Techos78

Cela m'ennuie à dire, j'adore ma v11 qui a actuellement 2500 km, mais... la qualité du système coulissant me plait de moins en moins : glongdongtougoudoug chaque fois qu'on écrase un mégot... c'est difficilement supportable quand on est attentif à la mécanique. . Ce n'est pas un scoop, la suspension assurée par 2x4 coulisseaux (plastique ?) en U est très simple... et je constate une usure régulière des guides sur le rail de 4mm de portée. Ce n'est pas catastrophique, mais sachant que les guides en U ne sont pas réglables et qu'il ne sont (à ma connaissance) toujours pas disponibles à la vente, c'est le bordel. J'essaierai très bientôt de mettre des cales sous les U... à voir. Vu de loin, la suspension de la s18 est nettement plus performante grâce à l'utilisation d'un véritable amortisseur, mais... l'articulation à double basculeurs pose des problèmes de montage, les tubes verticaux peuvent coincer, l'alignement de la roue nécessite des cales de ci de là etc... Donc là aussi quelques soucis d'entretien... Globalement, les suspensions sont chouettes à l'usage mais galère à régler et entretenir... comme en vtt, le rigide et le suspendu pourront encore cohabiter car aucune solution n'est parfaite.

KS16S , moteur 1200W, tilt back à 45 c'est trop. En principe on ne peut pas programmer cette valeur avec l'application officielle. KS Europe a dit :

@Smizziz : tu as complètement raison, le montage KS de deux packs en cascade (a-a-a la queue leu leu) est totalement stupide, et j'ai bien râlé quand je l'ai su en 2016. : On voit bien ce montage de ks14c sur cette photo : J'ai eu ce montage sur ma ks16b et ks18a (version 2 packs) , j'avais relevé le schéma d'origine de la 18a avant de passer à 3 packs La ks16b est pareille, sauf qu'il n'y a qu'un seul fusible 40A sur la carte mère. Autre inconvénient que tu n'as pas cité : la régénération ne regonfle qu'un seul pack à cause de la diode anti-retour. Bah, tout ça c'est de l'histoire ancienne, depuis la ks16s les packs sont en //, ouf.

Chacun fait ce qu'il veut mais à mon avis il faut éviter de visionner ce genre de truc car c'est un encouragement inflationniste pour les aficionados des statistiques youtubesques.

Ouais, ouais, mais bon, dans une rando, quand c'est l'organisateur qui "tombe" en rade ... c'est la honte Je me permets cette plaisanterie parce que je connais plutôt bien Minh (~15 ans) et je sais qu'il saura balayer cet événement sans état d'âme excessif...

Eh bien, ça me donne une folle envie de foutre ma ks18a à la poubelle immédiatement... Heureux que tu t'en sors sans (trop de) bobo(s). En principe, même axe cassé, le porte-pédale reste en place (avec du jeu) grâce à la coque, mais si les fils sont blessés : pouf. Péripétie à oublier rapidement... grâce à l'arrivée salutaire d'une s18... que je supputais, aidé par un phénomène type tam-tam africain. Edit : la photo pédestre de ton trolling (sans trolley) montre une position verticale, donc a priori pas de fil blessé...

(hs) Un truc bien perturbant aux USA : les feux rouges de l'autre côté de la rue traversante : Je n'imagine pas ce que ça donnerait Place d'Italie par exemple...

Toutafé +1 , je l'admets volontiers. mais j'essaye d'abord de monter le pneu à sec, quitte à bien pincer à l'aide de serre-joints. Je n'ai pas eu de souci avec 2 Kenda 18" et 1 Kenda 16", mais si je tombe sur un coriace, je sais quoi faire... euh, liquide vaisselle parfum citron ? .

Le talc a une action anti-oxydante qui protège le caoutchouc. Il faut éviter l'humidité, et il est clair que la longévité des chambres n'est pas le souci principal des garagistes, bien au contraire. J'admets que les caoutchoucs synthétiques actuels sont moins hydrophiles, le talc est une habitude que j'ai depuis 60 ans, chacun fait ce qu'il veut, et il faut se rappeler que la science et la technique ne sont pas des thèmes démocratiques : ce n'est pas parce qu'une majorité dit ou fait un truc que cela représente LA Vérité. Tiens, autre chose, @Thy-B a monté un pneu off-road dont les crampons sont alignés : attention avec la v11 car la béquille peut se prendre dedans.

Voilà un tuto plutôt bien fait, et il donne l'astuce magique pour les fin de montage difficiles : je cite : " si vous avez trop de mal, allez à l'opposé de là ou vous voulez monter votre pneu et écrasez-le comme au début pour le décoller de manière à bien faire rentrer les lèvres du pneu dans la gorge de la jante, ça vous donnera un petit peu de marge de manœuvre..." Ceci dit, je ne suis pas fan du liquide vaisselle. Perso, je préfère le talc, en terminant à l'opposé de la valve, du côté opposé au coude de valve pour que cette-ci soit plus facile à enfiler dans la jante. Un léger gonflage de chambre peut l'aider à prendre sa place et limite le risque de la pincer.

Tu as raison, l'alarme de vitesse est au minimum 15km/h. J'ai fait quelques essais, j'ai constaté qu'après des changements de réglages haptiques il faut quelquefois déconnecter puis reconnecter le bt. Avec l'affichage à gros chiffres, on a les couleurs de fond suivantes : seuil | noir | blanc | jaune | rouge | -----------|----------|-----------|----------|-----------| 15 | ≤15 | 16 | 17 | 20 | 16 | ≤16 | 17 | 18 | 21 | // | // | // | // | // | 20 | ≤20 | 21 | 22 | 25 | // | // | // | // | // | 30 | ≤30 | 31 | 32 | 35 | etc... | // | // | // | // | Donc la valeur limite est permise, 1 bip pour un dépassement de 1 kph, 2 bips pour +2 kph, 3 bips pour +5 kph et plus. Sur le menu à petits chiffres, on a un ! avec fond rouge dès qu'on dépasse le seuil. La ligne TRIP KPH CLOCK est remplacé par - - - - - - - , je pense qu'il y a quelques instabilités fonctionnelles.

Il existe une section "v11 - pneu", c'est peut-être mieux d'en discuter là-bas...

Perso, je ne pense pas que laisser très longtemps en charge après la led verte soit gênant pour les cellules, car théoriquement, pour chacun des 20 groupes d'un pack 84Vmax, à partir de 4,2V le courant est dérivé dans une résistance (généralement 100 Ohm). En conséquence, l'équilibrage est fatalement laborieux car il n'utilise que des courant de 42 mA au maximum. Lorsque tous les groupes sont à 4,2V, il circule toujours 42 mA, mais ne passant pas dans les cellules, seulement dans les 20 résistances, et il est vrai que le bms chauffe un peu, mais il est prévu pour. ( au total : 20 * 4,2 * 4,2 / 100 = 3,5 Watts ) . Équilibrer assez régulièrement, c'est bien. Mais pour des vieux packs, je pense qu'il est important de ne pas les vider à fond, car même si les groupes sont tous à 4,2V, les groupes "faibles" de capacité moindre descendront plus vite, avant de remonter plus vite lors de la charge. Et donc, l'équilibrage à tension faible n'est pas garanti. Eviter de descendre à moins de 10% de capacité restante me semble prudent, et aussi bénéfique pour la sécurité du pilote. Edit : un équilibrage complet, avec les 20 groupes à 4,2V nécessite une tension chargeur un peu supérieure à 84V. En principe 84,2V suffisent pour compenser la très petite chute de tension dans les fils et dans le mosfet de coupure de charge (la sécurité extrême), mais chez KS il y a souvent une diode schottky anti-retour (protection du port) et dans ce cas il faut plutôt 84,5V.

A propos de l'autonomie de la montre. Hier, j'ai roulé pendant 4 heures, avec la luminosité à 6, et l'alarme "speed" très basse à 20 km/h. Au départ, la montre indiquait "FULL" et 106% quand elle était sur son socle de recharge. A l'arrivée, la montre indiquait "EMPTY" et -9% en mode recharge, mais elle fonctionnait parfaitement. Aucune anomalie, parfait. Bien sûr en plein soleil la lecture est difficile, ce n'est pas une surprise. Je n'ai pas essayé de couper l'affichage, j'imagine qu'il faut s'arrêter pour cela (?) à cause de la fonction klaxon. Je n'ai pas essayé de déconnecter, ce qui est possible sans perdre le "TRIP" qui est interne à la roue. La reconnexion est toujours très rapide. Tout est bien, et pour les voyages longs on peut aussi recharger la montre en usb...

Effectivement, je ne faisait pas partie du groupe, j'ai fait un aller-retour non stop St Rémy jusqu'à la place de Catalogne, 72 km, épuisant à glandouiller dans le trafic, mes pauvres guibolles complètement mortes. Par contre, une petite vitesse, c'est excellent pour la consommation, à l'arrivée il me restait 47% de batterie.

Ce qui est bizarre c'est que ces pédales sont prévues pour des verrous magnétiques, que IM n'utilise pas grâce à leur système de friction (qui marche bien d'ailleurs). Un complément magnétique, ou des pédales génériques ? Heureusement que les raquettes de tennis ne sont pas comme ça, la balle resterait coincée...

A priori IM propose des pédales "à trous" réflectorisées. Une option ? Euh, il n'y a pas beaucoup de matière autour des trous...

En effet, personne ne nie la haute qualité de EUC World qui utilise un OS Android puissant et qui est affûté par un programmeur exceptionnel, mais la conséquence c'est qu'il est devenu une vraie usine à gaz, ce qui est déroutant pour certain (...moi), surtout en l'absence de notice... . Objectivement, un outil compact, simple et fiable qui donne l'essentiel pour moins de 20€, ce n'est clairement pas le créneau de EUC World. EUC World est à la visseuse électrique ce que EUC Watch est au tournevis. Les deux coexistent.

Oui, EUC World permet d'ajuster les mesures, et il prend en charge un nombre considérable de fonctions plus ou moins communicantes, avec pour certaines des contraintes de liaisons réseaux, des options par abonnement etc... Oui, EUC Watch pourrait probablement effectuer quelques corrections arithmétiques, même si les ressources du chipset sont modestes. Une procédures similaire au réglage haptique est imaginable... Donc, peut-être un jour... Mais je pense qu'il ne faut pas trop comparer ces deux équipements, il sont trop différents. Par contre, on peut comparer EUC Watch à un compteur de bicyclette qui permet d'ajuster le diamètre du pneu avec une précision de 1mm. Ceci dit, actuellement, même si la mesure n'est pas juste, elle est fidèle, c'est à dire parfaitement reproductible, c'est le principal. Pour l'exactitude théorique, on peut évaluer la correction mentalement...

Non. Si on lit 37 on sait que la vitesse réelle est proche de 35, aucune application officielle ne permet d'appliquer des ajustements, les tableaux de bords des voitures non plus. Peut-être plus tard...

Génial. La procédure est compliquée, elle fait peur, mais elle marche bien si la montre a le bon chipset. Et l'application développée par enaon est une petite merveille. J'utilise l'écran le plus complet, je choisis : -- en haut à droite : les Volts batterie. Les roues 84Vmax sont très pratiques : je pars avec 83V, après 50km je suis à 73V (~50%), et je suppose que la tension mini est ~63V, donc la chute est juste 1 Volt pour 5 km. -- en haut à gauche : la température. Là, c'est la température de la cave, en roulant je suis toujours sous 40°C. Il m'arrive aussi d'afficher l'animation de consommation, c'est étonnant de voir le mode régénération qui est très efficace (trop?), cela peut aider à piloter de manière fluide, économique. -- en bas à gauche, la distance. C'est la mesure envoyée par la roue, Elle semble un peu optimiste, mes 60km de cet après-midi sont plutôt 58km, c'est un détail. -- en bas à droite : l'heure, ce qui m'évite d'avoir à modifier l'affichage. L'autre choix est la distance totale de la roue, qui ne fonctionne pas encore pour la v11. -- il y a le courant à gauche, en roulant environ 5A, 20A dans les grosses pentes, la couleur de fond change selon le signe. -- à droite : probablement la vitesse max, non fonctionnelle pour v11. En principe, en roulant (>3km/h), une pression courte sur le bouton déclenche le klaxon. non fonctionnel pour v11. Je trouve que cette disposition est parfaite. L'autre mode d'affichage avec gros chiffres utilise des changements de couleur selon les niveaux d'alarme, Je l'aime moins. @SixteenX : tu ne nous as pas dit ce que tu penses de cette montre...

@sbouju : effectivement, on peut essayer de bien séparer les fixations montre-->support et support-->bras pour gérer les besoins spécifiques. La montre ne doit pas subir de contraintes mécaniques autres que son propre poids, et le support doit assurer un bon maintien sur le bras, mais avec une démontabilité ou un accès facile au port de charge : Par exemple, un support rigide doit assurer sa propre fixation : (lampe frontale)

Je confirme qu'une bande scratch ou élastique est pratique pour mettre un dashboard au milieu du bras par dessus les vêtements. C'est parfait pour une petite montre, et effectivement une Ticwris semble mieux tenue grâce aux adaptateurs. Les questions : sont-ils assez solides ? et ne faudrait-il pas imaginer une barquette support globale, avec débords haut et bas pour protéger l'écran, pour passer une sangle hyper-large (ou bien deux) ?.

Salut @0rsa , désolé de te déranger : Peux-tu nous dire ce qui se passe pour les (intéressantes) photos de ce topic, elles ne sont plus disponibles, elles étaient hébergées par espritroue. Cela semble corrélé avec la "désinscription" (?) de Smallexis , qui est passé au status "invité", cependant le fait que les images aient été inhibées est bizarre... C'est peut-être simplement les liens qui sont morts... . Exceptionnellement, okazou, tu pourrais (?) réactiver ces liens manuellement... si les images sont toujours archivées bien sûr. Merci...