Techos78

Les vis latérales, sous les petits pads, servent à fixer la coque sur les supports pédales. Il ne faut pas les bloquer à mort car le plastique s'écrase, se fissure. Donc serrage modéré, avec du frein-filet car les éventuelles rondelles éventail az sont inefficaces et dégradent encore plus le plastique. Ce sont les 2 paires de vis allen qui fixent la bride de support pédale sur le bout d'axe qu'il faut serrer très fort, il n'est pas inutile de vérifier ce serrage de temps en temps.

Le premier gyro vibrant date des années 1850, c'est le pendule de Foucault (au Panthéon), 67 mètres et 28 kg, heureusement qu'on a miniaturisé le truc.

Sentimentalement, de part mon expérience sur les asservissements, je suppute qu'une bande passante de 20 à 25 Hz à -6dB serait suffisante pour la boucle principale (gyro), les accéléro recalent lentement (mesuré à 4°/s sur KS16b) en n'interviennent pas sur la réponse dynamique boucle fermée. La boucle est particulièrement stable car c'est quasiment un asservissement de position commandé par une rotation angulaire qui est par nature une variation d'angle qui facilite grandement la création d'avance de phase (pid) indispensable pour compenser l'inertie moteur. Les fréquences de découpage des phases moteur sont à des fréquences trèèès supérieures, "un certain nombre" de kHz, je n'ai jamais regardé. Il est possible (?) qu'il y ait deux types de découpage, car il y a deux impératifs à respecter : il faut contrôler la position du champ tournant triphasé, et il faut contrôler son amplitude. Ce sont des combinaisons vectorielles assez infernales, surtout quand on respecte la synthèse des sinusoïdes (moins de bruit, meilleur rendement)... L'asservissement, selon le déséquilibre av-ar, demande des incréments d'accélération ou de décélération à la gestion numérique de puissance. C'est intéressant à mémoriser : la boucle crée des petites variations de vitesse, et quand on retrouve l'équilibre, la vitesse reste stable. C'est pour ça qu'une roue sans pilote continue à rouler.

Bah, ce n'est pas bien grave puisqu'on le compense, il faut simplement qu'il soit stable. Le problème n'est pas simple, le mems taillé dans le silicium fait ce qu'il peut, ainsi que l'électronique d'excitation/démodulation/codage :

Sur les "vieilles" roues, une calibration avec la roue penchée en roulis crée un tilt-front et un tilt-back fugitif quand on pivote en cap à gauche et droite. L'effet est proportionnel à la vitesse du changement de cap. L'asservissement comprend une boucle gyrométrique rapide hybridée à une boucle accéléro lente (~4°/s). En calibrant de travers, cela crée un angle parasite qui "trompe" les gyros, et cette erreur est rattrapée lentement par les accéléros. Cette erreur est lié au calcul matriciel entre l'attitude engin par rapport au repère géographique. Sur les roues récentes, les cartes mères sont réglées en usine pour compenser les biais accéléro (utilisés en inclinomètres), il suffit donc d'indiquer l'angle de tangage que l'on veut, quelle que soit la position de la roue au moment de la calibration. Par construction, un biais d'accéléro est de l'ordre de 3° maxi. Voir MPU-6000 par exemple.

Mouais, à condition bien sûr d'être up-to-date. Avec mon gsm ancestral, je me suis fait rapidement envoyer dans le mur "il n'y a pas la technologie nécessaire"... J'étais pourtant fier comme un pou d'avoir un pass Navigo (en papier) tout neuf...

Retour très positif, j'ai fait seulement 1000km entre les averses, essentiellement de la route, très peu de chemins boueux car j'ai la trouille quand ça glisse. J'ai un amortisseur à ressort, dont la dureté me convient, je l'ai réglé au plus mou pour préserver mes vieux os. Le maxi de "cascade" que je me permets : descente de trottoir de 12cm. Nettement plus stable que la v11, mon allure de croisière est entre 30 et 35, rarement 40. A cette allure, mon autonomie est proche de 75 km. Donc 3 heures de rando d'une traite, sans mal au pieds, c'est impec. L'afficheur est parfait, les pédales à clous aussi. Je précise que ma roue n'a pas l'état d'origine, elle a été soigneusement préparée par @Scoulp . (pads, poignées, amortisseur etc..) J'aime cette Master. Dans "ma" boulangerie, j'entre en trollant la v11, par contre la Master reste dehors, posée sur le trottoir côté phare(s). A propos de phare, je le laisse allumé (par sécurité), je pense ne jamais éblouir car les 4 loupiotes ont un cache de clipping.

Et une KS grande roue comme ça, ça irait ?

Tout remarche, mon espace est très belle quand je crée un nouveau courrier. (oui, espace est féminin quand on parle du caractère) Merci, merci, merci...

Salut @0rsa , une bizarrerie diabolique : Quand j'essaie de créer un nouveau courrier (message), la sélection du destinataire est OK, mais impossible de séparer les mots dans le champ Titre et ou Message. Tout mon texte est tassé sans caractère espace. Par contre, si j'essaye de modifier d'anciens courrier, c'est bon. Mon clavier est OK, je suis sur PC + Firefox, et tout fonctionne... sauf, uniquement, lors de la création d'un nouveau message.

Je ne pense pas que ce lien convienne car il concerne la montre P8, crackée avec un loader très particulier (la mienne ne marche plus d'ailleurs). La Bangle.js contient un loader "officiel", elle est destinée à être personnalisée, elle comprend des sécurités permettant de récupérer le système en cas de crash. J'ai installé et désinstallé quelques applications parmi les 500 proposées sur la plateforme espruino. La procédure est fiable, c'est bien. Par contre, un souci bizarre, j'ai upgradé le logiciel (ma montre a + de 2 ans), et j'ai perdu la sensitivité de l'écran. Il a fallu que revienne à un firmware plus ancien pour que cela remarche. Il y a probablement une incompatibilité entre les batches, ce n'est pas très grave.

Un nettoyage s'impose. A l'usage, la merdasse (boue, sable...) s'accumoncelle sous les ressorts. Il ne faut par forcer, et graisser ne résoud rien sur le long terme. Donc il faut déposer les pédales, c'est à dire retirer les vis cuvette (clé alen 5mm), et sortir l'axe (en poussant avec une tige, éventuellement en tapotant au marteau). Vérifier que les axes ne soient pas tordue (c'est rare chez KS). C'est donc sous ce ressort que la crasse s'installe. L'idéal pour nettoyer serait de déposer le ressort. Perso, les vis étaient tellement serrées que je n'ai pas insisté, même au tournevis à frapper. Il suffit de faire circuler un lacet en dessous, cela suffit. Comme dit plus haut, on graisse la partie centrale de l'axe et le dessus du bout du ressort, on remet les vis en centrant à peu près l'axe. Un peu de frein-filet si possible, mais ces vis ne se perdent généralement pas. Pour les pédales à grip, il existe la version "longue" : (avec 1 seule vis) Je confirme, les pédales "à clous" sont plus efficaces. Voilà, il faut bricoler, le mieux est de commencer tôt : En fait, bien nettoyer a un inconvénient, on a généralement un bruit de castagnettes quand on trolle sur des pavés pédales ouvertes.

Il y a quelques années, j'ai essayé un petit smartphone, mais la réduction de taille d'écran rend les boutons ingérables. Sinon, ça marche.

Bon, Il y a @Cool_Hands qui programme et réalise une montre, cela m'incite à me mettre au travail, sur la Bangle.js 2 , car @enaon a dit qu'elle fonctionne plutôt bien. Première étape, installer Chrome car malheureusement Firefox ne convient pas, lancer le site espruino.com/ide/, se connecter à la montre en bluetooth, et lui télécharger un peu de code. Mon appareil photo, monté sur un support, me donne ça : La suite sera plus dure, je ne suis pas sûr d'aller très loin, la programmation n'est pas ma tasse de thé... @Nuckleboomer a montré un exemple plutôt séduisant :

Très beau, bravo. Je suis juste inquiet pour l'articulation et solidité de l'articulation du boîtier à poussoirs. Je n'aurais pas une grande confiance dans la rétention des tétons hémisphériques, lors de manipulations un peu viriles. Ceux-ci sont bien pour un encliquetage d'assemblage, mais peut-être insuffisants pour une articulation fonctionnelle, confiée traditionnellement à un couple arbre/alésage. Je ne connais pas la raideur des bras à œillets, donc mon inquiétude est peut-être sans objet.

Oui, il ne faut bien sûr pas s'attendre à voir ces trames bien diffusées/documentées, les constructeurs tiennent à leur "confidentiel industrie", mais c'est un peu ridicule. Il a donc fallu le superbe travail de crackers acharnés qui ont réussi à sniffer et décoder l'essentiel des informations. Chapeau à eux. Donc, en manipulant ces données, on devient des "bandits", mais je n'imagine pas un seul instant que les constructeurs s'en insurgent, tant que l'on en fait pas un commerce. Ceci dit, en terme de copie et rétro-engineering, les asiatiques ont des opinions assez souples...

S'il te plait, @misc , ne mets pas de t à peu. Je me permets cette minuscule remarque car par ailleurs ton style est parfait. (et ton spaghetti est très beau)

Merci @Cool_Hands , effectivement, les trames ble de nos bouzines sont "disponibles"... Il suffit donc d'aller jardiner dans le 12ième sous-répertoire d'un projet annexe rangé dans le "célèbre" github.com. J'admets volontiers que j'étais trop con pour y arriver tout seul. J'ai honte... Et je remercie sincèrement tous les softeux qui ont organisé tout ça... sans trop le dire sur les fofos.

Yessss.... Bon, essayons de ne pas pourrir le fil de @Cool_Hands , @Fucklesboomers , si tu as des infos à partager sur la Bangle.js 2, il existe un sujet : https://www.espritroue.fr/topic/19420-montre-programmable-banglejs-2/#findComment-322649

Il y a un truc qui m'étonne énormément, je le diffuse mais ce n'est surtout pas pour troller. Il existe une montre qui est destinée à être programmée, c'est la Bangle.js Il existe sur cette planète des dieux du Java script et autres langages abscons Il existe des programmeurs qui arrivent à connaître les trames ble de différentes roues Mais personne pour pondre le code et la procédure qui va bien pour nos roues... Ne le prend pas mal, @Cool_Hands , ce que tu fais est superbe et mérite un immense respect, mais... n'est-ce pas un peu un principe Shadock ? Pourquoi faire simple etc...

Vibrations impressionnantes, probablement variables selon Z + AMS présent/vide/plein, ça ne m'étonne pas qu'il faille 1/2 heure pour calibrer tout ça. Ouais, action/réaction, la physique fait chier. Mais ce n'est pas inquiétant, l'imprimante est donc extrêmement intelligente, et les résultats sont convaincants. Bambu semble aussi s'être constitué un écosystème copieux, visiblement plébiscité. Super. Mais pour faciliter l'achat, il faut trouver autre chose à faire qu'un ou deux benchy boats... @Cool_Hands , un gros cadre de Z qui fait l'ascenseur en embarquant le X,Y, cela semble un peu copieux. Pour une pièce immobile, il y a la solution du mono-bras robotique, utilisé pour les maisons : https://www.youtube.com/watch?v=zaS50DebpZA

Merci pour tes réponses. IA locale, étonnant, je ne savais pas. J'imagine qu'elle n'est pas dans l'imprimante, mais dans l'appli (tel ou pc) qui monitore la caméra. Par contre, j'ai vu un essai Utube évoquant la détection lors de l'impression de petits sapins avec des branches constituées de boucles en l'air. OK, de superbes couches, mais tu ne montres pas le côté des changements de couche. De base, les discontinuités sont alignées, mais certains trancheurs permettent de les placer aléatoirement... Les arrondis sont toujours plus beaux que des angles vifs qui sont plus difficiles à maîtriser (vitesse + accélération + changement de direction...). Mais c'est chouette, on va pouvoir oublier la peau de saumon. (surtout grâce à la rigidité de la structure). A propos des arrondis, j'ai un jour jeté un cil sur un Gcode, et j'ai vu que le trancheur n'avait pas utilisé l'instruction rayon (G02 ou G03), mais une rafale de facettes. Détail sans importance car dans tous les cas le résultat est un polygone.

+1, assurément cette bambu est séduisante, une moyenne gamme / moyen budget plutôt réussie, pour un volume non ridicule de 25cm au cube. Le multi couleur s'adresse à ceux désireux de remplir leur poubelle avec les déchets (euh, quelle couleur la poubelle ?). Et évidemment le mélange dur-mou semble idéal pour les pads ou autres... Concrètement, une buse 0,4 va bien ? Une buse rapide (à 50€ !) vaut le coup ? Quelle plaque souple pour le lit ? Et quel accessoires/outillages consommables à prévoir ?. @misc , j'ai cru comprendre que tu n'es pas fan des connexions sociales ou cloud, donc en travail local la détection de spaghetti par IA est inutile ? Et sur un réseau local Ethernet, ça se passe bien ? (vers pc ou tv android) (dire qu'à une certaine époque, je fantasmais sur les deltas... désormais à la ramasse)

Oui, et que dire de l'imprimante ?... Difficile d'imaginer qu'on la range dans un placard pour la sortir de temps en temps. En pratique, c'est tout ou partie d'une pièce qu'il faut mobiliser, et si on utilise des matériaux nocifs, une ventilation n'est pas inutile. Les imprimantes sont toujours un peu bruyantes, sensibles à la température et à l'hygrométrie, et sises sur un support particulièrement rigide, avec le secteur 220V à côté. Les communicantes se contentent souvent du wi-fi. Tout cela pour dire qu'il faut vraiment savoir OU la mettre, sinon ce sera comme la yaourtière ou la machine à pain : au fin fond de la cave.

L'énorme avantage que je vois dans le print3D, c'est qu'il est quasiment le seul moyen d'obtenir des pièces creuses. Mieux que ça, des pièces dont on peut définir un motif de remplissage (nid d'abeille etc), un coefficient de remplissage (% fill), une épaisseur de peau, éventuellement une progressivité d'épaisseur de peau (pour les meilleurs slicers). C'est magique, applicable même pour des tuyères de fusées (en print métal...). L'énorme inconvénient c'est un état de surface strié (moche), une solidité aléatoire (collage inter-couches), et une foultitude de galères lors de la réalisation, qui imposent un bon background technique... et des nerfs à toute épreuve. Le consommable n'est pas gratuit (~20€ la bobine), le choix est considérable (matériau, couleur, alliage etc), un certain budget s'impose. Et bien sûr, l'idéal est de s'autoformer à la CAO volumique, afin de définir ou modifier soi-même les objets. Plus rarement on peut numériser en 3D (scanner, appareil photo...) pour reproduire des sujets existants. Des imprimantes mixtes peuvent faire de la gravure ou du découpage laser. Des choix cornéliens : extrudeur bowden ou direct (conditionne l'utilisation des filaments souples), structure de l'imprimante, multi couleurs/matériaux... En fait, avant d'acheter, il faut commencer par s'initier et réfléchir, dur dur...