Techos78

La bonne habitude quand on monte un pneu (jamais à la graisse) : on gonfle pour que le pneu prenne sa place (la chambre est éventuellement étirée au niveau des flancs), puis on dégonfle complètement pour libérer les contraintes de chambre, puis on regonfle au nominal.

Euh, il est partie , partis , parti...

hs -- a priori (ce fut mon cas), les roulements v11 mouraient (i.e. devenaient bruyants) le plus souvent à cause de la poussière. Mais l'eau pouvait aider à déplacer la poussière, par exemple lors de la dépressurisation du moteur lors du refroidissement. Euh, tu devrais consulter un toubib

Allons don' comme dirait un canadien, ce n'est pas la première fois que KS fait ce genre de connerie. Vous confirmez ?

Bonjour Thomas, bienvenu sur le forum. Juste une question : tu es sûr de ne pas trop taper trottoirs et nids de poule ? Car c'est radical pour pincer la chambre et donc crever quand on n'est pas hyper gonflé. J'imagine qu'en trott' on doit pouvoir sauter de l'avant, mais l'arrière doit déguster un max. On a moins de pépins sur nos e-roues grâce au pneu de gros diamètre.

Elles arrivent, elles sont là :

Sauf erreur, on peut effectuer une règle de 3 multiple quand on sait que pour monter 75 kg à 1 mètre en 1 seconde il faut 736 Watts (c'est la définition du cheval vapeur). Donc pour pilote 110 kg + roue 20 kg , pente 25 % , vitesse 15 km/h ( 15 x 1000 / 3600 = 4,17 m/s ) , il faut : 736 x ( 130 / 75 ) x ( 4,17 x 0,25 ) = 1330 Watts -- les parenthèses ne sont pas nécessaires Là, pour simplifier les 15 km/h sont la vitesse horizontale. Cette puissance est uniquement consacrée à vaincre la gravité, il faut additionner la puissance nécessaire pour rouler, on peut pifomètrer une consommation sur plat de l'ordre de 14 Wh/km à 15 km/h, il faut 14 x 15 = 210 Watts , ce qui fait un total de 1540 Watts strictement nécessaires. La puissance nominale consommée (i.e. à mi-batterie) de la v10F est 2000 Watts, on peut pifométrer un rendement de 80% donc 1600 Watts mécaniques disponibles. Bilan : oui, la v10f satisfait (tout juste) l'objectif. Remarque : une pente de 25% sur 200 mètres est exceptionnelle, perso je n'ai vu ça qu'en Norvège et dans des îles volcaniques.

Quelques phrases cultes, exemple : Il faut annuler le cassoulet Poulard, ça vous fait crever tôt ou tard...

Il faut avoir conscience que ces pads seront essentiellement autocollés en partie centrale sur la "jambe" de la "selle" v11, et donc que les efforts d'accélération/freinage vont cambrer la mousse et la faire frotter sur les carters batteries. A mon avis seuls des pads de confort en partie haute sont réellement efficients, et il faut abandonner toute idée de pads de saut, ce qui d'ailleurs n'est pas trop la vocation de cette roue. Des pads en haut n'interfèrent pas avec les pédales, et il facilitent l'appui contre un mur.

Un exercice rare : le dérapage volontaire -- sur carrelage sec :

Tu l'as peut-être déjà compris, il y a une tradition incontournable lors de l'apprentissage : c'est, lors des démarrages vasouillards, de s'envoyer de bons coups de pédales dans les chevilles. Le blindage évoqué par @King Size peut donc être étendu aux endroits critiques.

Bonjour @Chrischris , sois la bienvenue. C'est comme pour le vélo, il y a très peu d'échec d'apprentissage, et si tu arrives à faire 100 mètres, il n'y aura pas de problème. Je confirme ce que vient de dire @Falpa , un débutant serre beaucoup trop les jambes, surtout parce que son manque d'expérience le rend instable. J'ai appris sur une roue assez peu confortable (ks16b) et je m'en souviens encore, pourtant je n'ai pas des jambes de gazelle. Donc des sessions pas trop longues, une grande zénitude et ça va venir tout seul, le démarrage sans appui puis les virages courts.... Le moment magique, c'est quand on arrive très exactement à l'endroit désiré .

<hs> @RolluS , tu as une lampe d'atelier cultissime, rotules à pistes électriques, elle m'a rajeuni de 50 ans... . En fait, je viens de constater qu'elle existe toujours à la vente, entre 75 et 500€ .

L'essence F n'attaque pas les plastiques, et est relativement efficace sur les traces de colle, par exemple ces putains de code à barres... Odeur modérée. Eviter le dissolvant acétone, et l'introuvable trichloréthylène, qui décapent plastiques et bronches.

J'ai mis 42 km/h. Raisons : -- comme chacun sait, Usain Bolt a couru le 100m en 9,58s, soit une pointe d'environ 43km/h. Très modestement, ma vitesse max est inférieure , et représente donc la limite de vitesse humaine. -- je ne porte aucune protection, c'est mon instinct de survie lui-même qui m'impose une certaine retenue, et ceci depuis plus de 60 ans en vélo, rollers, ski, trottinette. -- j'ai une confiance modérée sur la stabilité d'un ensemble pilote+monocycle, même les meilleurs peuvent se faire wobbeliser : Marty se gaufre en ligne droite ! -- j'ai une conduite calme, par temps correct et bitume je suis à l'aise à 35, mais ma sérénitude dégringole au-delà, j'évite donc de rouler trop longtemps à 40. De plus, le bruit de l'air me fatigue. @MrP-MrF : le pneu d'origine de la v11 est pénible, sensible au dévers donc délicat dans les courbes, les ornières et fractures de bitume, pour moi la pression ne change pas grand chose, je mets 2,5 Bars et je regonfle quand cela descend sous 2. Il y a des pneus meilleurs, en routier par exemple le Pirelli Angel.

Allure générale d'une charge : (exemple d'une charge 67,2V) : Le rouge->vert est une indication visuelle sans conséquence électrique.

En bref, voilà le truc : (pour la centième fois ) Le chargeur se contente de fournir une tension fixe (67,2V ou 84V ou 100,8V ...) , cette tension descend afin que le courant ne dépasse pas une certaine valeur ( 1,5A ou 2A ou 2,5A ...). En début de charge, le chargeur est en mode courant constant puis il passe en mode tension constante en fin de charge, et il met sa diode au vert quand le courant est sous une certaine limite (400mA ou 200mA ...), mais la tension est maintenue indéfiniment (sur les chargeurs d'origine, car certains chargeurs puissants coupent la tension). Les packs de batterie comportent une carte nommée poétiquement bms (battery management system), c'est celle-ci qui gère l'équilibrage car chaque groupe des cellules en série (16S ou 20S ou 24S ...) mesure la tension (4,2Vmax) et dérive le courant résiduel de charge quand cette tension est atteinte (système by-pass). Les groupes qui se chargent moins vite (les meilleurs) prennent donc plus de temps, il faut donc maintenir de temps en temps le chargeur diode verte une heure ou deux pour que cet équilibrage puisse se compléter, ce courant final est faible, voisin de 40mA par branche parallèle (1P ou 2P ou 3P ...).

Il faut aller dans ton profil mettre ta date de naissance dans le format JJ/MM/AAAA, le site fait le calcul (et te souhaite ton anniversaire).

Pour rentrer la v11 dans son emballage, il faudra dégonfler les suspensions. Je te conseille de mettre la roue à plat, ou même de la mettre la tête en bas avant d'appuyer sur les obus schrader, (uniquement ceux du bas, chambres positives) car les pistons crachent un fluide transparent, probablement une huile hydraulique lubrifiante. J'imagine qu'ensuite il faut la mettre en mode transport par l'application. Bon courage.

Eh bien non. Pour "relever les pédales", la roue accélère fugitivement pour "dépasser son pilote", cela demande des ressources. Si la roue est à fond, il n'y aura pas de tilt back. C'est un cas de figure bien connu des essayeurs fous, c'est même plutôt un tilt front, c'est à dire un pivot plus ou moins progressif vers l'avant. Un bon pilote arrive à gérer ça lorsque le dépassement de couple disponible n'est pas trop brutal.

J'ai commencé à mettre à jour mon tableau électrique de maison, en fait, je le change complètement. Entre GTL large (gaine technique de logement) et quincaille interne, c'est un budget d'environ 1k€. C'est un sacré cirque, durée probable ~15 jours, en laissant tout sous tension ce qui impose quelques fils provisoires (et aussi une certaine vigilance ) : Le vieux tableau est à droite, les trucs bleu sont des fusibles, j'ai dû en changer 3 ou 4 en 30 ans. Le Linky est sur la clôture. J'ai testé ma liaison à la prise Green-Up en branchant ma V11 dessus : consommation 193,5 W (v11 2 diodes éteintes).

Ouch, 23km en poussant une roue en mode "ralentisseur telma" , respect ! . Nos moteurs brushless sont pilotés en courant, et bien sûr celui-ci est d'autant + grand que le couple requis est élevé... mais : lorsque le moteur tourne à vitesse nulle ou faible, ce courant est mal réparti entre les différents mosfets, certains souffrent et cassent leur pipe puce. (comme vient de le dire @elric ) Ces dernières années les étages de puissance sont mieux gérés, et ces "cramage statiques" sont rares. Tu représentes donc un cas d'espèce relativement isolé... oui, je sais, cela ne va pas te consoler. C'est désolant, j'espère que tu ne l'as pas achetée direct RPC...

Salut Caro. En terme de sensations, cela va dépendre essentiellement de ton caractère, ton adaptabilité physique et psychologique. -- le confort : on a connu (ks16b,s) des roues relativement pénibles à cause des compartiments à batterie très durs, ou bien de l'angle supérieur de coque qui cisaille les jambes... là, il suffit de tester (boutique ou copain) comment se place la jambe et on voit immédiatement si "ça va le faire "ou pas. -- la loi de pilotage : les roues actuelles, de + en + puissantes sont également de + en + raides, c'est à dire très réactives avec les pédales restant très proche de l'horizontale. Même Gotway/Begode a terriblement évolué de ce point de vue, les premières MSuper étaient très "molles" avec une zone "aveugle" entre marche av et ar. Ce n'est plus le cas, et toutes les roues tendent à se ressembler. Mais : -- le pilote lui-même peut être plus ou moins "sensitif", car les constructeurs ont leurs propres réglages d'asservissement (variation angulaire des pédales en fonction de la vitesse, léger retard qui accentue le déséquilibre et donc rend la roue plus réactive ..etc). On a eu des débats là-dessus, et il y a effectivement des pilotes pointilleux qui cherchent un placement ou réactivité au degré ou au millimètre, et d'autres plus tolérants. -- les perfs de la roue : très important, car pour rester serin, il faut de la marge, car toute appréhension conchie le pilotage (surtout en stabilité latérale...). Tu nous a démontré que tu arrives à exploser une roue en roulant trop vite... Les conseils ci-dessus ks16x, v10f semblent pertinents pour toi... mais règle quand même le tilt back à une allure raisonnable . -- selon leur géométrie (surtout largeur et type de pneu), les roues peuvent nécessiter un pilotage plus ou moins déhanché. On aime ou pas. Cela inclus également une sensibilité au dévers latéral, qui dépend entre autre du profil de pneu. Un gros diamètre rend la roue moins joueuse, mais plus stable. En résumé, oui, chaque roue à sa propre loi de pilotage, mais on s'y fait. Par contre, si la roue n'est pas "pratique" (trolley, poids, autonomie, encombrement...) on ne s'y fait pas.

J'aurais tendance à dire : SKF 6203-2RSH , mais il faut impérativement confirmer.