Techos78

Ta panne est bizarre, je ne me rappelle pas avoir vu un cas comme ça. Le plus simple est le test de la batterie, simplement en regardant la tension sur l'application. Pour le reste, désolé, aucune idée.

Sur globalsources, il faut en commander 10 au minimum. A priori, il y a encore une/des noire(s) 1680Wh chez Kingsong Europe, au tarif fort (2399€), avec le commentaire : "attention dernières pièces disponibles". Perso, si la fin de série se confirme, seul un rabais de 25% peut retenir mon attention, c'est à dire 1800€ maxi, ce qui reste plutôt cher pour du e-commerce from Beauvais. C'est bien là le problème, personne ne dit qu'elle va être stoppée. Mais il y a bien sûr une certaine logique commerciale : -- cette roue ne s'est jamais bien vendue, son look atypique ne plait pas, et, malgré une évolution régulière (moteur 800W, 1200W, 1500W, cm ventilée...), cette armoire normande a un succès bien modeste. L'expérience montre que les pilotes qui font l'effort de la maîtriser (~1 semaine) finissent par vraiment l'apprécier... -- l'architecture de la roue commence à dater, et elle n'est pas pratique à monter et maintenir. La forme des batteries latérales (en Y inversé) n'est pas "industrielle", l'accès à l'éclairage demande une patience de Bénédictin, la mise en place de la batterie haute nécessite de percer les carters latéraux...etc. -- A priori, Kingsong ne peut probablement pas tout faire, la tâche urgente actuelle est de sortir la ks18L qui a visiblement un succès d'estime bien supérieur, et qui doit être plus facile à produire... -- Je me contente d'un constat objectif très simple : en région parisienne, en boutique, il n'y a plus aucune ks18s disponible, et elles ont été éliminée des sites. Ce n'est donc pas "la ks18a/s va être stoppée" mais "la ks18a/s est stoppée". Et comme d'habitude, quand on sort un nouveau modèle, c'est fanfare, confettis et publicité démente, mais on élimine les modèles très discrètement, en catimini. Je trouve cela très désagréable et cela n'incite pas à la confiance vis à vis des canaux de fabrication/distribution.

Non, une roue "ronde" ne pourra jamais concurrencer une roue "carrée", même en abandonnant la poignée télescopique. L'ancienne ks18 très hautes permettait de caser une 3ième batterie 840Wh au dessus de la roue. Il me semble clair que KS se désengage de la grande autonomie, mais heureusement comme je l'ai dit, Gotway répond parfaitement à ce critère, avec même de la place en bas pour passer à environ 2kWh. Ça me fait de la peine car j'adore cette ks18 très haute et très confortable, et je n'aime pas trop piloter les MS3. Mais comme je préfère ne pas rester en rade comme un gland dans la cambrousse, ma Future sera probablement une Gotway. Ma ks18 actuelle fait 1520Wh (340+340+840), je n'imagine pas in instant revenir en arrière, sauf si on arrive enfin à interfacer une batterie externe. Il est possible que Rockwheel réussisse une belle GT18, on verra, mais je n'ai pas trop d'illusion sur l'inventivité Kingsong.

Bonjour à tous, bonjour messieurs les importateurs/distributeurs, juste une remarque, si les ks18A et S sont abandonnées, eh bien il faut le dire. En principe, les fins de série sont écoulées à petit prix pour compenser l'acquisition d'un équipement obsolète... C'est dommage d'abandonner ainsi le créneau "grande autonomie" (100km). Tant pis, on pourra maintenant se tourner vers Gotway... Cordialement Edit : ooops, j'allais oublier : ce serait bien aussi de lever l'embargo de l'achat direct Chine, il y a peut-être encore un peu de stock là-bas.

Bonjour à tous, Si vous en avez raz-le-bol des axes qui plient, des supports pédales mal fixés, il y a une lueur d'espoir. C'est une photo issue du forum anglais : https://forum.electricunicycle.org/topic/7133-rockwheel-gt16/?page=5 qui montre (enfin) un moyeu gros diamètre et des pédales fixées directement dessus. C'est une structure tellement évidente qu'on se demande vraiment pourquoi la mode est toujours à un axe rikiki avec les câbles dedans. Bien sûr les roulements seront un peu plus chers et l'étanchéité plus critique. Mais à mon avis il faut faire évoluer les systèmes actuels qui sont trop fragiles (sauf l'IPS i5). Et, pourquoi pas, on peut aussi rêver d'une suspension intégrée dans ce gigantesque moyeu... (ou bien la carte mère ? ) Ceci dit, il faudra probablement toujours des pièces intermédiaires pour rabaisser les pédales dans le cas des grandes roues,

Non, c'est un dessin artistique 3D qui date de 2013. J'en avais parlé dans ce sujet : https://www.espritroue.fr/topic/2162-engins-gyroscopiques-et-œuvres-de-fiction/

Oui, cette remarque est judicieuse, la propreté du filet est un problème. Ça commence par la boue qui s'accumule dans ces cavités, qui posent souvent des problème lors du démontage et du remontage. Un nettoyage genre coton-tige est insuffisant, et il est souvent souhaitable de passer un taraud pour éliminer le sable... Il faut admettre que cette conception n'est pas terrible, il faudrait des bouchons, ou bien mettre des vis qui dépassent. A la limite, on peut remplir le trou de joint silicone, boule quies, tranche de jambon.... Je ne pense pas qu'il faille bloquer les vis à mort (on ne serre qu'une vis sur les 2), l'axe n'a pas trop de raison de se barrer... Perso, je serre modérément, sans frein filet, je n'ai pas eu de problème jusque là...

Avec WhelLog, je pense que la fonction klaxon existe toujours à partir d'une montre Pebble en tapotant l'écran... Je n'ai pas testé.

C'est le klaxon de la roue, en fait un simple bip, ce qui est intéressant à une allure de piéton mais un peu juste en rando rapide. Je rêve (pour une roue avec sono) d'un bruit de freinage extrême, pour faire sauter quelques glandus qui discutent sur les pistes cyclable . Les GSMeurs sont les pires... Oui, je sais, j'ai un mauvais fond...

Nettement moins convivial :

L'axe est fixe par rapport à la pédale (grâce aux vis) et il pivote dans le trou du support pédale. En toute rigueur, il faut que cette partie soit convenablement graissée, surtout qu'elle est soumise à un effort énorme (bras de levier...) qui tend à écrouir l'aluminium et ovaliser le trou. En principe, une graisse relativement visqueuse et compacte devrait suffire a atténuer les micro-impacts arbre--alésage par effet de succion et pincement du film lubrifiant. Perso, j'aurais tendance à utiliser de la graisse silicone de robinetterie (l'ancienne qui était translucide) car elle est neutre, imputrescible et multigrade (ne coule pas à chaud).

En regardant le descriptif ici : https://fr.aliexpress.com/item/SUNKKO-709AD-4-IN-1-Welding-machine-fixed-pulse-welding-constant-temperature-soldering-Triggered-induction-spot/32815899829.html , on voit ça dans la liste des accessoires fournis : Donc j'ai l'impression que dans ce cas, les 50 lamelles de métal nickelé ont été remplacées par un assortiment de 4 fois 30 lamelles de nickel pur. Edit : pour accélérer l'éventuelle oxydation, il faut tremper, laisser sécher, tremper , laisser... and so on. Il y a beaucoup plus d'oxygène dans l'air que dans l'eau. Mais dans l'eau, ça rouille aussi : le Titanic crée des rivières de rouille...

Merci, @Jef Effectivement, le 709AD est plus élaboré et plus musclé, et il comporte aussi un fer à souder thermostaté et relativement antistatique, ce qui est sympa pour ceux qui ne sont pas équipés. Bon, ça fait quand même un fer à souder plutôt encombrant, mais si il reste sur une paillasse de bricolage, il n'y a pas de souci.

C'est la carte mère. C'est ainsi que l'on appelle la carte électronique de la roue, c'est une habitude pas très rigoureuse car en électronique on appelle carte mère un circuit qui peut supporter des cartes filles qui s'enfichent dedans. En principe, une roue comme cela (grosse batterie) ne peut pas être transportée en avion avec passagers, juste en avion cargo... il me semble.

Oui, @koto , c'est une belle roue, et ses performances la situent au rang des très bonnes routières, à confirmer en ce qui concerne l'autonomie. Tu as raison de recentrer la discussion, afin de modérer la gueulante traditionnelle à propos des pris élevés. Je n'ai pas eu le temps de caser mon rêve le plus fou : une roue dont les distributeurs proposent TOUTES les pièces détachées, pendant au moins 5 ans après l'arrêt du modèle... Je confirme aussi pour la ks18-1200W, pas de mauvaise surprise (pour l'instant), elle traîne des 90kg sans souci, il faut rester souple et se limiter un peu dans les montées. Pour la vitesse max (bip3=34, TB=35 dans mon cas), il faut se rappeler ce qu'est une asymptote... D'ailleurs, je bip3 assez souvent, mais j'ai atteint le TB moins de 5 fois en 1 an. Une bonne roue est une roue silencieuse, l'auto-régulation devient un réflexe pavlovien.

Je dirais plutôt que les prix sont homogènes et sans surprise. Quant à dire qu'ils sont cohérents, ça se discute. Pour moi, il y a une anomalie dans les prix pratiqués : -- pour un importateur, pousser un carton contenant une Luffy ou une Monster, c'est le même boulot, -- pour un vendeur, présenter, discuter, faire des démos ... d'une Mten ou d'une MS3X, c'est le même boulot. Mais les distributeurs ne s'emmerdent pas trop (je pèse mes mots), ils appliquent un coeff, ils arrondissent en se mettant d'accord entre eux, et basta. Avec les roues haut de gamme, cette méthode me choque, et pour moi, des prix cohérents devraient tenir compte des frais fixes et des frais proportionnés. Ce n'est pas le cas, et on a des grosses roues qui sont plus chères que des scooters d'autonomie comparable. J'admets que le budget prévisionnel de sav d'une roue est fatalement supérieur, mais cela n'explique pas tout... En résumé, les marges au pourcentage pratiquées très souvent dans le commerce sont une calamité. Une batterie n'a pas le même prix selon qu'elle installée dans une roue titi ou toto, c'est insensé.

Ouille, l'idéal est d'avoir un chat, on peut l'accuser....

Bien, beau bloc 10s2p. Visiblement, d'après la couleur, tu as des batteries de deux lots différents. Et tu as pris soin de coupler en // des cellules identiques, je pense en effet que c'est indispensable. Et la fonction équilibrage du bms pourra rattraper les éventuels petits déséquilibres entre chaque paire 2p. J'ai bien dit petits déséquilibres, pas question de mixer des cellules basses, moyennes ou hautes capacité, l'équilibrage (~50 mA) n'est pas dimensionné pour cela. J'espère que l'élue de ton cœur t'a fait un gros bisou après tout le mal que tu te donnes. Edit tardif : mais non, c'est simplement que les cellules ont un bout rouge... ce sont les mêmes partout. Désolé.

Pour quelle roue ? Il me semble que Kingsong et Gotway montent des pneus de 2,5" de large...

Merci T1000 pour ces infos. Éventuellement, si un développeur est désœuvré, il faudrait lui rappeler qu'il existe des montres Android écran 2,2" ou des tiny-gsm 2,5" sur lesquels il serait agréable de n'avoir que les infos vitesse et tension en gros chiffres. (comme sur une Pebble, en fait). On pourrait envisager soit l'ajout dans les menus d'un écran simplifié, ou bien carrément une version WheelLog dédiée, et dans ce cas, c'est toute la configuration qu'il faut simplifier, avec des gros boutons et des commandes glissantes (là, ce serait vraiment le pied)... Juste une suggestion... Edit : ah oui, pour la tension, il faudrait faire une moyenne glissante, l'info brute est trop chahutée.

Oui, en soudage électrique les lunettes s'imposent, on peut éventuellement s'en passer pour la brasure basse température sans décapant <400°C (aluminium). Ça tombe bien, je suis miro et j'ai toujours des hublots sur les yeux... Pour les gants de cuir, je suis un peu plus réservé, surtout pour ce modèle :

Crévindiou, que c'est beau : Je suis impressionné, merci les gars. D'une manière globale, il faut admettre que les cellules Li-Ion ont un succès fou, surtout en format 18650, certains n'hésitent pas à en caser 16*6s*74p=7104 dans le plancher d'une voiture : Plus modestement, on a de plus en plus d'appareils bricolage/jardinage autonomes, souvent équipés avec des 2 Ah ou 2,5 Ah, et qui ne demandent qu'à évoluer........

On dirait que certaines Zero peuvent (enfin) transporter quelques bagages, avec dossier pour ne pas perdre le passager :

Merci @Stanor et @Tbx Nicolas ? A l'occasion, svp, quelques retours d'expérience sur les différents réglages (Intensité et nb pulses), selon les épaisseurs de lamelles en simple ou double épaisseur, les risques de trouer ou fragiliser le ruban, le nombre de double-points pour chaque cellule et pour les interconnexions, la pression à exercer, l'éventuel risque de collage entre électrodes et ruban... De même, quelle est l'usure et a durée de vie des électrodes ? Quel est le meilleur outil pour couper les lamelles ? Les clinquants ou rubans métalliques sont souvent coupants pour les doigts, est-ce le cas ? Avez-vous utilisé des rubans larges pour des assemblages cellules 2P (ou plus) alignées ou quinconces ? Avez-vous utilisé des spacer ou intercalaires plastiques ? ... Éventuellement, des commentaires sur l'utilisation des 'chaussettes" thermo-rétractables, avec ou sans raidisseurs internes pour constituer des packs bien carrés (et protéger le bms). On voit aussi certains packs avec un joint d'étanchéité en bordure du thermo-rétractable, faut-il un primaire d'accrochage pour joint silicone ? ( depuis qu'on est au 21ième siècle, je n'en ai plus vu chez Casto...). Je veux tout savoir , mais il n'y a aucune urgence...

Donc oui, c'est un peu juste mais cela peut marcher : https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/473347/prise-allume-cigare La consommation d'un chargeur Li-Ion est en forme de chapeau chinois dissymétrique, elle est maximale juste au passage du régime courant constant -> tension constante. Bien surveiller la température de cet onduleur (si possible en choisir un plus balèze et ventilé), et ne pas oublier que la batterie de la voiture est petite, 50 Ah * 12 V = 600 Wh, il est donc préférable de charger en roulant.