d'un chargeur 5A (au bon voltage, c'est à dire pour batterie 48V) sans être affectée.

Est-ce qu'il ne serait intéressant de créer un topic spécial "Batterie and Co sur les DT" ? Ça permettrait de regrouper tous les retours d'exp, et de ne pas polluer ce fil.

Merci @xm78fr de poser le problème de manière explicite et pertinente. Voici un avis complémentaire à ton analyse déjà assez complète : * tu n'as quasiment aucune chance de te tromper sur la fiabilité de ta future monture en prenant une roue de marque InMotion, KingSong, Ninebot ou Gotway. Le choix du modèle revient ensuite à choisir une paire de chaussures, à toi de savoir quelle taille te convient, quels sont tes goûts esthétiques et quel usage tu en feras * à propos de l'assurance : oui elle va être obligatoire, toutefois la règlementation est encore en cours d'écriture, donc encore un peu de patience pour la clarté et les détails. Quant à la responsabilité civile, oui tu devrais déjà y penser, mais non la RC habitation de ton assureur ne couvrira pas nécessairement les mêmes riques que la RC sur un véhicule. Comme le choix de la première roue est une question récurrente et qu'il est finalement difficile de rassembler toutes les réponses déjà données à plusieurs reprises, je me demande si ce topic ne mériterait pas d'être épinglé par un gentil admin ?

OK mais la charger a quel niveau …. pas a 100% d’après les conseils du même article @RS1600 Par contre c’est la première fois que j’entends dire que les batteries li-ion n’aime pas les charges longues. Généralement on entend le contraire, qu’il vaut mieux charger lentement. Alors peut été que j’ai pas compris le point correctement mais qu’on soit clair : la durée de charge n’a aucune influence sur la « sante » de la batterie. Ce que les batteries aiment pas c’est la chaleur et une charge « rapide » engendre de la chaleur. Là aussi tout le monde est d’accord mais ou les opinions divergent c’est ce qui constitue une charge rapide. La réponse est : ca dépend. Généralement parlant, plus la capacité de la batterie (Ah) est grande, plus il y a de cellules qui se partagent l’intensité de charge (A). Une chargeur 5A est probablement bien trop pour une Speedway Mino Pro 4 a 15Ah mais n’est absolument pas considérée comme une charge rapide pour les 35Ah de la Thunder. Pour toutes les opinions de ce qui constitue le « meilleur » entretien ou paramètres de charge de nos batteries j’observe quand même que tout le monde semble être content de son propre système et que ces différentes approches sont parfois assez contraires. Peut etre que la conclusion est peut être que nos batteries sont bien aussi sensible à ces différences qu’on veuille le croire.

Nan ! Sur le site du Sénat on peut consulter les questions posée, et mettre une alerte sur la réponse. Là, j'ai eu une alerte car la réponse a été donnée.

Une suggestion peut être: sur Ali en ce moment, on trouve la Tesla modèle 2018 (sans HP et sans lift switch) à un prix canon, autour de 1000€, ça ne va pas durer...?

Bienvenue Je me sens tout nu sans mes protections !

Effectivement, j'ai l'impression que ça devient un peu plus concret et un peu plus réaliste. Je retiens que les trottinettes électriques et les gyroroues pourront emprunter les pistes cyclables et les voies à 30 km/h et pour la route ils pourraient l'emprunter à condition que le conducteur soit correctement équipé au niveau sécurité. Pour être cohérent, si ces machines devraient nécessiter le port de certains équipements de sécurité je pense qu'on devrait demander la même chose aux cyclistes sur la route. Quand je vois le comportement de certains cyclistes j'ai vraiment peur pour eux. Ceci dit, il me semble que c'est surtout sur le comportement des conducteurs qu'il faut surtout travailler mais c'est peut-être difficile d'obtenir un résultat significatif rapidement. En tout cas, ça ne me semble pas trop mal tout ça.

Merci du lien très intéressant ! Enfin une bonne nouvelle et clairement expliquée, en espérant que la modification du code de la route soit en adéquation avec ces paroles et avec un juste balancier entre vitesse autorisée et le "statut" de ces engins ! ?

Bonjour, Voici un nouvel élément de réponse tout frais : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ181007093

Du coup, maintenant à la mi avril, chez qui il faut aller voir pour les trott qui vont à plus de 45 kmh? De mon coté un commercial de chez allianz doit me rappeler, et je dois me rendre à un rdv chez la Macif pour discuter (mais eux veulent que je rapatrie tout mes contrats chez eux).

Nos copains Riders du Mans (DTT / DT3) sont venus à Angers nous visiter. Les Angevins ont pu partager leurs meilleurs spots pour rider ensemble le temps d'une balade de 40km. N'hésitez pas à venir nous visiter sur Angers les copains et le temps d'une pause se faire un 'bis'trott' tout en discutant de notre passion commune !!! A bientôt.

Ma Thunder.

Balade le long de 60km le long de la Loire à travers sentiers, piste cyclables, vignobles et routes. Petite pause d'une heure, histoire de redonner du jus à nos trotts et une bonne excuse pour Bis'trotter avec modération bien entendu. Photo Kevin D.

bonjour, du nouveau, batterie finie, trottinette en cours...il me reste 25% et elle sera opérationnelle!! Photos Non je n'ai pas fait de tutoriel, oui c'est le boitier du four a micro ondes. Il y a déjà la fixation du transfo et ça coûte rien! En photo les pièces achetées. Le micro-ondes est un 900w. Très simple de tout brancher.

Humilité, amabilité, et pas donneur de leçon en plus. Un modèle pour tous.

Mon dieux mais qui a osé faire un Jacky tuning sur cette trott..

Dualtron ultra

Salut tous le monde, Bon ça y est elle est arrivée (mon ultra )je vais la chercher demain au stock,mais j'ai pas pu résister et j'ai déjà avancer un peut le montage de la potence et du cintre. Je vous mets quelques petites photos.