Classement

Neo-Anubis en roue, c'est comme si je vous disais que je vais recevoir une 18XL, j'y crois pas !

Les précos sont parties !!! J'ai passé une heure chez la poste ? J'espère que la BD vous plaira ? A très wheel !

Alors tu t'es rajeuni sur ton profil. Tu mens comme un chinois

Tomtom34, tu as une Dualtron pour comparer ? non car j'ai une DT1 et la Kaabo, ben c'est vite vu niveau différence. Niveau matériel j'ai à peu près tout cassé sur ma DT1 en 5 ans (à part la batterie) la Kaabo a et aura surement les même faiblesses. Donc la le match est et sera surement équivalent. Les équipements de la Kaabo sont des éléments Dualtron (compteur, ...) Arrivons au prix. Ben lollipop a raison, la Kaabo m'a couté un 1/2 prix d'une DTThunder. Pour un produit équivalent, tu veux toujours un truc qui coûte le double ? Ajoute à cela que sur une Dualtron, tu dois acheter des phares, klaxon, ... qu'ils sont de base sur la Kaabo. Fais ton choix

Tout à fait d'accord. De toute façon,si un des éléments entre la gâchette et le moteurs via la batterie a un défaut ça lâchera. Aujourd'hui, rare sont les défauts liés à l'utilisation mais souvent dû à des contrôleurs sous-dimensionnés, BMS défectueux, mauvais montage de la batterie et j'en passe. Il faut être raisonnable avec notre matos et ça roulera. Après, c'est la loi de Murphy, quand ça doit merder, ça merde!!! J'ai été technicien SAV pendant 12 ans et dans la grande majorité du temps, c'est le "grattage" sur les composants pour gratter de la marge. Entre le cahier des charges et la finalité du produit il y a souvent de gros écarts. Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

Dans 24H, Rassemblement sympa entre nous et pour montrer que l'on existe!!. RDV à Paris Saint Michel à 10H. L'union fait la force, la loi est très proche!!! (le guss en Noir dans la vidéo) Mobilisons nous!!! ???? Video rasse.mp4

Au début, le secret, c’est l’espace, il te faut de la place. impossible de faire correctement tes premiers pas dans un couloir, il faut prendre un peu de vitesse pour stabiliser la roue, comme en vélo à nos débuts. Les parcours lents, c’est plus tard dans la formation. bon courage, ça vient très vite.

Bonjour, Cela fait plusieurs fois que je lis qu'il ne faut pas charger sa batterie au-delà de 80% sauf une fois de temps en temps... Et je vais peut-être me faire incendier pour ce que je vais dire ci-dessous, mais tant pis... Honnêtement, pour avoir de nombreuses cellules 18650 chez moi, étant vapoteur, je n'ai jamais eu aucun problème de longévité à les charger toujours à 100% avec un courant de charge de 1A... Et à les utiliser avec de fortes puissances ensuite (16A sur 5V, soit 80W en sortie, mod électronique alimenté par 3 accus en série, donc 11.1V = 7.21A environ sur les accus... hors chute de tension due aux résistances internes des accus, et hors rendement du mod qui est de 97%, donc ça peut dépasser 8A facilement pour 80W). Idem avec mon smartphone actuel et mes anciens également... Sauf, effectivement, avec les batteries Li-Ion des premières générations de téléphones portables genre Nokia 7110 ou 8210, lorsque la technologie n'était pas encore parfaitement maîtrisée. Là, je me rappelle qu'effectivement, j'ai eu des téléphones qui ne tenaient plus la charge, parfois assez rapidement... Concernant les Tesla, des propriétaires ont fait eux-même un petit travail de collecte de données des batteries de leurs voitures, et ont montré qu'arrivés vers 250000km, la capacité de leurs batteries avait baissé de moins de 10% en moyenne (et je reprécise bien, en moyenne) : https://www.numerama.com/tech/345533-disent-chiffres-batteries-tesla-temps.html Et me concernant, j'ai 2 amis qui sont vendeurs VO (véhicules d'occasion) et qui ont régulièrement des Tesla qui ont atteint les 400000km et qui repartent plutôt facilement... Sinon, j'ai encore vu récemment quelqu'un partager, ici ou ailleurs, je ne sais plus, une photo d'un accu 18650 marqué avec une capacité délirante de 9900mAh : évitez ces accus ! Ce sont des accus récupérés dans des décharges en Chine ou en Inde, puis vidés de leurs électrodes et électrolyte, puis re-remplis avec un accu de plus petite taille, genre un accu 14500, raccordent les pôles, puis mettent du sable et referment la coque 18650 avec le pôle positif... En sachant que parfois même, l'accu qu'ils mettent est encore plus petit et ne permet même pas d'avoir 1% de la capacité annoncée sur leurs wraps !!! Mais c'est comme tout, à partir du moment où les composants sont de qualité et dont la technologie est maîtrisée, la longévité va avec. Et si MiniMotors a fait correctement son travail et a utilisé des accus de qualité pour fabriquer ses batteries (ou fait fabriquer par une autre entreprise, je ne sais pas), il ne devrait pas y avoir de problème sur la longévité non plus! Cela dit, si on prend la batterie de la Thunder, qui à priori est la même que la Ultra, c'est à dire une batterie de 59.2V nominaux et 35Ah, cela veut dire que cette batterie est composée de 16 accus en série, et 10 accus en parallèle, si on tient compte du fait qu'il existe, à ma connaissance, 3 accus qui permettent d'obtenir cette capacité en en mettant 10 en parallèle : - LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A - Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A - Sony / Murata Konion US18650VC7 3500mAh - 8A Ces accus ont pour le LG et le Samsung un courant de décharge continue de 10A, et le Sony de 8A. Si on en met 10 en parallèle, ces 10 accus auront donc un courant de décharge de 100A (LG/Samsung) et 80A (Sony) Pour ce qui est du courant de charge maximum par contre, là, les vendeurs donnent en général très rarement les infos, ni même un accès aux datasheets des constructeurs des accus, donc je suis allé les chercher: - LG INR18650-MJ1 = 1C (datasheet indique 3400mA soit 3.4A ce qui correspond à la capacité minimum admise) : https://www.nkon.nl/sk/k/Specification INR18650MJ1 22.08.2014.pdf - Samsung INR18650-35E = 2000mA soit 2A : https://www.orbtronic.com/content/samsung-35e-datasheet-inr18650-35e.pdf - Sony / Murata Konion US18650VC7 = pas trouvé le vrai datasheet, donc charge standard à 1A d'après un autre document interne de Sony : http://queenbattery.com.cn/index.php?controller=attachment&id_attachment=83 Cela dit, il s'agit du courant de charge maximum, et dans certains datasheets, il est bien indiqué "not for cycle life", donc que ça ne doit pas être utilisé sur toute la vie de l'accu, signe que cela affecte effectivement la longévité des accus. Il faut donc regarder le courant de charge dit "cycle life" dans les datasheets, ou aussi "standard charge" dans d'autres : - LG INR18650-MJ1 : 0.5C = 1700mA = 1.7A - Samsung INR18650-35E = 1020mA = 1.02A - Sony / Murata Konion US18650VC7 = 1000mA = 1ACes chiffres étant pour 1 accu, il faut donc les multiplier par 10 pour 10 accus en parallèle ! Soit 17A, 10.2A et 10A. Et donc on peut voir facilement que, dans tous les cas, on est suffisamment en-dessous du courant permettant de préserver un maximum la longévité des accus, même avec le chargeur rapide de 6.8A voire du chargeur rapide américain de 8A... Et si on prenait les courants max de charge, on atteint 34A, 20A, et 10A (n'ayant aucune donnée pour le Sony / Murata Konion), mais là, ce serait des charges exceptionnelles qui porteraient atteinte à la longévité des accus si répétées de nombreuses fois.... toutefois, certains datasheets montrent aussi cela (LG §4, 400 cycles de charges rapides et décharges rapides, puis une charge et recharge lentes, dans tous les cas, capacité >= à 80% au final) Après, bien sûr, la conception de la batterie fait que les câbles de charge ne supporteront pas de tels courants, mais le chargeur "rapide" de MiniMotors n'est pas un chargeur rapide d'un point de vue des accus, puisqu'il ne met pas en péril leur longévité ! Attention, qu'on soit bien d'accord, ce que je disais précédemment par rapport au courant de charge rapide qui n'atteint pas le courant maximum permettant de préserver la longévité de la batterie n'est valable qu'ici pour les batteries avec 10 accus 18650 du même type en parallèle...Pour chaque trott, chaque batterie, il faudrait refaire l'analyse en utilisant les datasheets constructeur des accus, savoir de combien d'accus elles sont formées (en série, en parallèle), etc... Vous remarquerez tout de même que je n'ai pas abordé la décharge, ou pas beaucoup, mais de ce côté, il vaut mieux rester éloigné de 0%. Mais là aussi, encore faudrait-il que l'on sache à quelle tension de batterie correspond ce 0% ! Si on prend le LG INR18650MJ1, le datasheet indique une tension de 2.5V à considérer comme le 0% de l'accu et à ne surtout pas dépasser (0% absolu). Mais sur d'autres accus que je connais, cette tension est de 3V, donc l'électronique qui va gérer l'affichage de l'état de la batterie doit déjà connaître quelle tension minimum doit servir à afficher 0%. Et de nombreux appareils se gardent une marge histoire que l'accu ne soit pas en décharge profonde... Sur les batteries de Thunder et Ultra, avec 16 accus en série, la tension minimale absolue à ne pas dépasser en décharge est donc de 40V si la batterie est faite d'accus MJ1... Et de 48V si elle est faite d'accus autres (Pour le Samsung 35E, c'est 2,65V, et pour le Sony VC7, c'est 2.5V, et pour d'autres : Sony VTC6= 2V, )... Donc avec une marge, on peut imaginer 42V ou 50V, voire 45V ou 55V par exemple, mais là, il s'agit d'un choix de sécurité que chaque fabricant décide, qui peut tout aussi bien ne pas inclure de marge de sécurité et donc régler 40V ou 48V en fonction des accus (et couper la possibilité d'alimenter un élément de puissance comme sécurité tout de même) ! De même qu'un fabricant d'appareil peut ne pas connaître les caractéristiques de chaque batterie ou accu qu'il va utiliser, et peut décider ainsi de couvrir tous les cas pour réduire les coûts en configurant une tension de 0% élevée... Pour ce qui est du courant de décharge maximum, là il est multiplié par le nombre d'accus en parallèle, soit 10, et donc 100A (LG et Samsung) ou 80A (Sony). Et là, on est pas très loin, avec la puissance des Thunder et Ultra, 5400W en 60V (on arrondit pour simplifier le calcul), cela fait un courant consommé sur la batterie de 90A par les 2 moteurs cumulés, en sachant en plus qu'il s'agit là d'une puissance crête et non d'une puissance continue. La batterie pouvant fournir 60V 100A (une batterie basée sur 10 accus Sony en parallèle ne permet pas de le tenir), soit 6000W, on a encore une marge de 600W au total. Tout ça en n'incluant pas les pertes de rendement dus aux contrôleurs et aux moteurs, les consommations périphériques comme les feux, clignotants, alarme, convertisseur DC/DC et autres gadgets ! Voilà, j'espère ne pas avoir brisé un sujet tabou, mais je pense que je me devais d'en parler tout de même !

Je viens de essayer une gotway tesla 1020wh cet après midi , et étant un possesseurs de Gt16 je viens vers vous pour vous donner mes impressions..... Et au passage je ai une question....ou ce trouve les LEDs pour visualiser l état de la batterie ? J' ai lu sur le net qu'il devait avoir 4 Leeds ? Donc visuellement la tesla est plus classe que la GT16. Alors que la GT16 fait beaucoup plus sportive. Me voilà en route pour ma ballade habituelle (mix entre piste cyclable chemin et bon dénivelé). Des les premiers tour de roue mon impression est bonne .Je me sens en sécurité. La tesla est plus stable j ai l'impression de être sur un rail .elle est très maniable et les pédales sont bien placées . La tesla est plus stable mais moins vive que la GT 16 En effet l'accélération de la GT est plus violente plus sportive Alors que la tesla va vite , mais de façon plus linéaire . Pour le reste les deux roues sont identiques ... L' avantage de la tesla sur la gt16 : le trolley , et la coque qui protège bien le cul sur route mouillée Les défauts de la tesla sur la GT16 :pas de feu arrière !c est quand même embêtant , et je cherche encore les témoins de charge de la batterie ? Voilà .......pour moi mes deux roues préférés actuellement .....

Ça pour m'amuser, c'est tout bon. Je revis même. Avec mes opérations du dos j'ai arretertoute activité physique ( sports de contact). Je retrouve du fun.mon esprit peut s'évader, je me sens libérée de ce corps bancale ? Ok j'essaierai de fléchir davantage...Je réfléchissais déjà les genoux, mais seulement dans le but d'amortir les aspérités de la route, trous en tout genre et dos d'âne. Merci bcp pour ces détails auxquels je n'aurai jamais songé sans tes conseils ?

Je m’interroge sur les vidéos de propagande pour les monoroues... Les voir rouler dans l’océan peut sembler idyllique, mais je doute que la roue qui subit ce traitement soit fiable dans le temps. En gros, ils doivent avoir des roues à sacrifier juste pour faire le Buzz... Ça me rappelle les vidéos concernant la MSX sur laquelle le pilote fait des sauts d’un muret relativement haut. Je ne pense pas que la conception de celle-ci permet ce genre d’usage sans risquer la casse pour ce type d’usage régulier...

@NICOSPEED serais tu intéressé par une Kaboo Wolf Warrior ? Je vais revendre peut être la mienne car trop puissante pour mon usage

Ça coupe avec un moteur ou avec les deux ? Il se peut qu'un des contrôleur (hacheur ? onduleur ?) Écroule la tension en tirant trop d'Ampère... À vérifier...

c'est ici que j'ai récupérer l'idée : (sachant que je n'est pas mis de 'tampon à meuble' mais 2 morceaux de caoutchouc épais

ok merci c bon je lui ai envoyer en esperant qu il reponde!merci pour l astuce!

Hello à tous, alors depuis ma cassure de Widewheel, ne sachant pas si j'allais la réutiliser, car si c'est pour qu'elle recasse je n'aurais peut être pas toujours la même chance. J'ai reçu de Jeff la pièce cassée en garantie et elle apparaît plus costaud que la première, surement un update. J'ai changé les 2 moteurs 48V 500W pour passer sur 2 moteurs 48V 800W pour avoir plus de courbure dans les virages et de souplesse dans la direction la roue étant moins plate et moins large. J'ai réussi en bidouillant/adaptant l'avant à mettre un moteur avec disque de frein donc j'ai commandé le bras arrière support de frein + kit de frein (poignée ...) comme cela j'aurai 2 freins à disque. En gros j'ai gagné en tout, confort, accélération, plus de couple. Il me faudra un interrupteur pour le moteur avant (bi-moteur) car comme j'ai baladé tout en bi-moteur je suis court sur la distance, il faut que je trouve un interrupteur, et surtout sur quel cable il doit être mis. On verra bien ainsi jusqu'où elle ira Je ferai une photo de ma "Mercane Dualtron Raptor" pour ceux que ça interesse.

Oui c'est bien dit comme ça, mais si tu dois accélérer ce n'est pas tant pour prendre le virage que pour solliciter davantage le couple et donc la réactivité de la 18L. ? tu pourras procéder dans cet ordre-là intuitivement avec de l'expérience, mais c'est bien la force que tu exerces sur la roue qui va la faire virer, l'inclinaison de ton corps accompagnera ensuite le virage. Oh non, je suis sûr que tu pourrais aussi trouver ça empiriquement, en essayant et en variant les tentatives. Je suis un petit gabarit aussi, j'ai précisément pu vérifier que la force à exercer était différente, moins naturelle que celle d'une personne plus lourde. Pour moi il faut forcer le trait. Avec la 18L je m'accroupis carrément dans certains virages, et je fléchis aussi pour faire du slalom. Je ne pense pas que le coup de bassin soit utile, il faut plutôt rester souple et baisser ton centre de gravité pour accentuer le différentiel de pédales dont parlait @minch et pour opposer plus de force à l'extérieur du virage. En tout cas bonne expérimentation à toi et n'oublie pas de t'amuser ?

Salut, pour connaître ta vitesse distance parcourue, tu peux installer un compteur de vitesse de vélo en filaire. J'ai déjà fait ça sur une 14 et 18 pouces.

essaie de 15minutes concluant ca amorti grave mieux ! le seul truc que je n'espère pas c'est que les rodes s'uses + vite (je n'en sais rien, à voir sur le long terme) mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir les mêmes suspension devant et derrière maintenant

je vous ferais part de ses reponses merci @Ben je pensais que les pneus etaient tubeless sur ce modele lol voici le message que je lui est envoye what's your price for 1 ST-2060 2*2800watt 60v 32ah or 35ah with 1 charger 6A with a second pair of tires road I'm counting on you to make me a great compétitive price Thank you and see you soon faut que je rajoute shipping by train price of trade insurrance and no duty j'ai rien oublie lol?

Dac avec toi Comme je disais pour ma part je recharge suivant la ballade prévue, si je prévois une grande promenade je charge à 100% la veille sachant que la batterie sera décharger le lendemain, sinon je fait un complément de 1h de charge pour 10Km d'utilisation je réajuste si pas suffisant , je pense sans rien affirmer qu'il faut éviter de la garder longtemps à 100%, je me fou du charge doctor, qui finalement ne sert pas à grand chose, que je charge à 75% ou à 90% ça change rien pour la batterie, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi

@jessie bien sûr les remarques de @minch sont très justes et pas si hors-sujet en fin de compte ; j'y apporterai les précisions suivantes : Tu as déjà une roue hyper-stable et puissante, mais sa très grande maniabilité (oui oui) est juste masquée par son inertie (18 pouces oblige). Pour « donner » à la 18L toute sa maniabilité il faut utiliser son couple à bonne vitesse et la forcer un petit peu. Ça implique aussi de te mettre un peu en difficulté au début, mais surtout pas en danger ! ce n'est pas le but. Dans les virages, accélère au-delà de 10 km/h (voire 15 avec de l'assurance). Fléchis bien les jambes pour baisser le bassin et force sur les cuisses pour pousser la roue au sol et t'aider de la force centripète. Avec de l'entraînement, tu sentiras ton corps s'orienter dans le sens du virage. Laisse-le aller et surtout évite les mouvements brusques (avec les protections tu te détendras plus facilement).

Ok, merci je prend note, donc au final je peu continuer de faire à ma façon sachant que je pourrais si nécessaire descendre plus bas en voltage, comme une réserve As-tu colmaté les fuite de courant et évité la décharge profonde du cerveau

Très esthétique

C'est une manipe ambitieuse, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà fait ça. Perso, quand j'ai bricolé la carte mère de ma ks18a, j'ai juste vu les deux émetteurs/récepteurs bluetooth : un pour le système, l'autre pour l'audio. L'un a un fil comme antenne ( je l'ai immobilisé pour éviter qu'il ne se balade), l'autre a une zone en créneau, d'une longueur équivalente. On constate que, sur une même carte, KS utilise des modules différents. Ça c'est le premier problème, je veux bien croire que ces trucs soient "légèrement" standardisés, mais de là a trouver pile-poil le bon module, je suis un peu dubitatif. On trouve pour 2€ des tas de modules, généralement à 6 broches, en ble 4.0, mais ils sont dédiés à certaines familles de µcontrôleurs (arduino..etc) sous certains protocoles (android...). Ensuite, il faut être sûr que le firmware de la roue soit vraiment conçu pour dialoguer avec le module, là encore ce n'est franchement pas gagné, même si certains clones le sont. Et le but de tout ça ? Si c'est pour débrider l'engin, eh bien c'est une très mauvaise idée. Mieux vaut acheter d'occasion une roue un peu plus pêchue. Je ne veux pas te décourager, mais là on est un cran au dessus du Lego.

Je suis moi aussi passé de la trottinette à la roue et c'est un pur bonheur !! Quelles sensations, complètement addictif. Bienvenue !

Je pense qu'au contraire, une grosse roue est mieux pour l'apprentissage. Je m'explique : Une V10F comparé à une V8 a des pédales plus grandes, plus hautes, un pneu plus large... Donc, tu te sens beaucoup plus en sécurité. Au début c'est toujours la galère mais après tu verras, un vrai bonheur de pouvoir zigzaguer partout

Salut Lagium, Votre problème avec le jeu a été guéri par moi il y a 3 semaines. Envoyez-moi un message et je vous dirai quoi faire. Je promets que ça marche. Mon troot est solide!

Je viens de télécharger la vidéo, et effectivement, ça coupe tout, le LCD s'éteint carrément, plus alimenté, etc.... N'ayant pas encore de trott, je pencherai néanmoins sur une panne de batterie, soit les jonctions défectueuses entre accus, soit une jonction avec le BMS cassée, soit le BMS en panne... Je pense que si c'était une panne du contrôleur, le LCD resterait allumé et afficherait un message d'erreur, ou afficherait quelque chose d'incohérent. Or là, pas de message d'erreur sur le LCD, signe qu'il y a un événement non géré par le contrôleur ou par le LCD, qui ne peuvent le détecter. D'où de fortes présomptions sur la batterie, et la coupure franche me fait dire que ça peut être le BMS, soit parce qu'il est défectueux, soit parce qu'il ne peut plus mesurer une des tensions intermédiaires, soit parce qu'une rangée d'accus en parallèle n'est plus complète et il n'en reste plus assez pour assurer la totalité de la capacité qu'elle devrait fournir normalement... SI j'ai bien compris, tu as contacté le vendeur, j'espère que tes démarches vont aboutir sur une solution rapide et définitive à ce problème. Si tu as des infos sur ce qu'est la panne au final, ça pourra être intéressant de savoir ce que c'était, car à part spéculer et tenter de te guider, on ne peut pas faire grand chose à distance.

Merci pour cette rando Minch c'etait top ! (mes pieds congelés semblent me reclamer une after douche chaude par contre)

Merci Lucas, pour ces bons conseils ? Merci également Duen? Bon, j'espère quand même, que ces 20 kg seront pas un handicap à mon initiation...

Tu ne le regretteras pas ! Excellent modèle ! ?

Ca y est, j'ai craqué pour une DT3.... Vivement la première charge complete..lol

Ca roule pas la haut il y a trop de neige ??

@wilfried ben c'est normal tout ces messages ! Tu est sur un forum de "wheelers" donc on essai de te garder en un seul morceau ! ... lol ... en te donnant de bon conseils ps: en voilà un autre GYROROUE = UNE ROUE pas 3 ? lol

@minch dégaine plus vite que son ombre ses after. D'ailleurs il a surnommé sa roue fétiche Jolly Jumper.

salut , j imprime sur demande les pièces de xiaomi M365 ,renfort garde boue arrière, crochet pour potence ,ect....

+1 Je n'espère pas pivoter à 180° sur ma 18L d'un simple coup de bassin ! ? Pour moi ce genre d'acrobatie relève plus du freestyle et j'y arrive tout juste sur une roue de 16 pouces. Mais @jessie si tu t'entraînes, bien sûr que ça viendra ? edit : en relisant je comprends que tu fais un demi-tour en virage, pas à l'arrêt stabilisé ? mais les remarques précédentes sont quand même valides ?

Tu as quand même une 18 pouces donc ça ne tourne pas comme une 14 pouces non plus. Il faut de la place... Continue à tourner, ça va venir

Bon, je viens de finir la réparation. On peut parler de réparation, car une simple pose de rustine, qui me prend une vingtaine de minute sur mon vélo, m'a pris environ 6 heures sur la Tesla. C'était la première fois que je l'ouvrais, et ce n'est pas super agréable. Malgré le visionnage du démontage en Chinois, malgré le pdf avec les photos, il y a quand même eu une surprise, avec le scotch d'étanchéité. Après enlevé toutes les vis, impossible de séparer les deux demi-coques. Au final cette étape est celle qui m'aura pris le plus de temps. J'ai pu vérifier en tirant progressivement que toutes les vis du pourtour était bien enlevées, puis celle cachée derrière le trolley, et sa symétrique aussi. Mais il restait quand même une zone de résistance au milieu de la coque, pile au niveau de la carte mère. Est-ce que la carte serait fixé avec des vis de chaque côté ? non . Au final, j'ai tiré comme une brute sur les deux coques, jusqu’à ce que je m’aperçoive que j'était en train de déchirer le scotch. Adieu l'étanchéité. Maintenant, avec un peu d'expérience, je pense que la prochaine fois, je ne séparerai plus les deux demi coques. Je pense que l'on peut faire toutes les opérations de maintenance de la roue sans les séparer complètement,, juste les deux vis du bas du pourtour, pour avoir un peu de jeu pour faire glisser le bloc cale pieds + moteur vers le bas, Concrètement, il est possible de déclipser les morceaux de coque qui se trouvent sous les cale pieds. on peut aussi déclipser les anneaux de leds et leurs caches plastiques (les défaire sur le demi-cercle du bas suffit. Si l'on prend la peine de sortir la carte mère de son logement en la tirant, cela permet de donner suffisamment de longueur de câble (il faut aussi dévisser le haut-parleur) alim et sondes hall, pour sortir entièrement la roue. Du coup le démontage minimum pour changer une chambre à air (ou simplement mettre une rustine) devient: - Déclipser les cache avant et arrière - Déclipser les caches plastique sous les axes, et en profiter pour déclipser les caches leds circulaires à moitié - Dévisser les 4 vis de chaque pad et les retirer (les pads) - Déconnecter les batteries, par sécurité, mais sans les sortir de leurs logements. - Dévisser les 2 vis de la carte mère et la tirer vers soit, avec beaucoup de précaution l'espace est restreint, mais ça passe. Attention à ne pas écraser de fil, condensateur etc ... - Dévisser le petit haut parleur - Dévisser partiellement les vis qui tiennent les coques ensemble (les deux du bas à l'avant et les deux du bas à l'arrière - Dévisser les six vis de chaque côté qui fixent les coques au moteur - En écartant le bas des demi coques, par exemple avec un manche de tournevis de chaque côté, faire glisser le bloc moteur vers soit. Cette séquence doit permettre de ne pas refaire l'étanchéité, et cela me parait très appréciable. Après mon démontage brutal, j'ai refait tant bien que mal l'étanchéité, en réutilisant les morceaux de scotchs déchiré. J'espère que ça va tenir, mais bon ... plus très rassuré.

Oui tout a fait @heavenvibes Dans ce cas tu n'exploites pas toute la capacité de la batterie, moi sur ma DT2-EX+ je suis sur 52,5V sur mon P1 au LCD depuis Juillet 2017 et j'en suis a plus de 6.180 bornes sans aucun soucis, j'ai gardé une marge même .....

Tiens @heavenvibes lit ça, tu connais peut-être bien l'électronique mais tu n'es pas le seul, il y a aussi des spécialistes sur le Forum ..... ================================================================================================================ Au sujet de la coupure soudaine de la batterie des Dualtrons, à noter que la Dualtron 2 ne présente pas ce défaut ! En dessous d'un certain voltage, la DT2 refuse de "pousser" plus fort, même si l'on décide de la régler sur L3-TURBO-DUAL. Si votre DT2 manque (vraiment) "de patate" en fin de charge...cela est une bonne chose ? (Pour éviter ces coupures MiniMotors a intégré dans ses derniers contrôleurs différentes plages de voltage de fonctionnement: lorsque la batterie de la DT2 se décharge, la trotti' bascule progressivement sur des plages de voltage inférieures. Pour chaque plage de fonctionnement inférieure, les contrôleurs sont programmés pour "brider" l'accélération que demander l'utilisateur, et donc la décharge appliquée à la batterie. Plus on descend en voltage, plus la limitation se fait ressentir lorsqu'on accélère, il est même difficile de se rendre compte de l'existence de cette fonctionnalité si l'on ne décharge pas la Dualtron 2 à moins de 25-30% de charge. (Encore plus dur si l'on fait gaffe de ne pas décharger profondement la batterie pour optimiser le nombre total de cycles de recharge de nos batteries.) Cependant lorsque la batterie est déchargée suffisamment pour arriver aux dernières (et plus faibles) plages de voltage de fonctionnement, tirer à fond sur la gâchette peu importe les modes produit de moins en moins de propulsion ... légèrement frustrant si l'on n'est pas au courant de ce qui se travaille sous le deck ! ) "Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité", vraiment cette fois Et enfin: pour pousser un peu plus loin, je me demande s'il n'est pas possible de configurer cette fonctionnalité de limitation de l'accélération sur les DT2, afin de l'activer avant même que la batterie se trouve en fin de charge (à 30% il ne reste pas grand chose). La valeur d'usine de ma DT2 affiche "480" en P1 sur le paramétrage LCD. (P1 indique le "low voltage protection"). Le "480" devrait dire "48,0V", soit 3V x 16 = "48V"; avec "3V" = voltage en-dessous duquel il est déconseillé de décharger les cellules de nos batteries, et "16" = nombre de cellules pour une batterie 60V "16S" (Dualtron 2 EX+ en question) Peut-être régler le "low voltage protection" (P1 du LCD) sur "490" voire sur P1 = 500 permettra de faire signe au contrôleur d'activer la nouvelle fonctionnalité plus tôt ? Cela pourrait éventuellement entraîner un gain de quelques kilomètres d'autonomie pour ceux en DT2 Modifié 28 février 2017 par Trotti Phil

Si elle n'en a pas besoin pour aller bosser. Je suis encore le chef à la maison ! ?

Si tu met une poutre dans le deck @heavenvibes !!! Tu la met ou ta batterie de 100A ??? A ma connaissance personne n'a encore cassé en deux le deck sur une DT* lol mdr ???? Elle vas peser 60 kg au moins ton Ultra !!!!! ???

Oh je suis encore pas aux limites, loin de là, mais plus je roule plus je me sens à l’aise, j’accélère chaque fois un peu plus, mais à force d’être complément fléchi pour absorber les chocs, j’ai les cuisses en compote ! ?

Je pense pas que cela soit vraiment les sites chinois, je pense surtout que la wheel est un objet avec une dépréciation très importante. Je m'explique, j'ai acheté une ninebot S2 à 420 euros sur amazon (prix neuf normalement autour des 650 ?) en promotion extra. Elle a roulé 5 km sur 1 trajet ou 2 pour la débrider. Date d'achat 2 semaines. Aucune trace. Des gars ont essayé de me la racheter à 350 euros, chose que j'ai décliné. On parle de quasi 50% par rapport au prix d'achat neuf, et de 25% de décote avec le prix d'achat. Je l'ai finalement vendue 375 parce que j'étais pressé et que j'avais envie de passer à autre chose. Je peux te garantir que certains wheelers sont de véritables F.D.P. par rapport aux offres. Après il faut comprendre aussi que c'est une question de probabilité. La chance que ta roue tombe en panne est faible (ca sera probablement un Dead on arrival) est le prix disons le ben en dessous d'environ de 30/40%. On parle de la tva que les chinois payent pas, et du salaire de la boutique. Perso, je prends pas de risque je préfèrerai tjs pour ma part un sav en belgique ou france avec un type sur lequel je peux cogner (oui oui) si je ne suis pas content, par rapport à un chinois vis à vis de qui je n'ai AUCUNE emprise et si il veut m'envoyer me faire fouttre, aucune prise. Mais d'autres ne sont pas comme cela.

En quoi cela concerne les gyroroues/monocycles électriques ? ?

Je viens de Barcelone en Espagne, toutes les modifications ont été apportées dans un magasin spécialisé dans le MTB et les scooters électriques, ROURA ELECTRIC SCOOTERS (Esplugas de Llobregat). J'espère que ça vous plait!!!! Enviado desde mi EVR-L29 mediante Tapatalk

test du haut parleur :

Tsss, @marko , il faut faire confiance aux jeunes, ils connaissent LMGTFY (« Let Me Google That For You » ) Autrement dit : rien dans la tête, tout dans la tablette...