Techos78

Non, mais je vais bientôt le faire. Sur la roue, je ne ressens pas le jeu, mais sur une grosse irrégularité (montée d'un bateau..etc.), j'entends distinctement le bruit. Le jeu n'est pas un souci pour l'asservissement V11 car la cm n'est pas suspendue, il n'y a donc pas de risque de vibrations comme pour toutes les autres roues. Bon, les petits éléments coulissants peuvent être changés, à prix d'or, mais je pense que les revendeurs européens n'ont pas compris que ce sont des pièces d'usure...

Il y a une usure lente des glissières, cela donne un certain jeu av-ar de la "selle". Je règle ce problème en montant des cales sous les tampons : C'est détaillé ici : https://www.espritroue.fr/topic/17065-v11-jeu-suspension/#comments Sinon, pas de souci.

A priori une petite roue légère, mais avec une seule roue contrairement à la E20. Attendons les détails. Est-il nécessaire de crier bullshit, est-il nécessaire de se bastonner ?.

Juste pour rire, quand on est traumatisé par le changement de roue, on achète une RecioWheel...

Salut @Strinkler , bienvenue. Il y a un intermédiaire entre trott' classique et vae, c'est la trott' grande roues style Zosh, stable et fiable... Oui, elle est chère, mais homologuée (et française).

En effet, avec un pack Inmotion en forme de banane, ce sera nettement vermiculé... Les chinois sont étonnants, ils arrivent à développer des formes spécifiques, alors que ce poinçonnage nécessite un outillage très soigné donc coûteux... Pas d'autre solution que d'accepter d'empiler les clinquants en nickel, mais en respectant une hiérarchie : -- mettre en place les connexions à fort courant, directes et les + larges possibles -- puis empiler les liaisons équipotentielles, pas forcément larges -- puis relier les liaisons au bms pour l'équilibrage, éventuellement par fil de cuivre Le découpage avec une paire de ciseaux à ongles un peu robuste ne pose pas de problème. Utiliser des formes fendues améliore la soudure, et facilite le centrage particulièrement sur l'électrode positive. Attention en posant la première sonde du spot welder : il faut une certaine pression, mais le moindre dérapage peut créer des effets, euh, divertissants. A mon avis, il est difficile de se passer d'un support sérieux... avec une forme exotique il faut être ébéniste, ou bien faire du print 3D.

CONCLUSION C'est un travail de Bénédictin un peu Shaolin, car contrairement à une électronique classique où l'on est hors tension, là, insidieusement, la moindre erreur se paye cash. Mais je n'ai pas eu de souci, à l'exception d'une cellule instable qui m'a bien fait ch perturbé. Bon, je sature, le remontage dans la roue, les essais etc, niet, j'arrête ma prose. Désolé pour la prolixitude. Edit tardif : La ks16b est remontée, avec un seul pack, je viens de faire 24 km à 17km/h de moyenne, il reste 4 led sur 9, la tension mesurée sur le port est 57,9V. Donc tout va bien... mais bon sang que je suis instable sur cette petite roue.

FERMETURE DU PACK Mise en place d'isolants au bout des cellules : Un scotch pvc pour compléter la protection électrique et mécanique (il y avait du scotch papier) : Protection en mousse sur les composants : Premier tube thermorétractable largeur 200, parallèlement aux cellules. Attention, le rétreint longitudinal est énorme, prévoir un débord de 35mm. Bien réfléchir sur le sens des fils à l'intérieur de la roue. Second tube, largeur 180, à 90° du premier :

ASSEMBLAGE CELLULES -- BMS La plus grosse difficulté est de faire des soudures correctes (18, non rohs). Les bandes nickel ne sont pas toujours faciles à étamer, et quand on les cambre, elles font ressort. Il y a une plaquette isolante entre les deux rangées. J'ai pris une décision qui a fait couler beaucoup d'encre à une certaine époque : je vire la diode anti-retour (les deux schottky en bas à droite), ou du moins je la court-circuite à l'aide du fil rouge. J'ai 3 chargeurs qui me donnent tous 67,1V à vide, et ça m'énerve de perdre encore 280mV juste pour avoir le droit de mettre ma gourmette dans le port de charge. J'ai regardé de près l'équilibrage, il est quasi inutile si la tension est trop basse... et mes chargeurs ne sont pas réglables. Donc voilà, je ferai attention comme les possesseurs de Gotway.

Juste un retex rapide en passant. Je suis en train de dépiauter des tas de vieux (+ de 5 ans) packs +/- hs, en testant chaque cellule (18650) en capacité (charge+décharge+charge sous 1A) et en résistance interne. Ce n'est pas suffisant ! ! ! Il faut impérativement tester leur stabilité, représentative de leur auto-décharge. Bien sûr, après un stress de charge ou de décharge, la cellule "a le droit" de bouger un quart de poil pendant "un certain temps". Mais ensuite, une fois que la chimie s'est stabilisée (µdégazage ou autre), dans un monde Bizounours cela ne doit plus bouger..... Eh bien c'est raté, certaines cellules se permettent de perdre jusqu'à 200mV / 24h. = poubelle. Aucune idée sur ce phénomène. Vieillissement - pollution - dendrites ou autre. Si je puis me permettre un conseil : -- sur les vieilles roues (bms aveugle), faites des charges complètes en laissant branché quelques heures après la diode verte, sachant que le rééquilibrage est très lent (environ 40 mA). Le risque n'est plus de perdre un chouia d'autonomie, mais carrément de perdre un pack.

Tu as probablement raison. Comme je me contente d'une roue d'apprentissage, je suis moins exigeant. Mais il y a un critère rédhibitoire : la stabilité, c'est à dire l'absence d'auto-décharge. Je viens d'éliminer une cellule qui perdait 0,2V chaque 24 heures, j'ai bien failli ne pas m'en apercevoir.

Effectivement c'est bien ça, les mini fusibles auto 30A sont verts : La limite techno est 40A, difficiles à trouver, rouge/orangé, utilisés par KS:

SOUDAGE PAR POINT Je remplace la connexion d'extrémité Par ceci : La bande droite est suffisamment souple pour pouvoir être repliée pour souder les cellules en dessous. Il faudra diminuer sa largeur pour se raccorder à la cm. Une foie en place, cela donne : J'ai mis les protections cartonnées, mais (récupération 'destructive') comme je n'en ai pas assez, juste sur les côtés positif des cellules. Les pattes vers la cm nécessite un positionnement rigoureux ... Ouf, l'essayage avec la cm est OK. Je tronçonnerai / braserai les pattes quand le 2ième côté (bleu) sera en place... J'utilise un spot welder capacitif DOCREATE. Très puissant, je me contente des réglage 40 et 50 sur 120.

UTILISATION DU SUPPORT Les packs comportent 2 rangées, je nomme "rouge" la rangée côté +OUT, et "bleu"celle côté -OUT. Comme j'utilise le même support d'assemblage, j'ai pris le temps de bien renseigner les 2 configurations, comme ceci : Les connexions à la cm passe au niveau des repères rouges. J'ai également marqué les capacités : J'ai renforcé l'isolation entre cellules en mettant un rétractable à chaque extrémité (rouge ici). Le pas d'implantation sur la cm qui est 18,45 alors que le diamètre de cellule est 18,30 avec la partie rouge d'épaisseur 0,1 mm. Toutes les cellules ont été chargées/déchargées pour être à 4,1 Volt.

Un poncif ressassé par divers politiciens : " Les promesses n'engagent que ceux qui --" : -- y croient ou les croient -- les reçoivent -- les écoutent -- ...

Les R internes des 52 cellules de ma première sélection sont comprises entre 59 et 115 mOhm. La répartition est : Avec mon appareil, la durée de cette mesure est d'environ 6 secondes. Les mesures ne sont pas très stables, et peuvent varier de 10 ou 15 mOhm quand on déplace la cellule ou qu'on change de slot. Je n'essaye pas d'appairer les cellules en fonction de cette résistance, de toute façon je ne m'attends pas à des miracles avec des cellules qui ont presque 8 ans. Bon, concrètement, 70 mΩ de R interne, quelle incidence ? (Dans mon cas de simple pack 60 Vnom en 2P.) Très à la louche, si je vide la batterie ~280Wh en 1 heure en consommant 14 Wh/km à 20 km/h, je parcours 20 km, avec une puissance de 280 Watts, et un courant de 280/60=4,4 A, donc 2,2 A par cellule. Avec R=70 mΩ, la puissance perdue par cellule est 0,07 x 2,22=0,34 Watt, avec 32 cellules : 10 Watts perdus alors qu'on en consomme 280 W. C'est un minimum (à cause du pwm), c'est tolérable, mais cela incite à mettre un second pack, pour diviser par 2 le courant et la chute de tension, et diviser les pertes Joule par 4.

SUPPORT D'ASSEMBLAGE Pour faciliter l'assemblage/soudage par points des demi-packs, et garantir l'alignement des liaisons à braser sur la carte mère, je vais faire un support comme ceci : Comme évoqué précédemment, il faut que la deuxième couche puisse être décalée dans les deux sens. Etude 3D par Solidworks, réalisation au plus simple en MDF épaisseur 10. (c'est dans des moments comme ça que je me dis que le print 3D ce serait chouette) Une journée + tard, voilà la résultat : Là, j'ai placé des cellules mortes, on peut voir tous les débris des bandes nickel arrachés/atomisés, les points de soudures sont très tenaces. Sur la plaque inférieurs je dessinerai l'emplacement des pattes qui seront soudées sur le bms afin de les placer au mieux. hs : on peut comparer la perspective isométrique (ou cavalière) et la perspective réelle avec objectif 35 mm.

DISPOSITION DES CELLULES Il y a 18 raccords soudés sur le bms, les deux demi-packs sont en miroir, et les cellules sont tête-bêche comme ceci : On voit que la première couche est réversible à plat à 180°, mais dans ce cas la seconde couche a un quinconce inversé. Attention donc en assemblant les demi-packs, loi de Murphy et postula de la tartine vont sévir...

Pas vraiment, Locus Map ne donne plus accès à un répertoire local (sur la tablette) pour ranger les 4 Go de carte vectorielles (la France). Même la version payante que ma femme utilise impose un stockage réseau. Tu m'avais expliqué qu'en utilisant un utilitaire on pouvait s'en sortir... j'ai oublié, je n'étais pas séduit... Je garde donc ma version gratuite, vraiment très pratique, que dis-je, indispensable.

Ouch, ce cher Marty dit avoir possédé 46 roues ! Un grand malade, assurément, avec une bonne aisance financière même s'il se fait éventuellement sponsoriser. Dommage que ses commentaires soient aussi soporifiques, mais cela reste très intéressant...

Ouille, ce n'est pas très courant. De mémoire, sauf erreur, la 9bot et la Z10 sont en basse tension 54,4V (14S), avec un chargeur spécifique qui gère l'équilibrage. En neuf, ça se trouve encore chez Alimachinchose aux alentours de 60 €... Ceci dit, sans vouloir être pessimiste, si la roue a été stockée "un certain temps", il y a des "chances" non nulles que les batteries soient mortes. Les 9bot sont souvent connues pour un courant d'auto-décharge assez copieux, ce qui avait conduit sur la z10 à avoir un mode de veille profonde, avec une grosse galère pour réveiller la roue. Bonne chance.

LIAISONS NICKEL Comme évoqué au dessus (voir photos), les liaisons sont spécifiques à KS, ou du moins je n'ai pas trouvé d'équivalence. Il n'y a que deux modèles, que j'appellerai arbitrairement modèle 1 et modèle 2 : Le courant passe à travers le modèle 1 (son raccord soudé est plus large), alors que dans le modèle 2 le 1/2 courant transite par chaque côté horizontal, les côtés en biais et la connexion à souder ne sont soumis qu'à un très petit courant. Remarque : sur le modèle 1 KS a isolé à l'aide d'une gaine la partie soudée des sorties positives proches du corps négatif des cellules : On peut remarquer aussi que le sens des fentes ne respecte pas vraiment le cheminement du courant. Ces fentes sont utiles pour améliorer les soudures par point (placer les électrodes de part et d'autre des fentes), je vais utiliser des "échelles" en biais pour les connexions principales type 2, les connexions soudées (destinées à l'équilibrage) seront ajoutées par dessus. Exemple :

TRIER LES CELLULES Le but est de constituer 16 paires de cellules, la dispersion de chaque paire ne devant pas dépasser 1% par rapport à la valeur moyenne. C'est important, car même si on a effectué un bon équilibrage à 4,2 Volt, le courant de décharge étant le même pour toute les 16 paires, la dispersion à tension basse risquerait d'être rédhibitoire, destructive car la carte mère ne gère que la tension 16S globale pour ralentir et arrêter la roue. Pour faciliter cet appairage, chaque paire sera constitué d'une cellule issue d'un pack 348 Wh et d'une autre venant d'un pack 420 Wh. Dans Excel, j'ai mis côte à côte une liste en ordre croissant de capacité, et l'autre en ordre décroissant, de façon à voir les dispersions des sommes 2 à 2. Eh bien c'est correct, en prenant les meilleures des 2 listes j'ai immédiatement un résultat convenable : Pour assembler chaque paire, il faut vérifier qu'elles soient à une tension quasi identique, ce qui est presque le cas car elles ont toutes été chargées à fond. Cela permet de vérifier l'absence d'auto-décharge. Au final, je devrais obtenir un pack de 4,79 Ah , c'est à dire proche de 287 Wh , une petite vingtaine de km d'autonomie. Bon, il faudra que j'essaye de monter un 2ième pack...

TESTER LES CELLULES Le premier test est visuel, pour éliminer les cellules oxydées et/ou percées. Ensuite bien sûr un test de tension à l'aide d'un voltmètre. Le résultat est binaire : soit elle est KO à 0 Volt, soit elle est potentiellement OK à 2,9 V et +. J'utilise ça : Puis avec un chargeur/testeur 4 voies, je fais un cycle charge, décharge avec mesure de capacité, charge, tout cela sous 1 ampère. Comme je l'ai déjà dit, c'est long, malgré que les meilleures de ces vieilles cellules ne dépassent pas 3000 mAh. Pour finir, je fais un test de résistance, afin d'éliminer celles qui dépasseraient 120 mOhm. La valeur typique est autour de 70, cette mesure n'est pas très fidèle car elle dépend de la qualité du contact dans l'appareil. Il faut bien sûr avoir éliminé (à la lime...) les débris de soudure par point. J'utilise ça :

CHANGER L'ISOLANT DES CELLULES Il faut acheter des tubes thermorétractables spécifiques aux cellules 18650, je préconise ceux pré-découpés 72 mm. Au hasard, j'ai pris un kit chez ISOLATECH.DE qui, comme son nom l'indique, provient de Germany (via Amazon). Comme je n'ai pas commandé les rondelles isolantes, je récupère celles d'origine. Elles sont un peu laborieuses à placer, probablement (?) qu'un modèle autocollant serait plus pratique. Par contre, les tubes sans colle sont faciles à placer, la forme aplatie permet un bon centrage. Outillage : j'ai utilisé un décapeur thermique, ce qui était trèèès copieux, ces tubes fins se rétractent très facilement. Par exemple, en jaune :