Classement

Aujourd'hui 27/01/20, tel un "aventurier des temps modernes" (rires en voix off! Il faut tout faire soi-même, ici!) j'ai traversé de part en part l'agglomération parisienne. De la porte de Clichy aux Gobelins... Nulle présence de policier verbalisateur aux heures de pointes. Nulle trace au sol d'un flyer jeté par un trotteur réprimandé et dépité... 27 kilomètres kingsonniens de pure tranquillité... J'ai même brûlé un feu (sans prendre de risque pour autant) juste devant le TGI et son "Plus Grand Commissariat de France". Il faut dire que le crachin sur Paname n'encourageait pas nos FDO à faire du zèle, ni les quelques trotteurs ou wheelers "fous" à se risquer des vitesses astronomiques sur le pavé glissant. Tout cela est du fantasme. Je ne dis pas que l'opération n'a pas eu lieu. Je dis qu'elle s'est tenue en des points bien précis avec moults journaleux alentours. Le nombre de cyclistes que je vois sous une couverture de survie ou même sous une bâche, a augmenté énormément ces derniers jours. Avec les grèves des transports, les statistiques explosent (BOUM!) et les autorités, pour se dédouaner de leur inaction, bricolent des opérations me(r)diatiques... Maintenant, si l'un d'entre nous s'est fait verbaliser, qu'il parle à l'instant...ou se taise à jamais!

Installation 16x2.5 en cours sur mon ACM Proto (Moteur et contrôleur 2000w 84v avec batterie Maison 20s4p et bms exterieur caché dans la roue) Pneu monté sur la Jante. J'ai decoupé un peu le plastique et l'alu du contrôleur, et repositionné le tout pour voir. Comme le pneu fait 2cm de plus de rayon, il faut remonter le tout aussi de 2cm. Pour la rangée de trou la plus haute, je vais rajouter une patte de renfort. Pour la rangé du milieu, repercer le plastique à cet endroit. Pour la rangée du bas, le mieux sera de repercer et tarauder le L en alu. Enfin, il va falloir, comme pour la KS16, découper le plastique sur le haut des roues (1cm), et 0,5 cm sur les cotés. Suite au prochain épisode !

Ah ben non alors...avec celle ci je ne bricole pas (enfin, je dis ça mais on sait jamais) déjà que je vais devoir m'adapter aux multiples révisions que mes 2 autres ne me demandent pas...(n'est ce pas?) Pour ceux qui arrive à lire sur mes photos super haute définition : Il est bien marqué Macury speed dual + J'ai encore poussé la couleur un peu plus pour les daltoniens 😁

Hélas, il ne me semble pas faisable de continuer de tolérer les EDPM rapides sur les trottoirs... Conclusion : il faudrait augmenter leur vitesse maximale autorisée sur la chaussée jusqu'à 30 Km/h, si pas 40 (vitesse d'ailleurs aisément atteinte par les vélos). Et pour des véhicules capables de dépasser les 45 Km/h, d'office obligation d'un permis, d'une assurance RC ; et normes de sécurité plus sévères.

Je ne vois là rien de bien alarmant... il y a une loi qui est déjà en vigueur. Dire que "pendant 2 jours on va essayer de faire appliquer la loi et distribuer des tracts" me semble plus être un aveu d'incapacité à faire respecter cette loi qu'un durcissement de quoi que ce soit

Le Rollerblade Coyote. Produit par la marque n°1 et qui a été une vitrine pour celle ci, à environ 150 ex dans le monde entre 1998 et 2000 (du coup, Collector) Vert en général, ou en noir (très rare) Echec total à sa sortie...la plupart des rares l'ayant acheté l'ayant considéré comme inutilisable (on ne peut pas patiner avec, juste de la descente, tt modéré, ou tracté, donc que pour les casse cous en gros) Le plus gros et le plus lourd roller de l'histoire du roller, vendu à 3690 F à l'époque en France, considéré comme indestructible. 3 pneus de 15,4 cm, avec une platine monstrueuse (on la casse comment? avec une masse??) et des boots collossales, qui font à elle seule le poids d'un roller habituel, 1 enclume à chaque pied d'environ 3 kgs. Jantes en plastique de la NASA ?...elles seront intactes après mon passage sur terre. Chaussons charentaise, impossible d'avoir une douleur dans un truc pareil quel que soit la distance...par contre : On cuit dedans, boot chaussons faisant un roller très imprécis...sans compter le poids... Pneus bof...on est en 98. Les miens ont été de plus en plus "en canard"...peut être parce qu'usage le plus extrême et prolongé du roller le plus extrême...j'ai patiné avec et pas juste tracté (avec juste 2 vis entre cette boot monstrueuse et cette platine!)...les UVB... les milliers de kms en Asie...les conditions...bref extrêmes etc...bref, pas spécialement fun de patiner avec...les rares vidéos vues sur Youtube, on ne patine pas, on est en descente ou tracté... Un frein sophistiqué exclusif, compliqué à expliquer le système (!) Considéré comme dangereux et enlevé au final par ceux qui l'ont eu mais incroyable d'efficacité. On décale la jambe droite, à l'avant de la gauche...le mollet va appuyer sur une tige articulée (métal et réglable) qui va actionner un mécanisme mettant en contact une roue en métal qui est très freinée (qui ne tourne qu'en forçant très fort) et qui va se mettre elle même en contact avec les 2 pneus arrières du roller droit...les 2 roues arrières vont tourner donc en appui avec cette roue métal très freinée (donc aucune usure) et qui va tourner ...entrainée par les pneus...qu'elle freine, ouf ! Et plus on décale sa jambe droite vers l'avant plus le ralentissement parfaitement régulier, silencieux, sans rien user est puissant...très puissant. Les seuls qui peuvent en parler sont ceux qui l'ont essayé, donc pas Google, qui n'a jamais eu aux pieds les Coyotes dans une descente et qui n'a jamais actionné ce frein ? Les rares textes que j'ai vu à propos de ce frein...parlent d'une sorte de frein patin?...rien à voir. Dans une descente de col, si on n'oublie pas que ce décalage jambe droite/gauche va entrainer ce freinage : C'est un freinage extraordinaire et en toute sécurité. Le problème étant...qu'on peut décaler ses jambes naturellement et oublier que ça va freiner...(dans un virage à droite par exemple) à partir de là, ce freinage ultra performant conçu pour être très sûr aussi, devient dans certain cas dangereux. Après l'avoir testé en descente de cols quel que soit le dénivelé, impossible à faire avec tout autre roller (1 chute à 60 km/h à la 2ème utilisation, recousu pour la nième fois) j'ai enlevé le frein (un vrai bazar pour l'enlever) puisqu'il allait servir en duo avec le Bidule. Je teste au Vietnam des pneus actuels 6 pouces sans savoir d'avance si ça va coller sur les jantes du Coyotes puisque personne ne l'a fait. OUI !! c'est compatible et ça ne déjante pas. Donc les miens au Vietnam avec pneus Roadstars 16 cm que je me fais envoyer de France... (passe à ras et de plus forte section) qui sont 100x meilleur que les pneus de 1998...qui crevaient en permanence au Vietnam. Du coup perché à 20 cm du sol. Je les gonfle en général à 8 bars avec une mini pompe qui va bien.

English version below, see the middle of the post Bonjour à tous dans le tuto du moment ! Après les différents déboires de contrôleurs de chacun dont 2 de DT3 pour ma part, je souhaite partager les informations trouvées pour aider les adeptes ayant les capacités à les réparer, et par la même occasion de l'améliorer pour éviter la même panne à nouveau. Tutoriel : Réparer un contrôleur de Dualtron et Speedway Le tutoriel est compatible pour tous les modèles Dualtron: Thunder, Ultra, DT3, Spider, Raptor et Speedway V. Speedway antérieures et mono-moteur tel que Speedway Mini 4 aussi compatibles ! Problème rencontré : Un des deux moteurs ou les deux moteurs ne tournent pas, ceux-ci peuvent encore être tournés manuellement et ne bloquent pas. Plusieurs étapes pour trouver et résoudre le problème : Première étape : Vérifier le bon fonctionnement et les connexions du bouton Single/Dual (à la fois au niveau du bouton, et au niveau des connecteurs). Pour tester, connecter directement les 2 fils du bouton au niveau du contrôleur. Si les moteurs tournent, vérifier tous les points de connexion et soudures avec un multimètre. Si le problème n’est pas résolu, passer à l’étape 2. Rappel du fonctionnement du bouton Single / Dual : Etape 2 : Si un des deux moteurs, ou les deux moteurs ne tournent pas, vérifier le switch général sur le côté du deck. Pour ceci, prendre des mesures de continuité avec un multimètre, ou brancher les contrôleurs directement sur la batterie sans passer par le switch. Etape 3 : Problème de contrôleur, si l'icône de parallélépipède s’affiche : , c’est un problème de contrôleur. Voici les étapes pour le réparer : 1) Démonter la platine repose-pieds du deck et couper l'alimentation au niveau du switch : 2) Dévisser les vis en dessous du deck qui maintiennent le contrôleur (nombre de vis variable selon les modèles), exemple sur une Dualtron 3 : 3) Extraire le contrôleur sans le débrancher (attention, la face en contact avec le plancher est recouverte de pâte thermique) 4) Dévisser les 4 vis du contrôleur au niveau de l'entrée des fils et retirer la cage métallique 5) Repérer la LED d'indication dans le contrôleur lorsque celui-ci est sous tension (en rouge sur l'image) Autre cas: La LED clignote bien mais le moteur tourne difficilement: c'est un problème de Transistor MOSFET défectueux (à voir à part). 6) Si la LED ne clignote pas, c'est un problème d'un circuit ou d'une résistance. 7) Si la LED ne clignote pas, éteignez la trottinette et débranchez tous les câbles du contrôleur. Il y a plusieurs valeurs de résistance possibles en fonction de l'endroit ou celle-ci se trouve, voici les valeurs actuelles sur le PCB : Exemple des endroits où celles-ci se trouvent : Sur l'image suivante, entourée en jaune, la LED qui ne clignote pas, et en orange la résistance défectueuse : Inscription CMS 470 = 47 Ohm : Inscription CMS 680 = 68 Ohm: Inscription CMS 100 = 10 Ohm : Le problème rencontré est que les résistances d'origine sont sous dimensionnées au niveau de la dissipation, avec 1/4W ou 1/8W et nécessiteraient une valeur plus élevée. Celles-ci servent à protéger le régulateur 15v 7015 placé en bord de circuit imprimé (derrière le condensateur). La résistance est connectée entre le 60v d'un côté, et la première patte du régulateur 7015 de l'autre. Il est rapporté que sur certains contrôleurs Ultra, c'est parfois directement le régulateur 7015 qui est défectueux, et pas la résistance. Vérifiez donc ces résistances avec un Ohmmètre afin de vérifier leur valeur de résistivité. Pour réparer une Speedway en 36v ou 48v : remplacer la résistance existante par un shunt, c'est à dire un fil sans résistance (vous n'êtes pas obligés de retirer la résistance existante si elle n'est plus conductrice). Pour réparer une Dualtron 52v ou 60v : l'information trouvée précise de remplacer la résistance actuelle par 3 résistances en parallèle de 200 Ohm (Inscription CMS 201) de 1/4W, ce qui permet d'obtenir 3/4W au total pour 68 Ohm (calcul : 1/(1/200+1/200+1/200) = 66.7 Ohm). Personnellement, je conseille plutôt de la remplacer par une seule résistance de 68 Ohm, dimensionnée à au moins 1/2W ! Pour réparer un contrôleur de Dualtron, après vérification des LED rouges clignotantes (une fonctionnait et une autre ne fonctionnait pas), j'ai mesuré les 2 résistances. La résistance dont la LED fonctionnait affichait 69.2 Ohm, et l'autre n'affichait pas de valeur, ce qui confirme son disfonctionnement. Afin de la remplacer, j'ai acheté une résistance traversante 68 Ohm et 1/2W (code couleur Bleu-Gris-Noir-Or) : J'ai mis en place les pattes afin que celles-ci aient un espacement de l'ordre de 4-5mm : Puis placez et soudez la résistance directement aux bornes de la résistance défectueuse. Attention l'emplacement de la soudure est difficile d'accès, pensez à pré-étamer la résistance avant soudure pour que cela soit plus rapide lorsqu’elle est en place. Ensuite, s'assurer que les pattes de la résistance ne sont pas en contact avec une autre partie du circuit, j'ai pour ma part légèrement relevé la résistance et placé un bout de scotch électrique en dessous pour l'isoler. Rebrancher, remettre le contact et tester, les 2 LEDs devraient clignoter maintenant : Enjoy ! _____________________ English Version : _____________________ Welcome everyone in this tutorial ! After having several issues with the main and spare controller of my DT3, I wanted to share all information I've found in order to help users to repair and at the same time, to make them stronger to avoid the same issue again. Tutorial : How to repair a Dualtron or Speedway faulty controller The tutorial is compatible for all Dualtron models: Thunder, Ultra, DT3, Spider, Raptor and Speedway V. Speedway and single-engine such as Speedway Mini 4 are also compatible ! Problem encountered: One or both engines do not run, they can still be turned manually and aren't blocked. There is several steps to find and solve the problem: Step One: Check for proper operation and connection of the Single / Dual button (both around the button, and the controller connectors). To test it, connect the 2 wires of the button directly to the controller. If the motors are running, check all connection points and solders with a multimeter. If the problem is not resolved, go to step 2. Reminder of how the Single / Dual button works: Step 2: If one or both engines are not running, check the general switch on the side of the deck. For this, take continuity measurements with a multimeter, or connect the controller directly to the battery without going through the switch. Step 3: Controller problem, if the parallelepiped icon appears (or if nothing appears): , it's a controller problem. Here are the steps to fix it: 1) Remove the footrest plate from the deck and switch off the power at the switch: 2) Unscrew the screws under the deck that holds the controller (variable number of screws depending on the models), example on a Dualtron 3 : 3) Extract the controller without disconnecting it (be careful, the face in contact with the floor is covered with thermal paste), clean it with tissue : 4) Unscrew the 4 controller screws at the side of wire entrance and remove the metal body : 5) Locate the indicator LED in the controller when the power is on (in red on the image) Another case: The LED flashes well but the engine runs with difficulty: it is a problem of defective MOSFET transistor (see apart). 6) If the LED does not blink, it is a problem of a circuit or a resistance. 7) If the LED does not flash, turn off the scooter and disconnect all cables from the controller. There are several possible values of resistance according to the place where it is, here are the current values on the PCB: Example of the places where these resistors are placed: On the next image, circled in yellow, the LED which does not flash, and in orange the linked defective resistance : Examples of different values we can find depending of the model : CMS notation 470 = 47 Ohm : CMS notation 680 = 68 Ohm: CMS notation100 = 10 Ohm : The problem is that the original resistors are undersized at the dissipation level, with 1/4W or 1/8W and would require a higher value. These are used to protect the 15v 7015 regulator placed at the edge of circuit board (behind the capacitor). The resistor is connected between the 60v on one side and the first tab on the 7015 regulator on the other. It is reported that on some Ultra controllers, it is sometimes directly the 7015 regulator that is defective, and not the resistance. Check these resistors with an Ohmmeter to check their resistivity value. To repair a Speedway in 36v or 48v: replace the existing resistance by a shunt, ie a wire without resistance (you do not have to remove the existing resistance if it is no longer conductive). To repair a Dualtron 52v or 60v: the information I've found says to replace the current resistor by 3 resistors in parallel of 200 Ohm (CMS notation of 201), which allows to obtain 67 Ohm (calculation: 1 / (1/200 + 1/200 + 1/200) = 66.7 Ohm). Personally, I advise instead to replace it with a single resistance of 68 Ohm, sized at least 1/2W ! To repair a Dualtron controller, after checking the blinking red LEDs (one was working and another was not working), I measured both resistors. The resistance of which the LED worked was 69.2 Ohm, and the other did not display a value, which confirms its dysfunction. In order to replace it, I bought a classic carbon resistor of 68 Ohm and 1/2W (color code Blue-Gray-Black-Gold): I set up the legs so that they have a spacing between 4-5mm to match the CMS size : Then place and solder the resistor directly on top of the faulty resistor. Be careful the location of the weld is difficult to access, consider pre-tinning the resistance before welding so that it is faster when it is in place. Then, make sure that the tabs of the resistor are not in contact with another part of the circuit, for my part I slightly raised the resistance and placed a piece of electrical tape below to isolate it. Reconnect, switch back ON and test, the 2 LEDs should now flash: Enjoy ! __________________________ Sources principales de mes recherches : https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=52365.864#topmsg https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=34772.11034 Telegram Russe Dualtron Telegram Français Dualtron et Spider

Bonjour, Je possède une V8 depuis octobre 2018, je suis ravi de cette roue très maniable mais l'autonomie me faisait défaut. J'ai donc décidé de fabriquer un batterie externe pour atteindre une autonomie de plus de 50km. Je vais partager ici les détails de la fabrication, je me dis que ça pourrait éventuellement intéresser quelqu'un un jour... Je suis donc parti sur une batterie de la même dimension que celle de la roue a savoir 40 batteries 18650, 20s 2p (comprendre 20 série 2 parallèles). J'avais plusieurs exigences pour cette batterie; je voulais pouvoir la transporter dans un sac a dos qu'elle soit rechargeable avec le chargeur du V8 qu'elle soit facilement déconnectable en cas de chute (arrachage du câble qui relie la batterie à la roue) que la batterie interne du V8 ne soit jamais déconnectée par soucis de sécurité (la roue reste sous tension quoi qu'il arrive) J'ai réussi à trouver des 18650 LGM26 avec un courant de décharge de 10A max Brand: LG Chem Model: M26 Size: 18650 Nominal Capacity: 2600mAh Nominal Voltage: 3.6V Maximum Voltage: 4.2V Discharge Current: 10A Maximum Continuous Protected: NO, UNPROTECTED Approximate Dimensions: 18.1mm x 65mm Approximate Weight: 44g Pour assembler le tout j'ai acheté des entretoises, très facile à mettre en place. un peu de soudure pour connecter le tout électriquement (ouais je sais la nappe est moche mais ça me sert de tapis de travail pour protéger la table dessous ?) Et voilà, une batterie qui une fois chargée correctement me fournira les 84v nécessaire à l'alimentation du V8 ? Apres ça il a fallut que je trouve une carte BMS (Battery management system), je vous redirige vers wikipédia pour savoir à quoi sert cette carte ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_contrôle_des_batteries_d'accumulateurs J'ai trouvé mon bonheur sur aliexpress, une carte 20s pour 18650 avec bluetooth à 70€ (je vous recommande vivement la fonction bluetooth, très pratique pour suivre l'état de la batterie) https://fr.aliexpress.com/item/32794788758.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.37b1f9d4S5qmCV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=352b4b75-8de6-4b87-b8f2-a924431bf63d encore un peu de soudure pour la connecter, le vendeur fourni le schéma de connexion, y'a 21 fils a connecter sur chacune des batteries en série pour contrôler la tension de chacune des batteries Pour charger la batterie j'ai indiqué plus haut que je voulais la charger avec le chargeur de la V8, j'ai pu facilement trouver un connecteur mâle à souder sur la batterie, sur Aliexpress toujours... ? https://fr.aliexpress.com/item/32785622482.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42ab6c37gqHAdd Et voilà ma batterie en charge avec le chargeur inmotion ✌ Ma première surprise a été de constater que toutes les batteries n'avaient pas la même tension après la charge et donc que ma tension totale de la batterie ne dépassait pas les 74v... On peut voir grâce l'application android que la batterie n°17 est totalement chargée (tension max pour une 18650 = 4,2v), donc la BMS stoppe la charge de toute la batterie et on se retrouve avec un écart de tension important entre la batterie chargée et la moins chargée (4,120 vs 3,620) Pour résoudre ce problème j'ai du décharger une à une les batteries les plus chargée jusqu’à ce j'obtienne une certaine harmonie dans les tensions (j'ai réussi à descendre à 0,120v de différence entre la plus chargée et la moins chargée) Pour décharger les batteries j'ai trouvé 3 résistances RH25 de 10ohms que j'ai mis en parallèle, ça me faisait un courant de décharge d'environ 1.1A, je surveillait la tension de la batterie en décharge via l'application. Il m'a fallut plusieurs jours pour arriver à un résultat correct, mais j'ai réussi ! ? La batterie n°17 me pose toujours quelques problèmes, elle se charge et se décharge plus vite que les autres et je ne sais pas pourquoi... Concernant ce point ; A la base je voulais un connecteur aimanté, comme ça en cas de chute le connecteur se déconnecterai facilement mais je n'ai rien trouvé qui permettait de faire passer 8 ampères sous 85 volts. Il a fallu que je trouve une autre solution moins élégante. J'ai utilisé un câble d'alimentation de PC. ?? Il fallu que je découpe dans le carter de protection de la roue pour insérer un connecteur XT60 et j'ai trouvé sur aliexpress des connecteurs XT60 pour faire le montage parallèle des batteries interne et externe. Le connecteur XT60 étant le connecteur utilisé par inmotion pour connecter la batterie à la carte mère. https://fr.aliexpress.com/item/32954299567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42ab6c37gqHAdd https://fr.aliexpress.com/item/32891827533.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31df83a5qunT7b&algo_pvid=bfdcac80-2fb7-4941-8477-d00ee758e6d8&algo_expid=bfdcac80-2fb7-4941-8477-d00ee758e6d8-5&btsid=dc4b33cf-a0ab-4fe2-b08c-6f0987f1bdf4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 J'ai ajouté deux grosses diodes (10A 1000v) en parallèle à la sortie de la batterie, ça permet de recharger uniquement la batterie interne lorsque je freine. https://fr.banggood.com/5pcs-10A-1000V-Plastic-Axial-Rectified-Rectifier-Rectifying-Diode-p-1464100.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN La tension de la batterie interne restera ainsi quasiment tout le temps plus grande et les diodes empêcheront que cette dernière se décharge dans la batterie externe! Cela implique aussi que je dois toujours utiliser la batterie externe seulement si le V8 est complètement chargé sinon la batterie externe se déchargera dans la batterie interne (si la différence de tension est trop grande je risquerai d’abîmer la batterie interne avec une décharge trop rapide et un courant trop important) Le moment du test est arrivé ! La batterie dans le sac reliée par le cordon à la roue, ça reste discret... Verdict: J'ai fait 37km à 22kph et il me restait encore 41% de batterie !!! ??? Cette batterie me permet de faire des sorties un peu plus longue sans craindre de devoir rentrer à pied ou en taxi ! ? J'essaierai d'étoffer tout ça si il y a des questions...

Salut les Wheelers (Pro), Petit événement à mettre à l’agenda si vous êtes en région parisienne le 15 mars prochain. A la demande d’un des membres de notre groupe Facebook, les Wheelers Pro réalisent une petite randonnée ouvertes aux différents EDPM, le 15 mars prochain afin de collecter des dons pour l'association Fée Kdo (http://feekdo.free.fr/) dans le cadre de l'opération "Une jonquille pour Curie" . Le parcours fera une vingtaine de kilomètres pour que cela soit accessible au plus grand nombre. La participation à verser directement à l'association Fée Kdo est de 5 euros. Vous recevrez une petite broche jonquille à porter lors de la ranco. Les dons seront reversés par l’association à l'institut Curie pour la lutte contre le cancer. Important, Wheelers Pro ne collecte pas les dons, ceux-ci seront récupérés directement par un représentant de l’association en début de ranco. La femme de notre membre est présidente de l'association Fée Kdo et elle participe depuis de nombreuses années à l'opération "Une jonquille pour Curie" comme vous pourrez le voir sur leur site. Elle organise aussi d'autres actions pour récolter des fonds pour Curie, comme par exemple la cagnotte dans le cadre du tour du monde de Mr Flex. Pour ceux qui s’en souviennent, l’association Fée Kdo avait déjà réalisé ce type d’événement l’année dernière avec l’aide de Mr Flex. Comme il est en voyage cette année, nous serons très heureux d’assurer l’intérim. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de faire une bonne action, alors laissez-vous tenter et profitez de l’occasion pour découvrir les rancos et les Wheelers Pro ! La ranco démarre à 14h au 1 boulevard de Lannes 75116 Paris. Le parcours se déroulera dans le bois de Boulogne à 14h. Pour manifester votre intérêt ou votre participation, c'est ici : https://www.facebook.com/events/148541309930179/ Pour l’événement j’ai ajouté un doodle pour ceux qui n’auraient pas Facebook, vous pouvez indiquez via Doodle : https://doodle.com/poll/y25p849sackrmi27 si vous vous joindrez à nous. Pour conclure quoi de mieux que la laisser compléter cette petite présentation avec ses propres mots : L'association Fee Kdo fête ses 10 ans cette année. Nous organisons des événements afin de récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer. 10 ans d'action de l'association et ses bénévoles ont permit de reversé 122 000 euros au profit de l institut Curie Nous sommes auprès de l'institut Curie pour l'opération une jonquille pour Curie. Nous allons tenir des stands à Levallois, Milly la Foret, Rumilly et Nogent et dans Paris. Tous les bénévoles sont sur le pont pour nous aider. Sur nos stands nous proposons une vente de jonquille, bougies, miel et une sucrerie avec des sachets de meringue. Cette année nous aimerions organiser une rando Wheelers sur Paris ainsi qu’avec les wheelers de différentes régions de France avec une participation de 5 € reversé à Curie. Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette rencontre amicale. Isabelle Présidente Fée Kdo 07 70 50 36 64 feekdo@free.fr

Pour une roue a 2000 balles c’est triste

A utiliser avec discernement, souvent pour les voitures ou les piétons "absorbés"

@Exo Si je commence à ramasser des champignons et en manger, je vais aller ad Patres encore plus vite que si je continue mes activités Coyotes et mountainboard...

Elle n'est pas censée remplacer ma voyageuse...A la limite un sac attaché au deck (j'ai déjà repéré) puisque lors de cet essai, je reste comme à mon habitude les pieds parallèles (ça n'empêche pas de pousser) donc j'ai de la place derrière les pieds, elle sera d'ailleurs idéale pour mon transport de mountainboard, vertical, attaché à ma taille...(rien que pour ça) @Exo Je compte user mes off road et bien entendu mettre les autres après..dans 3000 kms? (aucune idée)

Dans la vidéo tu clique en bas a droite sur la roue crantée (paramètre) ensuite tu clique sur sous titres et tu clique encore une fois sur traduire automatiquement et la tu choisis français

Il te faut aussi , souder une accroche sur la potence pour adapter ton bidule afin d'avoir plus de place que cette petite sacoche ?

Dés qu'il ne pleut plus, dés 6h du mat s'il le faut, je serai dessus 😁

merci luna 68 plus qu'a traduire perso car je parle pas un mot anglais? mais c'est cool merci

Une fois de plus merci de partager tes connaissances ,superbe taf comme à ton habitude

J'ai essayé l'UrbanGlide sur un frein à rouleau, celui-ci n'est d'ailleurs pas très puissant et ne peut pas simuler une grosse pente. Le but est de voir le comportement du contrôleur. Frein mini j'obtiens 25 km/h avec 2 A, frein maxi (la photo), 23,5 km/h avec 9,3 A : (batterie à 100%). Néanmoins ce frein résiste plus que le roulage à plat pour lequel le courant est de l'ordre de 7 A pour ~24 km/h. La question est : pourquoi le contrôleur n'envoie "que" 9,3 A alors qu'il est capable de faire passer 16 A lors du démarrage ? Mon sentiment est que le contrôleur envoie tout ce qu'il peut (modulation 100%), mais que la fcem (qui grimpe linéairement) s'oppose à la tension batterie et limite "naturellement" le courant. Je vais continuer à creuser...

Clairement, et je ne perçois pas d'amélioration dans le comportement à Paris ?

Avant de passer à la e-roue, j'ai fait 10 ans de rollers, de la rando, des déplacements "boulangerie" ce qui m'a bien grillé la réputation dans mon bled. En moyenne environ 600 km par an, ce qui correspondait au changement roues+roulements (j'use beaucoup, région vallonnée...). Techniquement je suis assez médiocre, j'ai du mal à faire plus de 20 km en une heure, Je n'aime pas du tout les routes merdiques, gravillonnées, le gazon... Je ne supporte pas le frein de talon (gène pour croiser ou descendre les trottoirs) donc les ralentissements sont... approximatifs, c'est LE vrai problème. Je me suis beaucoup gamellé (une bonne dizaine de "bonnes" chutes... sans protections). Grosse colère contre les vendeurs qui ne proposent pas le consommable, même sans être exigeant trouver des roues 80 ou 84mm en 82A et de simples roulements abec7 était un vrai challenge. (oui, je sais, maintenant il y a internet). Et le prix de ces pièces est monstrueux. Mon matos encore opérationnel (je ne vous montre pas les cadavres) : De droite à gauche, (comme les arabes ) -- Fila 5 roues tige semi-basse, bonne stabilité en cap au détriment de la stabilité de la cheville. -- Fila classiques tige haute, confortables, je les ai beaucoup utilisés -- Fila à serrage rapide, bon, c'est un peu gadget mais pas inutile -- Power Slide à roues de 100, efficaces et confortables, poids acceptable. Depuis ~3 ans je n'y ai pratiquement pas touché, la e-roue à pris mon cœur... et je deviens bigrement fainéant.

Tu arrives à faire 40 km sans tomber sous les 50 % !!!!! Vache moi j'en suis loin j'ai fait une sortie hier bon sert j'ai pris du poids 79kg, il fait froid et on va dire qu'avec 1500km de roulage sur cette roue je l'ai bien en main (enfin en pied) et j'ai une conduite dynamique, je précise je vie à la campagne et il a beaucoup d'endroit ou je peux rouler longtemps à la vitesse qui me va bien Donc 39 km j'était à 30% va falloir que je la débride c'est chiant ca bip tt le temps sinon je sur ultra kif cet engin c'est tellement grisant !

ça peut servir

Au vu de l'entaille sur ton pneu, commande-toi d'abord un nouveau pneu (Kenda 16x2,125 increvable me semble tout indiqué) avec sa chambre à air (si pas tubeless), regarde si tu peux le changer toi-même avec quelques outils simples et si tu n'y arrives pas, vas dans une boutique ou appelle Tecriders... Bonne chance à toi.

Euh, faîtes gaffe les amis, vérifiez quant même que cette MAJ ne soit pas infectée par le CORONAVIRUS!

@LyonChaoui merci d'avoir cité tout le msg de @OliG en lui répondant, ce qui permet de revoir ces très belles photos, et en particulier celles où je figure !

DVR00039.MP4 Voici ce que ça donne avec la Drift Ghost XL (il faut que je réajuste un peu l'inclinaison)

Bonjour, Pour commencer méfie-toi des conseils que tu trouveras sur les groupes Facebook, malheureusement ces groupes sont pourris par les intérêts financiers et autres copinages et rancœurs personnelles (garantis 100% anti-zero). La Zero 9 est de qualité bien supérieure à la SM4P, le confort est incomparable, idem pour les perfs (600W en 52V contre 500W et 48V) et le freinage. La finition, visserie etc. est bien au dessus sur la Z9 et à noter qu'il n'y a aucun jeu nulle part (le système de pliage est surdimensionné). Concernant l'autonomie elle est équivalente, la batterie LG de la zero 9 est plus à considérer comme une batterie de 16Ah. Sur la SM4P, la coupure se fait à 30% alors que les cellules LG sur la zero 9 peuvent aller beaucoup plus bas. J'ai déjà fait 52 km en mode 1, environ 40 en mode 2 et une trentaine en mode 3. Voilà quelques avis d'essayeurs divers qui placent régulièrement la zero 9 comme le meilleur compromis en dessous de 1000 euros : - electric scooter guide : zero 9 review (version 48V avec batterie Sync) - https://www.youtube.com/watch?v=PcvP-qb80KE - https://youtu.be/r0Od4a5CVo0?t=7m4s - https://youtu.be/7X__rwIO9KA?t=6m18s Batteries : https://www.espritroue.fr/topic/9562-speedtrott-st14-15ah-vs-13ah/

@Christian-91 Nul besoin de vérifier, c'est de l'humour, je suis un comique ouarf ouarf 😜

aaaahhhhh le roller!!!!!Mon mode de locomotion pendant toutes mes études!!!!! Je les ressort une a 2 fois par mois et à chaque fois c'est un grand bonheur

si on peut imprimer en ABS et coller à l'acétone, ça doit faire le job, non?

Nostalgie ,voila la seule moto que ma femme accepte encore à la maison

Salut, En ce qui concerne la tension, pour une batterie de 48V neuve, en principe tu devrais atteindre les 54.4V en pleine charge. Note que les 20 derniers % prennent énormément de temps à être rechargés, et ça c'est normal... c'est lié au fonctionnement des batteries au Lithium : la charge se fait très vite jusqu'à 80%, puis ça traîne. Si tu l'as reçue à 18h30 aujourd'hui, il est donc presque impossible que tu aies atteint le cycle de charge complet. Aucun des afficheurs que j'ai rencontrés sur mes 5 engins n'est précis au % près : ce n'est pas parce qu'il affiche 100% de charge que c'est chargé à 100% : la charge peut très bien être à 94%... Il est prématuré de s'inquiéter, je crois.

Bonsoir, je ne crois pas que ce soit possible. J'ai réussi à réduire le jeu sur le troller en le resserrant au niveau des 2 petites vis qui le fixent (à la base) sur le corps de la gyroroue. De façon globale (mais je suis peut-être tout seul dans ce cas…) je resserre régulièrement les vis des pédales (la vis sous chaque pédale comme indiqué plus haut) ainsi que celles de la poignée troller car elles ont tendance à se dévisser très régulièrement. Pour info, tu peux aussi changer les pédales de la V5 en les remplaçant par celles de la V8 ou V10. PS: je suis aussi dans le 54

La v8 était une roue particulièrement sujette aux coupures pour cette raison précise. Pas assez de réserve de puissance en cas de batterie faible. De nombreux wheelers en ont fait les frais... Je trouve au contraire la gestion de la batterie de la 18L au poil pour garder une marge de sécurité suffisante. De plus il faut savoir que KS autorise la tension batterie par cellule à descendre plus bas en tension que les autres marques... ce qui se traduit par une autonomie accrue. Préfère tu être à 0% obligé de porter la roue ou bien être a 30%, limité dans ta vitesse maximum, à kilométrage égal? Dernier point: charge ta roue à 100%, ce que tu peux gagner en longévité théorique en chargeant a 80/90% est dans 99 % des cas inexistant, car les batteries ne vieillissant pas seulement en se chargeant/déchargeant, mais aussi naturellement dans le temps et qu'à moins de rouler quasi 24 heures sur 24 avec, c'est le temps qui sera le facteur limitant. C'était moins vrai auparavant car les batteries étaient beaucoup plus petites mais sur une roue comme la 18L ça ne sert à rien. De plus il faut charger au moins de temps en temps à 100% pour permettre l'équilibrage des batteries.

Un lien? Ben c'est toi, non? 😁

J'espère que tous le monde a bien vu l'importance de cette phrase. La moindre inattention et pouf, el toro de fuego, car ce n'est pas un risque de dégradation, mais une certitude. Donc, avant de se précipiter, il convient de prendre conscience que "ça craint", comme dirait un jeune. Je ne dis pas ça pour critiquer, le besoin est réel et la réalisation de @Niavlys est digne d'éloges... mais attention quand même...

Bonjour à tous. Grâce à la gentillesse de Sylvain (@sbouju), j'ai finalement installé ma batterie externe de 146wh en interne dans ma MS2. Cela fonctionne parfaitement, et je crois sentir un surplus d'énergie en permanence ... (L'effet placebo sans doute ... Mais, après calcul, mon autonomie de grand dadais n'est que de 35km max environ ... Ce qui peut être juste quand on veut rider toute une belle aprés-midi d'été. Cette batterie externe m'a effectivement autorisé un retour correct à la maison, après un ride un peu long ... D'où l'idée de concevoir un (des ?) packs de batteries externes à la connectique (charge, décharge) "standard" entre les wheelers, que l'on connecte de temps en temps à nos roues dans ces circonstances, rares dans mon cas ... L'idée serait de choisir quelques packs batterie pas chers, de les "kitter" de façon standard, pour que plusieurs wheelers puissent les avoir dans leur sac à dos, et les brancher à l'occasion sur leur roue, quelque soit la marque à partir du moment ou le voltage (67v dans mon cas) est respecté. A charge de chaque wheeler de réaliser la connectique finale (entre la batterie et la roue). Cette connectique peut être variée, et par exemple permettre de connecter 1,2, 3 packs supplémentaires ... Cela permettrait à chacun de s'acheter sa propre batterie, mais aussi d'emprunter (Préter) ponctuellement à un autre wheeler cet équipement. Je viens de trouver sur le net des "packs" batteries intéressants : Rockwheel store sur Aliexpress On peut choisir sa connectique, et le calcul est rapide : 408wh pour 254 € rendu chez vous, cela n'est pas vraiment cher et peut me permettre 17km supplémentaires ... Bien sûr, il faut affiner le choix de la bonne batterie, rien ne presse, mais l'idée vous intéresse-t-elle ? On peut se réunir à quelques uns et s'amuser à créer la connectique complémentaire pour nos roues ... J'ai personnellement tout l'équipement pour souder très proprement ce genre d'équipement. Bons rides à tous en attendant !

Et voila, Début de la répression à tout vas!!!!! https://www.cnews.fr/france/2020-01-26/trottinettes-velos-electriques-gyropodes-la-police-hausse-le-ton-en-region La questions c'est: vont'il également verbaliser les vélos ou simplement s'acharner sur les EDPM?