.AleX.

Alors.. oui.. et non En théorie, a partir du moment ou les cellules ont exactement la même tension lorsque tu les rassembles, un certain Kirchoff à pondu un jour une règle qui dit que il y a aucun courant qui circulera, donc, pas de souci. Lors de l'utilisation, en fait les cellules les plus 'fraîches' vont avoir une tension qui aura moins tendance à fluctuer en fonction des appels de courant. Avec la loi de notre copain Gustav, c'est pas bien grave, car du coup celles qui ont la tension la plus haute vont délivrer plus de courant, ce qui fera que la tension des accus les plus faibles chutera d'autant moins, puisqu'elles auront moins de boulot C'est génial, c'est formidable, impeccable alors tout s'équilibre !!! Sauf que j'aimerais bien me faire naturaliser pour aller habiter en Théorie, parce que d'après ce qu'on dit, en Théorie, tout se passe bien... Dans la pratique, les accus qui n'ont pas travaillé ensemble et/ou qui ont des capacité différentes ont un peu tendance à pas réagir de la même manière, et à la longue, les écarts se creusent parfois, jusqu’à aboutir à des cellules qui deviennent feignasses et se mettent en grève (pourtant elle sont pas françaises ) Et au final, si un groupe de cellule 'ancienne' donne plus de pèche parce que la neuve est plus vaillante, et bien la neuve du groupe va travailler beaucoup plus que ces petites camarades neuves qui auraient des copines plus vaillantes... et là tu a finalement un pack qui progressivement se déséquilibre de plus en plus. Le hic c'est que a ma connaissance (et aussi à mon grande regret), on à pas accès à la tension de chaque groupe de cellules comme le voit le BMS, et c'est dommage, parce que si tu as un pack qui à un très faible écarte lorsqu'il se décharge, genre moins de 0.1v de différence quand ça tombe dans les derniers 20%, là il y a pas trop de crainte à avoir, mais si par contre une fois déchargé le pack existant est déjà déséquilibré, ça craint bien. A noter également qu'il faut être très prudent sur le type d'accus qu'on assemble lorsque l'on fait ce type de pack... il y a une (mauvaise) pratique consistant à récupérer des accus déclassés des fabriquants et à leur mettre une jolie gaine plastique (wrap dans le jargon) annonçant des performances de dingue... On peut pas avoir et le beurre et l'argent du beurre, un accu sera toujours limité en capacité (le mieux en 18650 est de l'ordre de 3500mAh, mais limité en courant) ou en courant (plus il est capable de fournir des ampères en instantané, et moins il aura de capacité) Le seul fournisseur fiable et à bon prix que je connaisse est nkon.nl, encore faut-il savoir choisir le bon modèle. Enfin, pour conclure, pour faire du boulot fiable et de bonne qualité sur des cellules 18650, il faut une soudeuse par point.. il faut autant que possible éviter tout fer à souder avec de l'étain fondu, car les accus souffrent énormément lors qu'on les fait chauffer à plus de 60°

En fait, ça ne ressort les infos que lorsque tu es connecté, et ça ne mémorise rien dans la roue. Il n'y a que le kilométrage total qui est stocké dans la roue, et je trouve aussi un peu dommage que certaines autres infos ne soient pas stockées, vitesse/puissance max, vitesse/puissance moyenne, resetable pas l'utilisateur, et kilomètres / temps total d'utilisation / temps/nombre de cycles de charge stocké sans reset. Mais bon, c'est pas crucial et il faut faire avec épicétou

Mouais..... Cet été, j'ai un peu roulé en "décapotable", c'était pas mal aussi OK, je sors

A la boulangerie, achat imprévue d'une 'tarte au chocolat' que j'ai porté comme un serveur tiendrait son plateau jusqu’à la maison, gâteau arrivé en entier ! Un tour a la déchetterie, a peu près 2km avec un ventilateur déglingué... en chemin, le vent faisait tourner les pales et je rigolais tout seul en me disant que si je pouvais brancher ça sur la roue, autonomie illimité (bon, en vrai, faudrait du vent en plus)

En passant, c'est exactement le même type de chargeur pour la V8 d'Inmotion. XVE est un fabriquant chinois qui fait des blocs d'alimentation de plein de puissances/tension/prise/format différent. A quelques composants près, mon alim est donc la même, mais à 84V (que j'ai ajusté, car d'origine il était vers à 82.75V et la fin de charge n'arrivait jamais)

C'est le "Pousse-pousse deux-point-zero"

C'est une hypothèse, mais l’électronique de pilotage est conçue pour fonctionne avec une partie rotor qui à une certaine inertie, et un stator qui, en condition normale, a encore plus d'inertie (puisque relier au châssis + batterie + pédales/pilote) Lorsque ce montage prend du jeu, le stator a une plage de mouvement angulaire qui à beaucoup moins d'inertie, et quand l’électronique pilote les enroulements, ce n'est pas la roue qui tourne, mais le stator qui réagit dans le sens contraire. L’électronique voyant le capteur à effet hall suivant bouger bien plus vite que prévu réagit un peu comme elle peut et ça se mets à osciller, donc à causer des vibrations.

Euh.. je trouve que dans ce cas là, plus t'avance moins doucement en fait.. ?

Est-ce que tu pourrais nous ajouter un perçage longitudinal qui travers les 2 'bande élastiques' pour qu'au final on obtienne 2 x 2 'montants' et refaire la simulation pour voir si les efforts se répartissent mieux ?

Ah oui, mais en résine ça n'a aucune résistance mécanique On attend le retour (une photo serait parfaite) de la pièce cassée, ça nous permettra de tenir compte de l'endroit ou les efforts se sont concentrés... Et très contre-intuitivement parlant, il est probable qu'il soit plus pertinent d'ajouter de la souplesse au bon endroit que de chercher à faire un gros renforts à l'endroit de la rupture

Alors oui, pour des filets 'écrasés' ou 'couchés', on dépanne, mais ça ne va pas rajouter de la matière là ou il en manque... Malheureusement, un filetage endommagé ne peut pas être simplement redressé et retrouver sa résistance d'origine. Dans le cas de @jean philippe marion, le filetage restera fragile, donc la pression applicable ne pourra pas être équivalente a celle d'origine. Mais tout n'est pas perdu, il faut 'juste' trouver un moyen de garantir que l'axe soit vraiment bien maintenu en rotation et surtout que ça ne se desserre plus, parce que si ça reprend du jeu, ça va se rebouffer. Le peigne à filet, ça se tente, mais il faudra aussi je pense faire autre chose, a commencer par remplacer l'écrou et en trouver un de bonne qualité, et pas un qui à déjà 2mm de jeu dès le montage. Est-ce que l'écrou est 'haut' ? (épais ?) ? Est-ce qu'il y aurait possibilité d'en ajouter un deuxième, quitte à le retravailler pour le réduire un peu en hauteur ? Plus tu auras de filets qui sont utilisé, et plus ça augmentera la résistance. Et à la fin, tout badigeonner de freins filet faible (parce que même le 'moyen', il faudra chauffer pour le retirer si vraiment il y a la dose et que les pièces sont bien ajustées) Si c'est pas bon, l'étape suivante sera de toute façon bien lourde à faire ! (remplacer l'axe en gros...)

Oui, comme indique @Ice , peux-tu nous indiquer l'endroit de la rupture ? @nolive , tu as la source avec (du scad ou freecad ou autre ?) On peut tenter de faire une correction de design... Je verrais bien un petit congé dans la face intérieure entre le bas des 'lyres' et le plat qu fond, mais aussi un perçage assez généreux des faces latérales pour justement rendre les bras plus souples. Sinon, j'ai du filament avec une charge composite qui donne une plus grande résistance que le PLA 'de base', ça peut se tenter.

Je l'avais repéré sur le web, mais une fois sur place le panneau avait été changé, donc impossible de prendre la pose à coté ?

Je confirme que sur une bonne descente, on recharge. J'ai justement fait le test de 'coupure' de ma roue en montant une belle colline alors que j'étais déjà moins de 25%. Je ne suis pas arrivé tout en haut, à 3% de tension batterie, le roue refuse de fournir. En descente, j'y suis allé progressivement, la batterie s'est rechargée, et même un peu 'trop vite'.. la tension est remontée jusqu’à 20%, mais c'était une charge 'de publicitaire', parce que dès que je suis revenu sur du plus ou moins plat, au bout de quelques centaines de mètres la tension à très vite chuté à 15/10%, juste assez pour rentrer. J'insiste bien sur la notion de tension, car 20% au voltmètre, ce n'est pas 20% de charge restante, mais plutôt dans les 10% réél, car la courbe de décharge d'une batterie n'est pas du tout régulière/linéaire. Sinon attention attention... le courant généré par le freinage va s'écouler dans la batterie, et là, ça provoque bien une charge, mais avec un courant qui peut être très supérieur au courant de charge nominal, et ça, les batteries n'aiment pas !!! Donc, les grandes descentes avec une intensité à plus de 10A qui recharge la batterie, si, clairement ça peut présenter un risque, par ordre de dangerosité : - réduction de vie de la batterie, perte de performance (capacité, courant max) - chauffe anormale qui pourrait arriver à faire fondre quelque chose - carte mère qui fume et mosfet qui lâche d'un coté ou BMS qui 'coupe' brusquement = découverte très rapide et douloureuse du principe d'inertie Je pense qu'il faut rester très très prudent sur une descente un peu franche et garder à l'esprit que nos engins sont plus ou moins pensés/conçus pour de la route 'en ville' (ceci dit, il faudrait chopper des wheelers de San Francisco pour avoir un feedback précis )

Add to cart (je me laisse 48h de réflexion pour valider)

Le problème sans BMS pour gérer, c'est que si tu maintient un courant de charge dans un pack en série, pendant tout le temps ou les cellules les plus basses ne sont pas encore chargée, le courant circulera aussi dans celles qui sont déjà chargée, et c'est quelque chose qui détruit très rapidement les accus en technologie Li-Ion. C'est justement le rôle du BMS, dans le pack, quand une cellule arrive à 4.2V, il y a un étage pour chaque cellule qui comporte un tout petit mosfet qui va dériver le courant, en gros, le mosfet "décharge" l'accu de la même valeur que le courant en trop, le bilan est donc arrêt de la charge sur cette cellule. Et c'est aussi pour ça que l'équilibrage ne peut se faire qu'a faible courant, donc ne fin de charge, sinon les petits mosfets ne peuvent pas supporter le courant.

Bon, produit inconnu au Carrouf de Riom Sud (Puy de Dome), pas la peine de se déplacer. (P.S. : on le retrouve en ligne à travers G.O. Sport ou c'est discount , mais à 38.90€, là c'est moins intéressant) Par contre, je l'ai trouvé sur Ali Express, dans les 17 à 18€.. clairement à 19€90, tu as un bon filon

Par le plus grand des 'zazards', si tu n'as pas jeté l'emballage, tu n'aurais pas le EAN (le numéro sous le code barre) ? Avec ça, un coup de téléphone et en principe l’accueil devrait pouvoir indiquer si c'est référencé et le tarif appliqu...

Arf j'ai pas cette enseigne à moins de 20Km !! Bon, si certains confirment que c'est ce tarif là un peu partout, je m'organiserais pour faire une autre course dans la zone en même temps, merci de l'info @Christian-91

le 'ou' c'est dans le sens 'dans lequel' ? Alors à priori oui. La notice de l'ancien modèle présente ici donne des infos http://support.sjcam.com/support/solutions/articles/9000082352-updated-sjcam-sj4000-wifi-and-non-wifi-manual-2016 En fait, ce qu'ils appellent mode dashcam c'est le fait qu'elle se mette à enregistrer dès quelle est alimenté par le port USB. Mais il y a aussi le mode 'Loop Recording' qui peut être activé indépendamment, et qui fait des fichiers de 2, 3 ou 5 minutes, et écrase le plus vieux si la carte µSD est pleine.

J't'ai cassééé ? ?

Vu les symptômes de ta roue avec une attente de retour chez Amazon, à ta place je l'utiliserais surtout plus !! Au moindre mal tu risques de l'endommager encore plus, donc si panne totale ça ne sera plus le même retour que celui que tu as décrit, voir même rien n’exclue que quelque chose se mette en court-circuit franc et que ça finisse par sentir le cramé, voir même faire fondre des éléments plastiques.. (le feu de batterie, j'y crois moins, le BMS est censé protéger là dessus) Tu risques aussi une coupure franche de la roue... et même à faible vitesse, c'est une gamelle qui pourrait être douloureuse. Pour avoir été immobilisé plus d'une semaine, je sais très bien que 'ça démange' comme c'est pas permit, mais là, franchement avant que la roue ne soit pas remplacée, c'est une prise de risque de continuer à l'utiliser. Après, chacun assume ses risques bien sur (tout comme je suis remonté sur la roue en ayant le bras pas guéri ? )

A 99% tout juste pour la partie accus, mais il faut juste mettre à jour En Li-ion, 'genre format 18650' on ne charge plus à 1/10 de C comme avec les anciennes Ni-Cd/Ni-Mh, mais plutôt entre 0.5C et 1C pour être pénard. En fait il y a que 4 fabricants (LG/Panasonic/Sony(sous-traité) et Samsung de mémoire), pas mal de cellules pourraient être chargées à 2C ou même 5C, mais rester à 1C limite leur vieillissement. Sur le type d'accu qui sont dans nos roues/trott/autre, on trouve en très grosse majorité des formats 18650 (18mm de diamètre, 65mm de long, format 0 = cylindrique), et ces accus sont également utilisé par les vapoteurs. Un certain Mooch à passé au banc d'essai beaucoup de référence pour confirmer les capacité réelles et courant max sans chute de tension anormale de beaucoup de références, donc si besoin d'obtenir des infos fiables sur une référence d'accu, c'est une bonne adresse https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/18650-battery-ratings-table.7447/ Pour j'ai le sentiment qu'il y a un truc 'qui cloche'... les batteries de nos engins sont en général constituées d'assemblages avec des cellules ne parallèle qui forment des groupes, et ces groupes de cellules placés en série. Tu sais déjà que tu es en 16S, mais pour le nombre totale de cellules, pour atteindre 23,6Ah, il en faudrait un sacré paquet en parallèle. Tu es sur de ces chiffres ? Sinon, tu peux partir sur une base 3C en décharge max garantie pour au moins 99% des accus Li-Ion actuels (et bien plus, dans les 5C voir 10C pour une grosse partie du marché) Petite parenthèses, le format 18650 imposant un volume max indépassable, on peut avoir des cellules construites pour maximmiser la capacité, ou construites pour maximiser le courant max, mais pas les 2 ? les 5000mAh et 30A en décharge, ça n'existe pas

Je serais tenté de dire que si tu l'as pris sur Amazon, tu as aussi acheté le service Amazon qui va avec. Même si @INMOTION France / Belgique pourrait/devrait traiter le SAV, si Amazon te permet un remboursement ou remplacement à neuf pour cause de panne au déballage, il seront dans tout les cas plus rapides qu'une réparation. J'ai déjà pratiqué le SAV Amazon, mais sur des produits de bien plus faible valeur (dans les 20/30€), et j'ai été impressionné par leur méthode : 1 - je ne prend pas le client pour un menteur / 2 - je lui demande ce qui pourrait régler le problème / 3 - je le fais en 24h !!

A cause de ma gamelle je ne l'ai pas encore essayée en roue, mais je me suis trouvée une SJ4000 Air pour un prix raisonnable (dans les 50€) Elle a un mode DashCam aussi, a priori elle enregistrerais dès qu'elle est alimentée par le port USB et écrase les vieux fichiers au fur et à mesure. Sinon, en terme de batterie, je peux pas le garantir, mais j'ai 'joué avec' une après midi, je pense que ça a duré plus d'une heure en effet. Un 'truc' que j'ai trouvé sympa aussi, c'est le mode Wifi. On voit 'en live' le cadrage sur le smartphone et on peut lancer l’enregistrement à distance, à plus de 30m.