Classement

J'ai remplis le formulaire et reçu une offre. Ce que je peux dire c'est que c'est 40% moins cher que ce que je paye pour une autre de mes roues au crédit agricole. Comme je le dis plus haut, ce qui me chagrine c'est d'être obligé de prendre une assurance pour chaque roue.

Moi c'est plutôt des personnes comme toi, qui postent des messages de ce type qui me font peur ! Mais bon, j'ai peur de beaucoup de choses...

@urban007 le simple fait que le coût annuel soit de 17 euros devrait mettre la puce à l'oreille et faire subodorer qu'il y a un testicule dans le velouté ....

Peux tu me les fournir en mp si c'est bien le cas ? Par avance merci.

C'est comme pour les sandwichs, il ne faut pas regarder uniquement l'aspect extérieur. Shane Chen a eu l'immense mérite de concevoir un asservissement basé sur un gyromètre avec hybridation accélérométrique, j'ai travaillé 30 ans sur ce sujet et je peux affirmer que la différence est karrément kollossallle, elle permet d'avoir un engin exploitable et non pas une curiosité de labo. Les deux brevets sont complémentaires, les français ont inventé le monocycle électrique, et l'américain a inventé la gyro-roue. On peut remarquer qu'il a eu l'idée d'incorporer la carte mère dans le moteur, ce qui n'a pas été reproduit sur les copies chinoises.

Bravo à vous tous !! Je souscrit dès ce Week-end. Maintenant, il faut que chacun comprenne ce pour quoi il est assuré et surtout ce pour quoi il n'est pas assuré ! Bonne chance à toute l'équipe pour cette belle aventure.

Depuis Juin 2018, Nous avons travaillé avec #Wizzas, a enfin pousser les assureurs à ouvrir de vrais contrats d'assurances à nos communautés d'usagers de NVEI, en réponse à nos réels besoins et attentes. Vous pouvez être fiers de votre participation à cette expression de besoin, co-construite ensemble, car aujourd'hui, nous avons atteint notre objectif. Grâce à Wizzas, Nous avons pu négocier et co-construire directement avec les assureurs, au nom des utilisateurs, des garanties et tarifs vraiment adaptés à sa #gyroroue, son #gyropode ou sa #trottinetteélectrique. Lancement public des offres du premier partenaire: #Generali dans quelques jours, dont voici la synthése des infos: D'autres Offres, négociées par #Wizzas auprès d'autres assureurs, vont suivre d'ici cet été, pour adresser plus spécifiquement certains usages. Vous pouvez dès aujourd'hui faire votre demande de devis, ici: http://bit.ly/WIZZASnveiVIPs en utilisant le code "sponsor" de la Communauté Esprit Roue: EspritRoue (c'est simple, non ? )

on bosse sur ces questions, avec ce premier assureur et d'autres.

C'est quand même marrant cette façon de parler au gens. "Combien?" Y'a un formulaire (je viens de le remplir moi-même). Tu le remplis. Tu reçois un devis qui répond à ta question. Une assurance dépend de la situation particulière de chacun. C'est pas compliqué à comprendre. T'achète pas un paquet de craquottes. ;) Restons donc sympathique avec quelqu'un qui passe du temps à partager au mieux de l'info et échanger avec vous. Bisous, peace, parlons sympa

Quelle différence entre les conditions générales et les conditions particulières ? Contrairement aux conditions générales, les conditions particulières ne sont pas régies par le code des assurances. Chaque compagnie applique ses propres conditions selon les assurés et le contrat souscrit. Les conditions particulières Les conditions particulières sont adaptées au profil de l’assuré en apportant une certaine personnalisation du contrat. De manière générale, les conditions particulières précisent les points suivants : Le profil du souscripteur Les personnes ainsi que les biens couverts La valeur des biens assurés Le montant de la prime Le montant des franchises La date d’effet du contrat Les modalités de paiement Une condition du chapitre « Conditions générales » peut par exemple inclure une garantie qui sera ensuite encadrée de manière stricte par une condition particulière. Ces conditions particulières nécessitent une lecture minutieuse et chaque terme apparaissant un peu flou doit faire l’objet d’une demande d’explications à l’assureur. Et oui, la clause H des CG. Ca parait tellement évident, et au vu du contrat de @Lancel, on comprend pourquoi il ne paye que 17 euros par an pour être couvert uniquement sur voie privée .... Je pense que tout ceux assurés à la Macif ne sont pas couverts....

Ce type de retour d'expériences sera TOUJOURS à quelqu'un ! (Et j'en fais parti) Merci dès lors

Bon, ca s'est arrangé tout seul, je me suis affolé pour rien.. Je m'explique au cas où quelqu'un prendrait peur comme moi : J'ai attendu quelques heures (3h depuis le debut du problème, un peu plus d'1h sans toucher aucun bouton, ni tentative de connexion au bluetooth), et la trottinette a finie par s'éteindre d'elle même, même avec la batterie chargée à plus de 90%, en la rallumant j'ai enfin pu reconnecter le bluetooth, et le mode antivol s'est même enlever de lui même.. elle fonctionne à nouveau parfaitement. Désolé d'avoir posté pour ça, mais si jamais ça peut éviter une petite sueur à quelqu'un, ce sera déjà une bonne chose. Merci!

De mon côté j'ai commandé la version 13AH finalement pour 510 euros chez FEIEIR. Je trouve l'écart de prix entre la version 13AH et la 16AH (plus de 150 euros) trop élevé et n'en ai pas le besoin (20 à 30km par jour, trop juste pour faire une recharge tous les deux jours dans tous les cas). Et puis j'ai déjà une version 15.6AH qui fonctionne très bien (avec bientôt 2000 bornes). Pour ceux qui se demandent pourquoi en prendre une deuxième, et bien c'est parce que j'aime tellement ma ruima 15.6AH que je ne peux plus m'en passer (ratio encombrement, poids, vitesse max et prix parfait pour moi, pas trouvé mieux). Et aussi parce qu'en arrêtant le passe navigo depuis maintenant 8 mois, j'ai largement remboursé mon achat initial (520 euros contre 80 x 8 soit 640 euros). Ma hantise étant qu'elle tombe en rade et de devoir reprendre les transports en commun dans la moiteur de l'été, je préfère en avoir une deuxième prête à tourner à la cave vu la lenteur de la livraison

Ma maman, m'a toujours dit : " #DontFeedTheTroll " Je me garderai bien de dire ce que rajoutait à cela, mon tonton Audiard ?

Au Premier abord j'ai beaucoup aimé le comportement de la GT16v1 mais les pédales m'ont un peu dérangé. 2 ans après, j'ai pu monter un peu sur une GT16v3 mais les sensations au niveau des pédales ne me conviennent pas du tout. J'ai l'impression de glisser vers l'extérieur en permanence. Résultat, je n'arrive pas à en profiter. Il y a des choses comme ça. Nous ne sommes pas tous fait pareil et visiblement la GT16 n'est pas pour moi. J'aime beaucoup la Tesla mais j'ai une connaissance qui roule en KS-16S et qui a essayé ma Tesla. Elle est vite descendue de la roue car ça lui faisait vraiment mal au niveau des tibias. Beaucoup de gens ont aimé la Msuper3 mais il y en a qui l'ont achetée et qui ne s'y sont jamais fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la MsuperX est une super roue mais il y a des gens qui ne supportent pas du tout l'inclinaison un peu prononcée des pédales. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on essaie de conseiller des gens qui ne peuvent pas du tout essayer les machines. Si on revient à la V10F, j'étais tout de suite très bien dessus. Dès les premiers mètres j'ai apprécié le confort du pneu large de 2.5 pouces et la hauteur de la coque (il y a des gens qui n'aiment pas du tout les roues hautes). En général, il me semble qu'il y a une certaine raideur du comportement des inmotion que je ne n'aime pas trop mais je m'en accomode bien. Par contre, j'ai l'impression que le haut de la roue est très lourde et cela me dérange dans les virages aussi bien à basse vitesse qu'à haute vitesse. Ceci dit, je pense qu'on peut s'adapter à tout ça. Voici une roue sur laquelle finalement mes premières impressios sont plutôt mitigées mais que je peux tout à fait imaginer rouler avec. La GT16 dès que je monte dessus j'ai l'impression que je vais glisser donc ça m'inquiète plutôt. Là je m'imagine beaucoup moins rouler avec. Ceci dit, il fut un temps où j'ai vraiment eu peur en roulant sur une Msuper3 dont le pneu était un peu trop gonflé. Plus tard j'ai fini par vraiment apprécier. Ce qui me chagrine avec la GT16 c'est que mes premières impressions étaient vraiment bonnes. Un peu pareil pour la Z10. J'aimerais bien avoir le temps de tester un peu plus longtemps ces machines pour lesquelles j'ai un peu de mal lors des premiers essais. Je ne peux pas me les acheter toutes comme Marty Backe ? Il y aurait une solution: travailler dans les boutiques de roues ? J'ai fait un gros hors sujet. J'arrête.

Petite amélioration sur la largeur de voie à 62,5cm hors tout. 45 mm de rajout de chaque côté me donne 85 mm libre. Ce qui laisse plein de place pour mettre Phares et autres commandes.

Cette vidéo de crash test sur une trott était vraiment débile. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Quand au bridage, on doit rouler sur la route mais à 15 km/h, sont inconscients ou quoi, comme je le dis sur le même post Facebook, tout les vélos nous depasseraient et avec une réglementation pareil ils auront la responsabilité de blessé et mort sur la route.

oui @Vanzen, on y travaille. OnMyWay (Eurofil / Aviva) ne sont pas les seuls à avoir cette logique, mais qui a ses limites avec l'imposition du statut VTM (Loi Badinter, sur le véhicule). Mais plusieurs assureurs travaillent, et parfois avec #Wizzas, sur cette question de la RC auto portée par le conducteur, donc quel que soit le véhicule conduit.

Bravo et merci pour votre travail. Il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est l'impossibilité d'avoir une assurance unique pour plusieurs roues, outre le prix prohibitif pour plusieurs engins, c'est la galère continuelle pour résilier et souscrire à chaque fois en cas de revente et d'achat. Aviva propose une assurance de ce genre mais malheureusement pour engins en dessous de 25kmh. J’espérais une assurance "conducteur" et pas "engins" ...

dans les descentes elle est top....

Chez Mimo le freins elec est désactivé quand la batterie est à + de 95% de capacité. Et en cas de freinage fort avec forte récupération d’énergie, NORMALEMENT le contrôleur coupe la recharge avant surcharge. Je dis normalement car il y a eu des cas de surcharge. Il est donc conseillé de désactiver le frein électrique / la récupération d’énergie via le menu entre 100% et 90%. Vous pouvez préférer arrêter la charge à 90%, ça peut être une option mais ce n’est pas obligatoire.

Même si je suis certain que @Charles Liebert appréciera le smiley dans ton commentaire, il semble important de rappeler des règles simples: - Sur des points spécifiquement légaux, c’est la loi et le code des assurances qui fait foi - rouler à 100 Km/h (et plus de 45 Km/h), sur voie publique, ce n’est ni autorisé sans homologation route (CG, Plaque, tout ça tout ça...), mais en plus, cela t’exclu de toute couverture d’assurance. - mentir à ton assurance, ne fera jamais de toi un usager assuré, en cas d’accident et de litige. Bon courage quand la Macif (que tu dis comme Lancel être ton assureur sur un NVEI allant à plus de 45 Km/h), te signifiera ne pas couvrir, et te laissera face aux autres assurances pour te traîner en justice.

Apparemment Shane Chen s'est surtout servi du brevet pour mettre au point le premier hoverboard ... Donc merci, mais non merci ? Je me demande vraiment si c'est pertinent de vouloir chercher un grand inventeur génial pour chaque chose. D'ailleurs on ignore toujours qui a "inventé" la roue, alors autant remercier tous les mésopotamiens. Et enfin qui se souvient encore de Hmmpf Groarr Trukduhr, inventeur de la descente de colline en roulé-boulé alors qu'il venait de trébucher sur un porc-épic ?

Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle

hier de passage à Paris j'ai fait un détour jusque chez l'ami PLATINOR auquel j'avais fourni une roue de 10pôuce pour qu'il fasse la fourche autour donc sur la photo on voit bien que c'est la même construction que la fourche 8" mais avec un autre gabarie je poste directement les vidéo

@TexMurphy, c’est toi qui habite à St Denis-qq-chose ? Daisy m’a demandé de te contacter pour voir ce qu’on pouvait faire ? Bin voilà, c’est fait ?

J'ai remplis le formulaire de devis. J'ai reçu une réponse à "combien?" C'est ouf, non?

Je croise les doigts pour la météo de samedi, bonne rando à vous ?

En tout cas, elle ne laisse pas indifférent, soit dans un sens soit dans l'autre. Comme je disais, et contrairement au câblage, l'extérieur et la qualité de fabrication du cadre semblent vraiment corrects. En tout cas, pour l'instant, moi ça me plait ! De grosses sections = du poids. Elle pèse un âne mort ? mais je n'ai ni besoin de la plier, ni besoin de la porter ! Avant Arrière

Ma maman m'a toujours dit : "méfie-toi des soit disant grands spécialistes". On constate rapidement qu'ils tentent de le devenir...mais sans succès... !!! Je lui en suis très reconnaissant !! ??

Ah ben faut réclamer ! ? @0rsa

Oui, qu'ils nous foutent la paix avec leurs trottinettes dans la section gyroroue du forum ?

MDR !!! C'est la clause H ? Elle n'est pas sur mes CP comme toutes les autres... Allez, tout ça pour ça. Il va falloir apprendre à lire et comprendre un contrat d'assurance.... !!! ??

En agences La Macif n’a jamais voulu assurer aucune de mes trotinettes sur route seulement sur route privée . par téléphone ils assurent sans dire a l’assurer que c’est seulement sur route privée

Tu verras le confort sera nettement augmenté au niveau des pieds

Sur Aliexpress pour 85€. Livraison environ 10jours

Merci de m’expliquer mon métier...??

Et bien écoute, tu n’auras cas aller à la MACIF et leur dire qu’ils n’y connaissent rien. Mes CP précisent bien une trottinette non immatriculée dont la vitesse est inférieure à 100 km/h. Désolé si votre « super » contrat ne dépasse pas les 45...?

Enfin ! Ça y est elle roule !! Mais pas en France... !!! ??

@Lancel Je t'invite à reprendre les DG comme le souligne @OlivierM, car tu es clairement des tous les motifs d'exclusion de ton Assurance... et payer pour ne pas être assurer, comment dire

Pour les trottinettes, vitesse maxi : 45 km/h... dommage ! La MACIF va largement au delà... Et pour le tarif, un peu dans les choux... ?Formule 1, à la MACIF, c'est 62 € / an pour une trottinette et une roue ! ?

Speedway 6 en approche j'attend plus d'infos prochainement

hola jeune Comment ça je ne me plains plus de ma vis ? ben c'est normal ça doit faire plus de 2 mois que la Kaabo prend la poussière au garage, car elle a plus de batterie

Salut @fotoweb merci pour ton retour ! La discussion avec Cyclurba concernait-elle bien les trottinettes (qui est notre sujet principal) ? Car pour les VAE en général la chute de tension est bien moindre car l'intensité demandée est très limitée au vu de la vitesse limite et la puissance max du moteur. Oui, sur ce point on est tous d'accord ? Oui elle chauffe, parfois beaucoup, c'est une des cause de vieillissement prématurée des cellules, donc la laisser reposer pour la refroidir avant la charge réduit le phénomène (refroidissement plus rapide dans ce cas). Cela reste une recommandation (peut-être à modifier dans ce sens sur le post initial afin de ne pas induire en erreur ?), mais il n'y a aucun risque à ne pas le respecter au vu de l'ampérage de charge.

Quand tu vois le niveau des wheelers moyens (je m'inclus dedans, je trouve même le "one foot" douloureux et sans intérêt réel) et le niveau d'Hirsute... je me demande à qui s'adressent réellement ces tutos Ca fait de la visibilité pour Inmotion c'est toujours ça de pris à défaut d'avoir un SAV convaincant

Tu as le pneu d'origine. Le CST est un "E-Bike" et non pas un "Chao-Yang".

Première crevaison pour cette deuxième journée ensoleillée d’essai, un gros clou en U qui a carrément déchiré la chambre à air CST, (c’est le désavantage de la campagne)...qui montre ici ses limites. Il faut prévoir une deuxième monte à la commande, ça me semble impératif. Du coup, j’ai monté les vee rubber pour les essayer, réglé les étriers de freins qui effectivement ne prennent en sandwich franchement que peu les disques, graissé les rodes de l’amortisseur avant, ça amène incontestablement un vrai plus de confort et fais 45 kilomètres avant fin de batterie, en mixte 1/2/3 et essai de dual, la région est très escarpée. Les vee rubber n’ont rien à voir avec les off road CST, le confort et l’accroche sont incomparables sur route..un vrai plus. Changer les pneus est un régal de facilité, vraiment je plains les possesseurs de DT3 et DTT. Des photos pour étayer cette petite journée.