Classement

Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : [emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517][emoji3517] Elle lui ressemble beaucoup Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Merci tout ça grâce à toi. Tu as été le premier à signal annonce sur le bon coin.

Le prix Nobel de chimie 2019 était récemment attribué à John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino, les trois inventeurs de la batterie lithium-ion, déjà incoutournable, particulièrement pour nous autres utilisateurs d'EDPM et e-bolides. Si la plupart des articles à ce sujet présentent cette invention comme une sorte de révolution bienfaisante pour l'humanité (exemple 1, exemple 2), rares sont ceux qui osent faire le parallèle avec le désastre écologique (multiple) qui s'annonce (et que les médias français préfèrent plutôt associer à la vilaine e-trott et à leurs irresponsables passagers). J'ai trouvé celui-ci, qui a le mérite de rappeler que les cellules Li-ion ne sont pas si propres et que le débat technico-écologique se posera tôt ou tard, sans bien sûr apporter de solution à cette inévitable contradiction : Prix Nobel : les batteries au lithium-ion récompensées, mais elles ne sont pas si « propres » [Numerama]

Je trouve que la roue est adapte autant qu’un vélo ou une mobilette pour rouler sur la route . Faut simplement être visible .

<troll>Franchement, tu pourrais y mettre du tien ! Si de nombreux nord-américains ont des problèmes plus graves (et que @Matoone s'évertue à les dénicher), ce n'est pas normal que tu sois épargné ! Allez, cherche encore, ta 16X a probablement plein de vices cachés.</troll> Bon, plus sérieusement, idem de mon côté, même si je n'ai pas encore démonté ma 16X (et que je m'amuse comme un petit fou avec son hyper-agilité et son côté sauvage), je m'attends à pleurer devant cette couche de poussière. Honte à KingSong pour ce SAV / suivi qualité inexistant et beaucoup trop cher payé, et pour les verrous informatiques irrespectueux de ses utilisateurs.

Personnellement le seul vrai probleme que j'ai rencontré pour l'instant avec la roue, c'est au niveau de l'etancheite a la poussiere. Un leger film de poussiere reste a l'interieur de mon phare avant. Ce qui est tres decevant pour un constructeur supposé faire de la qualité. L'autre probleme rencontre concerne la restriction geographique: j'ai contourné en creant un compte kingsong espagnol via adresse mail. J'ai roule avec des legeres pluies sans protection, c'etait ok. J'ai roulé sous des fortes pluies avec une protection de sac a dos dessus, c'etait ok. J'ai laisse ma roue charger toute une journee avec le chargeur officiel, c'etait ok. Ma roue a chute 2 fois a faible vitesse, c'etait ok. J'ai 700km avec la roue et pas de probleme majeur. J'aime ma roue, surtout depuis le dernier firmware (1.07) qui a amelioré la sensation de glisse. J'attend des instructions et des nouvelles de Kingsong (je ne les ai pas contactés, mais via forum) pour: 1) demonter et etanchéifier la roue 2) voir s'il y a d'autre corrections a faire en meme temps 3) changer le pneu. (J'ai le 1er pneu le plus sensible a l'effet gyroscopique, et j'aimerais tester un pneu plus conventionel) Au global meme si j'aime ma roue, je suis deçu par l'attitude de kingsong (politique commerciale, qualite) , et je serais plus mefiant a l'avenir.

Revends les à Urban 360 !! ??

Vivement demain... https://evnerds.com/electric-vehicles/e-unicycle-hoverboard-news/best-electric-unicycle-concepts-from-behance-designers/ Ou pas.

Bonjour, Je possède une V8 depuis octobre 2018, je suis ravi de cette roue très maniable mais l'autonomie me faisait défaut. J'ai donc décidé de fabriquer un batterie externe pour atteindre une autonomie de plus de 50km. Je vais partager ici les détails de la fabrication, je me dis que ça pourrait éventuellement intéresser quelqu'un un jour... Je suis donc parti sur une batterie de la même dimension que celle de la roue a savoir 40 batteries 18650, 20s 2p (comprendre 20 série 2 parallèles). J'avais plusieurs exigences pour cette batterie; je voulais pouvoir la transporter dans un sac a dos qu'elle soit rechargeable avec le chargeur du V8 qu'elle soit facilement déconnectable en cas de chute (arrachage du câble qui relie la batterie à la roue) que la batterie interne du V8 ne soit jamais déconnectée par soucis de sécurité (la roue reste sous tension quoi qu'il arrive) J'ai réussi à trouver des 18650 LGM26 avec un courant de décharge de 10A max Brand: LG Chem Model: M26 Size: 18650 Nominal Capacity: 2600mAh Nominal Voltage: 3.6V Maximum Voltage: 4.2V Discharge Current: 10A Maximum Continuous Protected: NO, UNPROTECTED Approximate Dimensions: 18.1mm x 65mm Approximate Weight: 44g Pour assembler le tout j'ai acheté des entretoises, très facile à mettre en place. un peu de soudure pour connecter le tout électriquement (ouais je sais la nappe est moche mais ça me sert de tapis de travail pour protéger la table dessous ?) Et voilà, une batterie qui une fois chargée correctement me fournira les 84v nécessaire à l'alimentation du V8 ? Apres ça il a fallut que je trouve une carte BMS (Battery management system), je vous redirige vers wikipédia pour savoir à quoi sert cette carte ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_contrôle_des_batteries_d'accumulateurs J'ai trouvé mon bonheur sur aliexpress, une carte 20s pour 18650 avec bluetooth à 70€ (je vous recommande vivement la fonction bluetooth, très pratique pour suivre l'état de la batterie) https://fr.aliexpress.com/item/32794788758.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.37b1f9d4S5qmCV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=352b4b75-8de6-4b87-b8f2-a924431bf63d encore un peu de soudure pour la connecter, le vendeur fourni le schéma de connexion, y'a 21 fils a connecter sur chacune des batteries en série pour contrôler la tension de chacune des batteries Pour charger la batterie j'ai indiqué plus haut que je voulais la charger avec le chargeur de la V8, j'ai pu facilement trouver un connecteur mâle à souder sur la batterie, sur Aliexpress toujours... ? https://fr.aliexpress.com/item/32785622482.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42ab6c37gqHAdd Et voilà ma batterie en charge avec le chargeur inmotion ✌ Ma première surprise a été de constater que toutes les batteries n'avaient pas la même tension après la charge et donc que ma tension totale de la batterie ne dépassait pas les 74v... On peut voir grâce l'application android que la batterie n°17 est totalement chargée (tension max pour une 18650 = 4,2v), donc la BMS stoppe la charge de toute la batterie et on se retrouve avec un écart de tension important entre la batterie chargée et la moins chargée (4,120 vs 3,620) Pour résoudre ce problème j'ai du décharger une à une les batteries les plus chargée jusqu’à ce j'obtienne une certaine harmonie dans les tensions (j'ai réussi à descendre à 0,120v de différence entre la plus chargée et la moins chargée) Pour décharger les batteries j'ai trouvé 3 résistances RH25 de 10ohms que j'ai mis en parallèle, ça me faisait un courant de décharge d'environ 1.1A, je surveillait la tension de la batterie en décharge via l'application. Il m'a fallut plusieurs jours pour arriver à un résultat correct, mais j'ai réussi ! ? La batterie n°17 me pose toujours quelques problèmes, elle se charge et se décharge plus vite que les autres et je ne sais pas pourquoi... Concernant ce point ; A la base je voulais un connecteur aimanté, comme ça en cas de chute le connecteur se déconnecterai facilement mais je n'ai rien trouvé qui permettait de faire passer 8 ampères sous 85 volts. Il a fallu que je trouve une autre solution moins élégante. J'ai utilisé un câble d'alimentation de PC. ?? Il fallu que je découpe dans le carter de protection de la roue pour insérer un connecteur XT60 et j'ai trouvé sur aliexpress des connecteurs XT60 pour faire le montage parallèle des batteries interne et externe. Le connecteur XT60 étant le connecteur utilisé par inmotion pour connecter la batterie à la carte mère. https://fr.aliexpress.com/item/32954299567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42ab6c37gqHAdd https://fr.aliexpress.com/item/32891827533.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31df83a5qunT7b&algo_pvid=bfdcac80-2fb7-4941-8477-d00ee758e6d8&algo_expid=bfdcac80-2fb7-4941-8477-d00ee758e6d8-5&btsid=dc4b33cf-a0ab-4fe2-b08c-6f0987f1bdf4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 J'ai ajouté deux grosses diodes (10A 1000v) en parallèle à la sortie de la batterie, ça permet de recharger uniquement la batterie interne lorsque je freine. https://fr.banggood.com/5pcs-10A-1000V-Plastic-Axial-Rectified-Rectifier-Rectifying-Diode-p-1464100.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN La tension de la batterie interne restera ainsi quasiment tout le temps plus grande et les diodes empêcheront que cette dernière se décharge dans la batterie externe! Cela implique aussi que je dois toujours utiliser la batterie externe seulement si le V8 est complètement chargé sinon la batterie externe se déchargera dans la batterie interne (si la différence de tension est trop grande je risquerai d’abîmer la batterie interne avec une décharge trop rapide et un courant trop important) Le moment du test est arrivé ! La batterie dans le sac reliée par le cordon à la roue, ça reste discret... Verdict: J'ai fait 37km à 22kph et il me restait encore 41% de batterie !!! ??? Cette batterie me permet de faire des sorties un peu plus longue sans craindre de devoir rentrer à pied ou en taxi ! ? J'essaierai d'étoffer tout ça si il y a des questions...

une sorte de micro dirtsurfer motorisé avec amortisseur de direction sur la roue directrice

MESSAGE IMPORTANT: veuillez le relayez svp En Île de France particulièrement Paris Dès Carjacking de trotinette au feux rouge par des équipe en binôme en scooter Veuillez faire très attention à votre matériel ! J’attire l’attention de tout membre de ce groupe, pour le bien être de tous, et sa peut arriver à nous tous! Je souhaiterai la bienveillance de chacun et pouvoir surveillez chaque trotinette qui tourne dans Paris A bon entendeur Restons solidaires . lien de la discussion sur Facebook: https://www.facebook.com/groups/ClubMinimotors/?ref=share

Du coup j'ai pu faire la mise à jour, à voir si j'ai des soucis. Essai rapide ce soir mais tout est trempé ici, donc pointe à 34 km/h, je ne retrouve pas la maniabilité de la V8 pour l'instant, il va falloir faire quelques bornes

@Matoone la BMS fait bien l'équilibrage, je ne l'avais peut être pas correctement configurée au début... j'en sais rien en fait ! Je viens de vérifier sur l'app android qui pilote la BMS je suis en mode "Charge balance". Si quelqu'un peut m'expliquer ces parametres; Open Balance, Close Balance, Static Balance et Charge Balance svp ...

Ce qui est compliqué avec ce problème c'est effectivement qu'il semble totalement aléatoire, et qu'effectivement il y a peut être plusieurs problèmes différents auxquels les internautes se réfèrent par "pedal dip". Ce qui est sûr c'est que de nombreux wheelers l'ont décrit, pas de la même façon, mais comme un problème d'assiette. Pour certains elle se dérègle de façon lente et progressive, pour d'autres de façon beaucoup plus soudaine et inquiétante. Pour certains cela ne se produit qu'à vitesse assez soutenue (plus de 35 km/h), pour d'autres pas du tout. Il y avait aussi cette vidéo d'un type qui attaquait du bout des pieds les pédales de façon soutenue et qui montrait qu'elles s'affaissaient. Ok, le mec avait l'air un peu foufou, mais je pense qu'il est un wheeler expérimenté et qu'on devrait écouter ce qu'il a à dire... Difficile d'y voir clair... D'autant que pour se faire comprendre, il faut passer la barrière de la langue avec les chinois, qui sont pourtant globalement très attentifs aux retours utilisateurs pour corriger les défauts de leurs modèles ( et KS l'a énormément fait ces dernières années, c'est pourquoi ils ont tant progressé à mon sens ). Tandis que les importateurs que nous avons en France sont plutôt dans l'absence totale de communication. Rien que de savoir ce qu'ils ont fait sur notre roue après un SAV est un calvaire. Pas de rapport ou un truc très flou, basta. Et se mettent sur la défensive au moindre problème et étranglent le dialogue. A mon avis il faut regarder de près ce qui se passe sur le forum international, car eux ont des réseaux de distributeurs qui sont sérieux, passionnés, qui n'hésitent pas à prendre en garantie les problèmes et qui dialoguent activement avec la maison mère (en plus d'être moins chers que chez nous), qui sont présents et qui communiquent sur les forums. Et la 16X est sortie là bas depuis un petit moment, donc plus de retours sur le moyen terme que chez nous...

La mienne qui n' a jamais eu le moindre équilibre pour apprendre le snowboard quand on était plus jeune a réussi a apprendre a monter et demarrer seul sans poteau pour se tenir en 1h30. Il m' a fallu 2 semaine d' acharnement avant d' y arriver !!!

+1 et pas que des pelles, OK ?

Bonjour, Souvent, ce comportement de la roue est dû au pilote , çà devrait disparaitre en prenant de l'experience. donc le conseil : rouler, rouler, et encore rouler !!! ci dessous un post ou le sujet est traité.

ABUSER quand même hihihi surtout qu'il n'y a plus de 300 euros de matériel MDRRRR

@TrotiRaptor Franchement, je ne suis pas sûr qu'ils correspondent aux connecteurs Dualtron ou non, car je ne me souviens pas exactement à quoi ressemblaient les connecteurs phub-299 en détail. Je n'ai jamais essayé de simplement les connecter les uns aux autres, j'ai immédiatement basculé sur les connecteurs Anderson, en vue du prochain remplacement du contrôleur. Il y a de bonnes chances que le moteur puisse être instantanément connecté à votre configuration de connecteur existante (car j'ai lu que la plupart des équipements de mobilité électronique chinois utilisent la même norme). Mais si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas laisser cela vous arrêter! Dans le pire des cas, vous devrez souder les fils triphasés aux connecteurs correspondants à ceux du contrôleur. Vous pouvez même envisager de souder les câbles du contrôleur et du moteur directement sans connecteurs (ce qui signifie que vous devrez couper les câbles si vous deviez déconnecter ou remplacer le moteur - mais au moins, cela vous éviterait de chercher les bons connecteurs). . Quoi qu'il en soit, souder des connecteurs (ou assembler des câbles par soudure) est vraiment facile, et vous ne devriez pas considérer la nécessité de souder un obstacle. Aucune compétence particulière n'est requise pour souder un connecteur de câble: tout ce dont vous avez besoin est un fer à souder, le connecteur, un fil en étain et des dissipateurs thermiques (et quelques minutes de votre temps). Les moteurs sont entièrement compatibles avec les contrôleurs Dualtron d’origine, une fois que vous les avez connectés. Le contrôleur DT n'ayant pas de fonctionnalité de capteur, vous pouvez simplement laisser les fils du capteur des moteurs déconnectés tout en connectant les trois phases au contrôleur. C'est ce que j'ai fait lors du remplacement de la roue arrière + du moteur, avant de recevoir le Phaserunner. Il fonctionnait parfaitement, plus silencieux que le moteur d'origine et parfaitement synchronisé avec le moteur avant (Dualtron) en mode 2RM / mode "double", ce à quoi je ne m'attendais pas.

@Matoone le "bridage" géographique n'est pas basé sur le gps mais à l'extension du domaine mail et/ ou numéro de portable. Je l'avais mentionné dans un de mes messages car j'utilise des extensions que KS n'aime pas car non géographique, j'avais par la même occasion la question si les adresses à extension .com par exemple (gmail, hotmail, ... ) passen. Moi j'ai principalement des adresses en .pro et autres fantaisies, elles ne passent pas. J'ai testé une adresse chinoise ainsi qu'un numéro chinois c'est accepté, au final j'ai pris tous des trucs belges .be et +32 car faut confirmer le code

I prefer to post the following in English, as I suspect the Google Translate function produce too many errors - hopefully you’ll get a decent translation from your web browser’s built-in translation functionality. @TrotiRaptor I haven't swapped the front wheel yet. It's a project that will have to wait for a bit, as I've been spending a lot of time and money on the Phaserunner+Cycle Analyst modification. But I am pretty confident that it can be done without any major complications to the existing suspension arm setup (assuming you simply swap the hub covers prior to installation - replace the drum/disk brake hub cover (that is attached to your new motor, preferably the one previously mentioned - Peipei @ aliexpress - I'll explain why, further down) with one of the original raptor hub covers. It fits perfectly, and all screw holes are identical to the raptor motors. By removing the brake cover, you keep the width of the wheel to a minimum and thus should be able to fit it without changing swingarms. You may have to add spacers or something similar to the top shaft of the suspension (or "small iron axis", as Kylin refers to it, at KWK), but I am not certain of the necessity for this. @Fab Znam - This is my motor: https://www.aliexpress.com/item/32961627060.html?spm=2114.12010615.8148356.1.6fcd2c44RmKyWo. I pull a maximum of 45A from the battery pack (you probably know thisd, but to everyone who might not - never set amperage max limits without knowing your battery capabilities first). However, the Phaserunner is able to push even more amps than what’s pulled from the battery by converting voltage (as I understand it - there might be a more correct explanation) - and I set that limit to 90A. The motor is only rated for 20A continuous current, according to the manufacturer, but for short periods you can push way more current than so, as long as you keep an eye on the motor temperature. I also inject “statorade” that helps cooling the motor - it works wonders and can be ordered from: https://www.ebikes.ca/product-info/statorade.html. All in all, I can now get even more powerful acceleration from a single motor, than what I previously got while on dual turbo mode - not from a stand-still (although it's improved, as compared to single motor turbo mode) but while already moving. Thanks to the phase current the Phaserunner produces, it gives you massive torque while accelerating in higher speeds and for maintaining speed as you go uphill. @S3RG3I @asgar @TrotiRaptor First I’d like to apologize for delaying with a further description of my Phaserunner modification. But here it goes - I'll try to keep it compressed, and I will upload a couple of video clips on my Raptor in action in a few days or so, to give you an idea of the performance of the new setup. Here is a somewhat simplified set of instructions for this mod - but keep in mind that those are MY experiences from attempting this myself, without any available instructions applicable to electric scooters in general (or DT Raptor in particular). The Phaserunner is mainly marketed for use in electric bicycles, while e-scooters in general use less sofisticated controllers - hence the lack of records or instructions online. There's this one Israeli guy who uploaded a couple of YouTube clips of his Inokim Ox after having installed the Asi Bac 800, which is basically the same as the Phaserunner with similar specifications; and the output he achieved was insane - but he never posted any instructions or further details on how to do the modification. However, it made me realize it's possible to pull it off on an electric scooter, and so I made up my mind to give it a try. In my honest opinion it wasn't really complicated at all, despite having no previous experience of electronic work (such as soldering connectors, or splicing cables, and so on). I simply learned along the way what I couldn't figure out myself, using YouTube for tutorials on basic electronic modifications, such as soldering. Here’s my list of purchases: The Phaserunner, along with a standard "motor cable harness" of desired length as well as a "USB->TTL communications cable", from https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/controllers/phaserunner.html A bunch of Anderson PowerPole connectors, as you will have to replace your existing high current connectors with these in order to fit your new Phaserunner cables (2 plugs go on your battery power discharge cables, that will feed power into the Phaserunner, and 3 plugs goes on your motor phase wires, that connects to the plugs on the Phaserunner motor output cable): https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/connectors/conanderson.html You'll also need a bunch of JST connectors to connect any low current cables to your new setup, such as your throttle or aux buttons/switches: https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/connectors/conbag.html The Cycle Analyst V3 - it’s not a requirement, as the Phaserunner can be controlled with just a throttle if you connect it straight to the Phaserunner, but I highly recommend getting the CAV3, as it gives you access to a ton of settings and on-screen information, such as battery level, speed, trip+odometer, current amp draw, current power output, throttle ramping adjustments, preset profiles, proportional regenerative braking and e-braking, and loads of other things: more info can be found at https://www.ebikes.ca/product-info/cycle-analyst-3.html and ordering is done at https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/cycle-analysts/ca3-dp.html. Be sure to order the version that is meant for Direct Drive hub motors with internal speedometer (e.g. hall sensors). If you insist on keeping the original (sensorless) Dualtron motors, you would have to get the version that has an additional speedometer sensor. External buttons and switches can be added to your CAV3 setup as well, if you would like to set up some presets for quick switching on-the-go (such as, for example, economy mode, turbo mode, speed or power limits, etc): https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/ca-accessories/aux-input.html. Personally, I find those of no use for my specific needs. A compatible (3-wire) potentiometer throttle - I use the Wuxing thumb throttle available at https://www.passiongadgets.com/wuxing-108x-2in1-thumb-and-finger-throttle-speed-controller/, but there are also a bunch of options available here on Grin’s own website, for which you are ensured compatibility with the Phaserunner and CAV3: https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/throttles.html Regarding the Phaserunner's ingenious e-brake functionality (it supports proportional regenerative braking, meaning you can adjust the braking strength in real-time by engaging your brake lever just a tiny bit to activate the e-brake sensor; and then using your throttle to control braking intensity - pressing harder means more intense braking - the max braking strength can be adjusted through the Phaserunner). This is simply phenomenal in practical use, and it does a fantastic job to enhance the Raptor's braking capabilities while also regenerating power to you battery. The CAV3 will display the additional power that your regenerative braking generates - in my experience it usually adds about 7-10% to my range, on a typical ride. In order to enable the e-braking functionality (and proportional regen) you will need either a separate e-brake lever, or an e-brake sensor that attaches to your existing brake lever and plugs into the CAV3 (a so called "tripwire") - this is the setup that I chose, and it works superbly together with the drum brake - it has dramatically shortened my braking distance. Check out both options here: https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/ebrakes.html An "Anderson tap" - this item allows you to supply your existing front and rear LED's with power (or anything else that you'd like to add to your setup that requires power) via the original Dualtron DC/DC converter (as the Phaserunner does not come with native lighting functionality, this is a good work-around): https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/wiring/andersontap.html And of course - a sensored motor! Although the Phaserunner does also support sensorless motors, such as the original Dualtron ones, these do not work with the sinusoidal commutation that enable many of the advancements of an FOC controller (such as perfectly silent acceleration, smooth throttle control, pulse width modulation for increased top speed, and more). For the Raptor, I suggest getting the Peipei phub-299, which I have previously installed to replace the original rear motor+wheel (covered in previous posts): https://s.click.aliexpress.com/e/FxNKO7UOR. This motor comes with hall sensors pre-installed (but you will have to crimp/solder JST connectors to these wires), which connect to your Phaserunner to enable full FOC functionality. Furthermore, it's also a great motor - disregard the bad reviews on the aliexpress site, as one of them is actually mine, from before I got everything up and running. I've been using this motor (800W, 60V) as my only motor since I finished the mod (as I only installed one Phaserunner, which can only power one motor). I'm able to push approximately 3000W of output through it during brief moments, but most of the time it's around 2000-2500W continuously, despite being rated for 800W "only". This works just fine and does not damage the motor, as long as you don't allow it to overheat (on a hot summer's day, you should be cautious). Another pro of this motor is that it is a lot cheaper than, say, the Dualtron Compact motor (which lacks hall sensors and thus FOC support). The thickness and shape of the shaft is identical to the original motor shaft (M10 threads), and the screwholes in the side covers are also identical to the original Raptor motors, which makes it plug-and-play compatibly (although you will need to solder new connectors onto its phase and hall cables). This purchase list presumes the combination of the Phaserunner controller and the Cycle Analyst V3 interface - if you use a different controller, you will need extra connectors and shunts between the CAV3 and your controller. More info can be found at the Grin website (ebikes.ca). Here's the basic modification process: Step 1: Remove your old controller and the cables attached to it. Also remove your EYE3 LCD throttle, the interconnecting wiring between the throttle and controller. Cut the battery discharge cables (power IN to the controller) at the controller end. However, leave the following intact: The battery discharge cables, supplying the original controller (and soon the Phaserunner) with power. Also leave the two cables connecting the controller to the DC/DC 12V step-down converter's input (that's located in the right side department of your deck) - cut them at the controller end, leaving them connected to the converter. Also, optionally; keep the brake sensor cable - cut it at the controller end (see more info about this in next step). Step 2: Cut the original connectors off the battery discharge cables and solder Anderson Powerpole connectors on the cable ends. These will connect to the Phaserunner. This is to be done on ONE pair of battery discharge cables (there are 2 pairs, since DT's are dual motors and the original controller is, in fact 2 controllers in 1 unit); if you're installing dual Phaserunners for a 2WD setup, you will have to solder Anderson PowerPoles onto the other pair of battery discharge cables. If not, seal and isolate the unused cables (using heatshrinks) in order to secure them from causing short circuits or damaging your other gear in any way. Don't remove them. Important note regarding brake light functionality: One thing that I overlooked as I removed all the old cables and things to be replaced, is the rear brake lights. I accidentally removed the electronic brake sensor cable, thus removing the brake light functionality (intensified rear LED light while braking). I don't really know how to get this to work with the new setup, or whether it's a functionality that's fully depending on the controller supporting it, but I suspect it can be preserved to use with the Phaserunner setup somehow. I honestly don't mind having no brake light functionality, as I'm fine with the regular, constant light of my rear LED's. But if you want to keep this functionality, you should take a look at a wiring diagram: https://images.app.goo.gl/a1pbQmqYFGUgGvM68 (this is also great to refer to throughout the modification process, should you be unsure of which connection goes where or if you simply want to take measures to avoid mishaps, by planning each step of the mod carefully. It takes some getting used to reading and interpreting the diagram, but it's actually quite simple once you get used to it. Step 3: Plug your Anderson Tap to the battery discharge cables, and connect the DC/DC 12V converter input wires to the Anderson Tap (either install a female DC plug onto the DC converter input wires and connect to the Anderson Tap's male DC output; or solder Anderson PowerPoles; or simply cut and solder the loose ends together, finishing with a heatshrinks. This gives you front+rear LED functionality as before - when main power is switched on, lights are toggled ON/OFF with the usual button on the right side of your deck. Step 4: Connect the Phaserunner to the battery by plugging the two power discharge cables (which has Anderson connectors, unless you opt for a different cable harness as you order the Phaserunner) into the Anderson Tap, which in turn plugs into the Phaserunner power input. ENSURE THAT THE MAIN POWER SWITCH IS TURNED OFF PRIOR TO CONNECTING THE PHASERUNNER TO THE BATTERY DISCHARGE CABLES! Step 5: Plug your motor cables (phases + hall sensors) into the Phaserunner's motor output (I am hereby assuming that you have already installed a new, sensored motor, that you have fitted with the proper connectors - Anderson PowerPole connectors on the three phase wires (these are the thick ones) and a JST plug to the hall sensor wires, which are the super thin ones - usually 4 or 5 in total). Step 6: Connect your throttle to your Cycle Analyst, which in turn is connected straight to the Phaserunner using the existing 5-pin JST cablage. Step 7: Download and install the Phaserunner software suite onto a PC computer (available at https://www.ebikes.ca/product-info/phaserunner.html#software-suite). Turn on your scooter's main power and connect the Phaserunner to a computer using the USB->TTL cable. Step 8: Run the initial controller-motor setup. This is quick and as soon as it's done, you're good to start customizing your Phaserunner using the computer software. You can tweak loads of things, such as torque ramping, regenerative braking strength, max battery and motor current, pulse width modulation, and one of my favorites - simulated freewheel, which feeds a small, adjustable current to your motor as you let go of the throttle, in order to cancel out the magnetic drag of the motors that tend to slow you down - this enables you to release the throttle during declinations without losing speed. See the user guide for all functionality, on the same webpage linked in step 7. Step 9: Set up your Cycle Analyst. Keep in mind that, due to its advanced functionality, it's a bit of a process to go through the setup of the CAV3. Since it mainly targets DIY e-bike (or e-vehicle) builds, it lacks a speedy auto-setup functionality, and needs to be manually tuned to conform to your controller, your motor and your battery pack characteristics in order to give you the correct readings. It also requires fine-tuning the throttle behavior. Thus, it does require some patience in order to get it set. But it's worth every second you spend on the setup process, as the Cycle Analyst allows you to monitor or tweak pretty much anything that goes on with your vehicle. Like, really - it's a fully equipped control centre for your e-scooter that, once initialized, will allow you to fine-tune and adjust every little aspect of your riding experience. It even supports temperature monitoring of, for example; your motors, in order to avoid overheating and to allow you to squeeze out every possible watt of your motors - with no risk of performance degradation due to demagnetization. Make sure to read through the user guides, both the official and the unofficial ones (especially the latter), in order to learn about the many functions. The user guides are available here: https://www.ebikes.ca/product-info/cycle-analyst-3.html#user-manuals That's it! In case I've left anything out by mistake (which is highly possible, especially since I've been awake all night, writing this), or if you're missing any relevant info, just write me back in this topic and I will do my best to help out. As I mentioned in the beginning of this post, I will soon be back with some videos from riding that could give a sense of the major improvements I've experienced since performing this modification.

Ah ok, je vois. Sauf que ma coque est complètement explosé : toutes les vis qui tiennent les deux demi-coques ont sautés, et les supports plastiques avec. J'ai eu blackdealday, ils sont ok pour l'impression si je leur fourni les stl, je vais poursuivre avec eux pour voir ce que ça donne au niveaux prix

@thibbea Compliments d'en être arrivé à ce diagnostic précis et merci de l'avoir partagé. Bonne chance pour trouver l'assistance nécessaire au remplacement des cellules !

Si tu veux t'assurer de la fiabilité du tracé sur la durée, ne commets pas la même erreur que moi et ne change surtout pas la fréquence d'émission du signal GPS l'intervalle de mise à jour des données (en secondes). Tu te retrouverais alors avec un tracé en zig-zag inexploitable. La bonne nouvelle est que Seba est conscient de ce bug et va désactiver ce paramètre (edit : dans EUCW App 1.0). edit : le paramètre fauteur de trouble s'appelait intervalle de mise à jour des données dans la version traduite en français, merci @Hansolo

Oui. C'est l'équivalent d'une chasse négative, l'engin s'affaisse quand il tourne, il s'engage. Sur un skate standard, la raideur des trucks redresse l'engin et le train arrière participe au virage. Là, c'est au pilote de compenser. Un deux roues (moto) se redresse naturellement sur un filet de gaz, là c'est impossible, le pilote doit s'activer pour redresser... Ça me laisse un peu rêveur, mais jamais de ma vie je ne poserai un orteil sur un skate, à 4, 2 ou 1 roue(s).

L'équilibrage s'effectue avec des très petit courants (moins de 50 mA), il faut donc plus de 35 heures pour charger 50% d'une cellule 3500mAh. (le double pour un pack 2P, le triple pour 3P etc). Le principe utilisé par nos bms (ce n'est pas le seul) est la fonction bypass, un comparateur précis mesure la tension de la cellule (ou du groupe), et si la tension atteint 4,2V, un petit mosfet devient passant et dérive le courant de charge dans une résistance. Il faut que cela se produise quand le courant de charge est petit. Les cellules non bypassées continuent à recevoir leur complément de charge ... et au bout "d'un certain temps" (éventuellement plusieurs heures), toutes les cellules sont à 4,2V et sont toutes bypassées. Le chargeur, qui est passé au vert quand le courant est passé sous 400mA ou 200mA (ça dépend des chargeurs) continue à donner du courant, qui ne circule pas dans les cellules mais dans les résistances de dérivation (ballast). Concrètement, en se basant sur le bms Solowheel de @Kokorun , un bypass est entouré en jaune, le pavé noir au milieu en haut est le comparateur, la flèche rouge désigne le mosfet et la flèche bleue la résistance ballast dans laquelle sera dérivé le courant qui permettra aux autres cellules de se charger. Cette résistance est marquée 101 ce qui veut dire qu'elle fait 100 Ω (c'est pratiquement toujours cette valeur qui est montée), le courant d'équilibrage ne fera que 4,2V / 100Ω = 42 mA au maximum. En toute rigueur, on assemble un pack de cellules homogènes qui font partie du même lot de fabrication (comme le papier peint ou les pelotes de laine...). Si on prend des cellules d'origine quelconque, il faut qu'elles soit triées en capacité effective (faire la mesure), en résistance interne, et que leur tensions soient alignées. Et si on ne fait pas tout ça, il ne reste plus qu'à brûler un cierge à Sainte Lucie toute les semaines... Là, j'avoue être très étonné. Un pack de cellules d'un même lot arrivent à rester bien fonctionnel, les cellules sans équilibrage restent (mais pas toujours) alignées grâce à un mécanisme... que je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu la moindre justification de ce mystère abscons, abstrus, sibyllin. Un comportement électrico-chimico-thermico bordélique. Certains vont jusqu'à prétendre que l'équilibrage ne sert à rien, eh bien je les laisse donner des explications sérieuses. Bon courage. Mais tous les tutoriaux et notices d'applications professionnels préconisent les fonctions d'équilibrage pour les packs Li-Ion.

génial s’est bien elle Peux tu effacer ton post? Ou du moins le lien c’est bien la Spider voler on a transmis au propriétaire qui va aller dès ce matin au commissariat pour pouvoir les choper

Hahaaa ça pourrait me brancher

Finalement je suis retourné dans la grande surface cité page 1, il n'y a pas d'erreur sur le prix, c'est une promotion, je n'ai pas demandé combien de temps elle va durée, mais du coup j'ai acheté un 2ème dossard à 19.90€ au cas ! Je ne sais pas si dans les autres magasins de l'enseigne il y a la promotion !

Sur la photo que j'ai mis page 1 d'une partie du manuel, c'est expliqué comment appairer jusqu'à 3 dossard avec une seule télécommande, ça laisse supposer que l'on puisse utiliser une télécommande d'un autre dossard !?, c'est valable pour la marque du miens, pourquoi pas pour les autres qui semble identique (supposition), à tout hasard, contact la société pour savoir si c'est possible d'acheter une télécommande uniquement ! Téléphone et boite mail

Salut, pour info, j'utilise également le dossard qui se porte sur le dos ; aucun problème pour l'installer sur un sac à dos, même assez gros (je ne parle pas de sac de randonnée non plus ; quoi que ça doit pouvoir se faire). C'est bien visible de tout le monde, c'est clair (je vais tout droit, à droite, à gauche, attention). J'ai beaucoup moins de problème depuis que je l'ai Le seul regret que j'ai : je n'ai qu'une seule commande (je ne suis pas sur qu'on puisse en avoir plusieurs pour une même trottinette) et je me sens "nu" quand j'utilise la trottinette sans la télécommande

En général pas trop de problèmes. Mais attention avec les 16X qui n'ont pas montré une étanchéité à la poussière et où pas mal de gens ont eu des problèmes parfois temporaires mais parfois plus emmerdants... https://forum.electricunicycle.org/topic/15981-kingsong-16x-is-it-safe-to-use-in-heavy-rain/?tab=comments#comment-274212 Perso je roule par tous les temps mais si c'est une pluie soutenue je lui met une protection. Attention à ce que la protection ne puisse JAMAIS rentrer dans le moteur en touchant le pneu. Ah et sur les Gotway je mets un coup de joint silicone à la jonction des 2 coques sous le pneu car ce n'est pas fait d'usine et ça peut être un point faible.

2 lampes torches supplémentaires (+ une grosse lampe torche à la main, parfois) pour mes randonneuses une lampe torche supplémentaire pour ma citadine lors des afters Matériels (supports) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07F9R5Z6G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 (le même que @Tank) https://fr.aliexpress.com/item/32805411075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37AilmNP

Ils font pas des prix d'amis ? Même à 1000 € ??

En clignotants j'avais vu ceci aussi : Ce n'est pas donné par contre même si ce n'est pas 1500 euros comme chez la boutique préférée des riders. Actuellement j'ai aussi je dossard LED présenté par Christian. Très pratique mais ma télécommande a fini par tomber. Je me demande du coup s'il existe ce genre de chose mais sans fil pour pouvoir l'appairer et utilise pleinement mon dossard de nouveau :

il existe maintenant des clignos à LED qui sont auto-clignotant, plus besoin de central.

1500€ chez @Urban360 ?

attention pour les clignos poignets de chez lecyclo ils ne sont pas assez lumineux le jour je l'ai ai acheté mais retiré car inutiles j'ai mis des clignos style scooter a l'avant et l'arrière c'est nettement mieux sauf que je n'ai pas réussi a trouver une centrale donc si un de vous a une référence qui fonctionne sur nos trott je suis ok merci a tous

merde alors....c'est le diamètre intérieur qui coince...?

Faudrait mettre un coupe contact au poignet pour les parisiens

On a la même vision. On sait que ca prendra du temps, mais demander tout de suite le 45 km/h est très très délicat. On tatonne le sujet pour le moment. On ne voit pas de braquage, c'est déjà bien. Mais on sent qu'il faut pas pousser.

Oui j'avais vu aussi cette vidéo avant de recevoir la 16X et j'espérais justement la recevoir avec ce pneu CX «déstabilisant pour les non initiés». Je comprends le désarroi du gars qui s'est attaché à un mode de pilotage particulier et qui y a renoncé pour quelque chose de plus «conventionnel». À bon entendeur : si vous recevez votre 16X avec ce pneu CX à liseret vert, prenez le temps de l'aimer ou changez immédiatement pour le pneu indiqué par @Kristof.Diy (edit : il s'agit apparemment du pneu CST de la Nikola) ou encore un Chao Yang (difficile à trouver pour l'instant).

Merci @Kristof.Diy de m'avoir fait essayer la 16X avec ce pneu ? je confirme qu'il élimine la sensibilité de la roue aux dévers du sol. L'effet 'gyro' s'en trouve probablement fort atténué. Les wheelers qui n'aiment pas être pris au dépourvu par une monture sauvage ont intérêt à installer ce type de pneu ou à attendre patiemment que KingSong distribue la 16X avec le pneu Chao Yang, similaire au Chen Shin (ça ne devrait plus trop tarder). Pour ma part je reste sur le pneu CX, qui n'est absolument pas moins agile, mais beaucoup moins docile. J'aime son côté joueur et sauvage, qui me rappelle le comportement le la One Z dont je pourrais me séparer ensuite.

Le prochain pneu que je vais tester est le Chao Yang H-5167 16-3.0 quand il arrivera... Mais c'est pas pour tout de suite...

Le kiffe, je valide l'upgrade avec ce pneu "Cheng Shin Tire CST 16x3.0" sans aucun soucis, j'ai retrouvé les sensations de la roue que j'avais essayée en juin... Pour un pneu qui coute 10€, j'ai la banane et pas des moindres. Pour ceux qui on du mal avec le pneu d'origine, je ne saurais que vous recommander cette mise à jour. Pneu gonflé à 3 bar pour moi. A voir aussi comment le pneu va se comporter dans le temps.

J'en ai un signé et tamponné par High'tems pour la 18L, je me suis adressé à mon revendeur (boutique parisienne) pour l'obtenir. Le certificat d'origine est parti avec le carton ? declaration-conformite-KS-18L.pdf

Bonjour à tous, la fameuse loi entrant en vigueur dans le courant de l'année ainsi que l'adaptation du Code de la Route à nos EDP faisant couler beaucoup d'encre, je souhaite lancer un nouveau sujet dans cette lignée. Au vu des premières informations filtrant du Code de la Route qui sera mis à jour, il y a très peu de chance pour que nos EDP préférés (peu importe la marque) qui dépassent les 25km/h soient autorisés tel quels. De plus la circulation hors agglomération sera interdite, ce qui peut gêner les utilisateurs ayant remplacé leur voiture par un EDP électrique à 2 roues. Ce sujet à donc pour but d'échanger principalement d'un point de vue légal sur : L'homologation route d'une "trottinette" Si j'écris à ce sujet aujourd'hui c'est parce que j'ai déjà fait beaucoup de recherches ces dernières semaines principalement sur le Code de la Route, les Arrêtés, Décrets et Règlements Européens régissant l'homologation. Le but premier : Faire homologuer et immatriculer une trottinette (Dualtron 3 dans mon cas) en tant que Cyclomoteur dans la catégorie L1e-B au sens de l'article R311-1 du Code de la Route, pour avoir le droit de circuler sur toutes les routes, en France ET en Europe ainsi que bénéficier d'une assurance au même titre que tout véhicule actuel. Les 2 limitations pour cette catégorie sont l'interdiction d'utiliser l'autoroute ou toute route interdite aux Cyclomoteurs et une vitesse limitée à 45km/h par construction. Afin de faire homologuer un véhicule unique, il faut faire ce que l'on appelle anciennement un "Passage aux mines" qui est une "Réception individuelle ou à titre isolé" par la DREAL du département ou de la région en question. Je précise que c'est un énorme travail en amont de modification du véhicule pour le mettre aux normes en vigueur et à ce jour je n'ai pas encore de retour de la DREAL pour savoir comment l'expertise se déroule. Voici le lien d'un fichier dans lequel j'ai mis l'intégralité des commentaires liés au Code de la Route et des différents Arrêtés déjà trouvés, ce document est en modification et ajouts permanent : Récapitulatif (PDF) au 17/05/2019 (9 pages) : Homologation Trott - Fichier partagé - Google Docs.pdf A ce titre j'ai lu (à plusieurs reprises) l'intégralité du texte du Code de la Route disponible sur Legifrance.fr et en vigueur en mai 2019. Beaucoup de spécificités pour les dispositifs techniques sont en vigueur à travers des Arrêtés et des Règlements Européens et ceux-ci sont plus difficiles à trouver. Pour l'instant une des interrogation réside sur l'homologation sans siège. A ce jour je n'ai pas trouvé de document légal spécifiant qu'un siège est obligatoire (pour une Réception individuelle !), précision : Le RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Lien ICI), spécifie que pour être réceptionné, les véhicules (2 roues) doivent comporter au moins une place assise (... ne s'applique pas à : "les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;" ), cependant le champs d'application dudit document précise que celui-ci n'est valable que pour les réceptions par type (c'est à dire pour un véhicule destiné à être produit en série), contrairement à une réception individuelle ou à titre isolé pour un véhicule unique. ___________________ J'invite tout ceux qui souhaitent suivre le sujet ou collaborer à y participer, une entraide de la communauté sera nécessaire pour que le projet aboutisse. Merci de soutenir les affirmation légales par une citation du ou des textes en vigueur, car nous entendons beaucoup de "on-dit" sur des spécificité techniques (concernant l'éclairage notamment) qui se sont avérés inexactes ou reprenant des lois du siècle dernier, mises à jour et caduques aujourd'hui.

Merci @blackstorm!! Salut @Lancel, Oui, mais il faut les mettre en dessous de la barre.