Classement

Bonjour à tous, propriétaire maintenant d'une Dualtron 3 et étant passé par les Xiaomi M365 et Speedway Mini 4 Pro, je trouve cette première très dure au niveau des amortisseurs et assez haute lorsqu'il s'agit de poser le pied à terre. Afin de remédier à ceci, j'ai précédemment lu sur le forum que certains utilisateurs coupent un bout des "rods" qui dépassent de l'amortisseur ce qui permettrai d'avoir une suspension légèrement plus souple. De plus, sur certains modèles de Dualtron (tel que la DT3, la Thunder), le système de maintien de l'amortisseur permet de modifier la hauteur de suspension très facilement. (Non compatible sur Raptor, Ultra, DT1, DT2, Spider). Comptez entre 2 et 3h pour réaliser l'avant et l'arrière Voici donc un tutoriel pour vous guider dans la découpe des ROD et abaisser la trott', pour la roue avant et arrière (indépendamment) : (Optimisé pour la lecture sur smartphone) Le matériel, il vous faut au minimum : Un jeu de clé ALLEN (ou celui fourni avec votre Dualtron) + Une clé plate de 18 (pour les écrous des bras oscillants) + Un bon cutter + Une feuille de feutre autocollant. Première partie: l'arrière. 1) Poser la Dualtron sur un support / chaise pour vous permettre de travailler sans que les roues ne touchent le sol 2) Dévisser les écrous des bras oscillants à l'aide de la clé plate de 18'. 3) Attention aux fils lors du dévissage de l'écrou du moteur, prenez votre temps pour ne pas l’abîmer. 4) Le garde-boue est vissé depuis l'intérieur des bras, c'est pourquoi il n'est pas possible de retirer les bras facilement, j'ai essayé de dévisser les vis du garde-boue depuis l'intérieur, mais c'est difficile à cause de la roue bloquant l'accès aux vis. Nous allons donc déposer le moteur en premier pour avoir l'accès. 5) Une fois l'écrou du moteur dévissé, munissez-vous d'un support à hauteur de roue pour vous permettre de poser l'ensemble roue+moteur afin de réduire la tension sur le câble moteur (j'ai utilisé un carton). 6) Écartez les rondelles de blocage du moteur pour permettre à celui-ci de descendre. 7) Donnez du mou au fil du moteur en faisant passer au moins 2-3cm de plus de fil vers l’extérieur, et faites descendre le moteur en le posant sur un support à hauteur similaire (attention au disque de frein !). 8 ) Dévisser le garde-boue avec une clé Allen de 6mm (2vis à retirer). 9) Retirer le premier bras. 10) le support ressemble à ceci: 11) Marquez l'inclinaison de l'embout en métal pour vous en rappeler lors du remontage, il y a 36 crans différents sur l'axe. Certaines Dualtron n'ont que 4 ou 6 pans. Voue povez retirer cet embout métallique ensuite. Vous pouvez retirer le 2ème bras oscillant par la même occasion, en suivant les mêmes étapes. 11 bis) Exemple de suspension sur Raptor avec axe carré (identique à (modèles à compléter)) sur ces modèles, il faut couper les rods directement à raz du support, le bloc ne s'extrait pas. (Photo de @Didier.94600 sur CE SUJET) 12) Dévisser les 4 vis du bloc amortisseur (démonter un seul côté suffit). 13) Séparer le bloc et la partie latérale (il faut forcer un petit peu car c'est emboîté avec les roulements), j'ai utilisé la partie plate d'un couteau Suisse, un tournevis plat peut faire l'affaire. 14) Le bloc s'extrait assez facilement après ça. 15) Attention en sortant le bloc de cette manière, de l'autre côté de l'axe, le roulement va sortir. Mettez-le de côté. 16) Sortez le bloc amortisseur entier et retirez aussi la partie fixation et le roulement qui sont toujours fixés dessus. 17) Coupez les rods qui dépassent des 2 côtés, attention c'est assez dur, j'ai utilisé un très bon couteau de cuisine à dents pour le faire, j'ai essayé avec un cutter mais beaucoup plus difficile. 18) Afin de compenser la perte d'épaisseur, on va ajouter un peu de feutre autocollant. 19) Coupez 2 carrés de feutre de la taille de l'amortiseur. 20) Faites une découpe au cutter légèrement plus grande que le centre de l'axe de roulement (tracer le centre du roulement et ajouter manuellement 2mm de plus). 21) Placer le feutre sur l'axe pour tester s'il s’emboîte bien jusqu'au fond. 22) Coller celui-ci sur la partie amovible et faire de même pour le second feutre à coller sur la partie amovible toujours fixée sur la trott' (vous pouvez coller depuis l'intérieurdu support de suspension), pas besoin de démonter. 23) Remonter le bloc amortisseur, remettre les 4 vis du bloc et replacer les 2 roulements. 24) Si vous souhaitez rabaisser le deck faites comme suit, sinon, remontez à l'identique du démontage ! Décaler d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre l'embout en métal qui repose sur l'axe, cela fait baisser le deck d'approximativement 3-4cm. Vous pouvez décaler d'encore plus suivant vos envies, mais attention aux trottoirs dans ce cas. Cette modification n'influe pas sur les performances, mais améliore la stabilité car la trott' s'allonge et le centre de gravité est rabaissé. Faites ensuite de même pour le second embout métallique du côté opposé. 25) Remontez toutes les autres parties en suivant les étapes inverses du démontage. Seconde partie: l'avant. (Les 9 premières étapes sont similaires à la partie arrière, les voici quand même en photo si besoin) 1) Poser la Dualtron sur un support / chaise pour vous permettre de travailler sans que les roues ne touchent le sol 2) Dévisser les écrous des bras oscillants à l'aide de la clé plate de 18'. 3) Attention aux fils lors du dévissage de l'écrou du moteur, prenez votre temps pour ne pas l’abîmer. 4) Le garde-boue est vissé depuis l'intérieur des bras, c'est pourquoi il n'est pas possible de retirer les bras facilement, j'ai essayé de dévisser les vis du garde-boue depuis l'intérieur, mais c'est difficile à cause de la roue bloquant l'accès aux vis. Nous allons donc déposer le moteur en premier pour avoir l'accès. 5) Une fois l'écrou du moteur dévissé, munissez-vous d'un support à hauteur de roue pour vous permettre de poser l'ensemble roue+moteur afin de réduire la tension sur le câble moteur (j'ai utilisé un carton). 6) Écartez les rondelles de blocage du moteur pour permettre à celui-ci de descendre. 7) Donnez du mou au fil du moteur en faisant passer au moins 2-3cm de plus de fil vers l’extérieur, et faites descendre le moteur en le posant sur un support à hauteur similaire (attention au disque de frein !). 8 ) Dévisser le garde-boue avec une clé Allen de 6mm (2vis à retirer). 9) Retirer le premier bras. 10) Marquez l'inclinaison de l'embout en métal pour vous en rappeler lors du remontage, il y a 36 crans différents sur l'axe. Certaines Dualtron n'ont que 4 ou 6 pans. Voue povez retirer cet embout métallique ensuite. Vous pouvez retirer le 2ème bras oscillant par la même occasion, en suivant les mêmes étapes. 11) Dévisser les 4 vis du bloc amortisseur (démonter un seul côté suffit). 12) Séparer le bloc et la partie latérale. 13) Le bloc s'extrait assez facilement après ça. 11 bis) Exemple de suspension sur Raptor avec axe carré (identique à (modèles à compléter)) sur ces modèles il faut couper les rods directement à raz du support, le bloc ne s'extrait pas. (Photo de @Didier.94600 sur CE SUJET) 14) Coupez les rods qui dépassent des 2 côtés, attention c'est assez dur, j'ai utilisé un très bon couteau de cuisine à dents pour le faire, j'ai essayé avec un cutter mais beaucoup plus difficile. Pour la partie avant, je n'ai pas jugé utile d'ajouter une épaisseur de feutre. 15) Remonter le bloc amortisseur et remettre les 4 vis du bloc. 16) Si vous souhaitez rabaisser le deck faites comme suit, sinon, remontez à l'identique du démontage ! Décaler d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre l'embout en métal qui repose sur l'axe, cela fait baisser le deck d'approximativement 3-4cm. Vous pouvez décaler d'encore plus suivant vos envies, mais attention aux trottoirs dans ce cas. Cette modification n'influe pas sur les performances, mais améliore la stabilité car la trott' s'allonge et le centre de gravité est rabaissé. Faites ensuite de même pour le second embout métallique du côté opposé. Photo illustrant l'arrière, mais faire la manipulation similaire à l'avant ! 17) Remontez toutes les autres parties en suivant les étapes inverses du démontage. Etape finale, la plus importante: enjoy ! N'hésitez pas à partager vos retours, impressions, photos et difficultés ? Mon ressenti après ces modifications: je trouve les amortisseurs toujours bien trop durs (je fais 72Kgs), je réfléchirai à changer les rods dans le futur pour les plus souples possible. Au niveau de la hauteur, j'ai baissé d'un cran et cela s'est ressenti avec une baisse de la hauteur du deck d'approximativement 3cm qui est très agréable, dans le futur je baisserai peu être d'un cran supplémentaire car je ne monte ni descend pas les trottoirs avec, donc peu de risques de toucher dessous.

Ahh ben on ressent bien l'emotion la. Ca fait touojours plaisir de se souvenir de ce choc en montant sur la Thunder / Ulta pour la premiere fois. Felicitations, la premiere des quatres etapes poour etre un vrai dualtroniste est franchie. La deuxieme etape : l'achat bien sur. La troisieme etape suit toujours l'achat de tres pres. C'est ton premier coup de geule quand tu te rends compte que t'a paye une blinde pour une machine qui a des defauts de cablages, une visserie moyenne, ... mais tu deviens un vrai dualtroniste quand tu acceptes tout ca.

Attention aussi avec les mycologiciels de ne pas être trop tenté d'appuyer sur le champignon...

rien bidouillé mais il semblerait qu'elle se mette ne mode "eco" quand il me reste une led de batterie (une led blanche pas la rouge qui clignotte quand tu es sur "la reserve" lol), rechargée ce matin et c'est bon depuis, j'ai pas d'explication precise mais maintenant que ça remarche je me pose plus de question non plus . je viens de checker mon appli GPS pour verifier qu'elle a retrouvé la peche d'antan et j'avoue que je suis pas déçu > alors ?!? ils disent quoi ceux en Dualtron ?!? je pense que mon appli GPS a fumé du crack pendant le WE ...

Amha ta modif est dangereuse. En supprimant le micro-boîtier qui normalement inclut les contacts femelles, tu divises la force d'arrachement par 5 sur chacun des fils. En conséquence le risque de déconnexion malencontreuse augmente (au moins) dans les mêmes proportions. Sans compter les risques de court-circuit entre deux contacts à la faveur d'un chaos.

Des préservatifs et un peigne. OK, je sors ! ?

Voici ce que j’ai d’origine sur ma SW5, de la bonne grosses vis à tête plate. Sur ma vieille H8 (je crois que c’est aussi le cas sur les SW 4 et 4 mini), c’etait de la toute petit vis de merde qui m'obligeait à revisser en permanence pour obtenir aucun jeu, sur quelques km seulement et ce en blindant de frein filet. Avec ces vis, ça bouge pas, une solution à ton problème ?

La SW4+ aura plus d’autonomie, c’est un fait. Après perso j’avais acheté une single et je l’ai rapidement regretté, une dual surtout en 60v c’est le jour et la nuit niveau sensation et rien ne t’empêche de rester en single pour conserver de l’autonomie. La SW5 offre une patate démentielle et une autonomie très correcte, perso je fais 45 bornes à fond les ballons sans me soucier de l’autonomie (je fais 80kg mais j’habite les Buttes Chaumont, il y a de belles montées).

En effet les capacités des batteries sont différentes, 30.5 contre 23.5Ah. Aussi à prendre en compte le type de batterie: LiPo pour la SW4+ et Li-Ion pour la SW5, ce dernier type de batterie étant plus résistant dans le temps au niveau des cycles. Avec les 2 trottinettes tu pourras atteindre les 60km à allure modérée, à vive allure et en fonction des dénivelés cela ne passera pas. Le double moteur de la SW5 est aussi un "plus" qui peut faire la différence pour le plaisir de conduite lorsque tu n'as pas besoin de faire les 60km ou pour les montées, ainsi que le nouveau type de suspension.

Je dirai qu'on est Robocop V2 ? mais le Goblin était plus sexy haha ;)

Merci pour ton analyse, toujours pertinente et lucide, teintée d'humour pour nous faire rigoler ?

??? On en lit des conneries ici quand même !!!

Je pense que pour la plupart des utilisateurs de ce logiciel le but n'est pas tellement d'augmenter la vitesse max de la Z10, mais surtout de faire sauter cette satanée réduction de vitesse max au fur et à mesure que la batterie se vide. Quand tu roules plutôt vite tu n'as que la moitié de l(a faible) autonomie de la Z qui est complètement exploitable... au quotidien, ça semble être un défaut de conception pour pas mal d'entre nous

Pas de problème, voilà :

médiocres pour une 18 pouces, mauvaises pour une One Z

Faut que je me décide à installer les grips

Coucou tout le monde C est Jimmy et Gregory les 2 invités surprise ? Merci à vous pour le bout de balade c était cool, on reviendra ? ??

Vérifier les connexions (3 connecteurs rouges sur cette photos). Pas besoin de tout démonter comme ici. Ils sont accessibles dans le logement sous la carte mère. Il se peut que le contact ne se fasse plus sur un de ces connecteurs, à cause des vibrations de la roue ou à la suite d’un démontage/remontage.

N'oublie pas que tu peux rouler en simple moteur avec la SW5, dans les côtes en double moteur à la même vitesse l'effort demandé sera réparti sur les deux, donc à vitesse égale elle grimpera plus facilement, ça fera moins chauffer les contrôleurs (l'été très chaud) , les moteurs, sans doute que la batterie sera moins sollicitée (supposition à confirmer). Perso. des que j'ai la tune je prend la SW5, pourtant je suis satisfait de ma SW4 mais dans les grosses montées sans trop d'élans il ne faut pas louper le démarrage pour la faire grimper, elle y va mais je sent que ça tire, dans ce cas un double moteur serait bien venu car je ne maltraite jamais mon matériel . Sans oublier la crémière

Oui, tu a raison, et ça n'est pas destiné à rester en l'état, c'est juste pour pouvoir tester une hypothèse de ma panne. Si c'est bien ça, je remplacerai alors tout ça par une bonne paire de connecteurs qui se vérouillent, et de préférence un peu mieux que ceux d'origine !

Pour une 520 wh, l'autonomie devrait tourner autour de 35 km max.

C’est toi @Vanzen qui a fait l’objet de cette contravention ?

Oui. Et après moult réflexions je vais très probablement acheter une Thunder. ? Pour le moment rien n'est fait, donc je n'en parle pas, mais c'est bien parti pour. Affaire à suivre donc.

Bienvenue parmi nous. C'est déjà bien d'être équipé d'un casque. N'oublie pas le reste!?

Super ! [emoji3][emoji3] Bienvenue ! Ça fait du bien de voir que les wheelers s’équipent en protections ! [emoji846] J’en croise (encore ! C’est le printemps) en costards/cravate, mains dans les poches, sur une MsuperX !!

Salut, je suis exactement comme toi, j'hésite entre les deux. Vivement les réponses :).

300 bornes et toujours aucun jeu sur la mienne, que se soit au niveau du guidon (frein filet au niveau des vis de réglage) ni au niveau de la colonne de direction (que j’ai même dû graisser), je précise que je la plie quasiment jamais. Pour avoir testé une SW4, ça n’a rien à voir et je persiste à penser que MiMo a changer des trucs à cet endroit (ou alors j’ai beaucoup de bol et la mienne est super bien assemblée).

Bienvenue et bonne Wheel ?

Malheureusement encore un retard de livraison prévue au 15 avril maintenant, c est super chiant les douanes ?

Bon j'essayerai quand j'aurais du temps parce que j'en ai marre de faire savonnette en cas de fort freinage

Oui, ça suffit

Voilà ? Ne pas oublier qu'il y a des lecteurs néophytes sur le forum ? Et un peu de responsabilité, ce n'est pas mal ! (même si ce n'est pas à la mode ?)

Merci ! Bien vu pour le titre, j'ai édité ?

Un ❤️ pour le tuto, par contre, juste une coquille dans le titre : vu que l'amortissement est trop dur, le but est de l'assouplir, non de le raffermir !!!

Et oui doucement mais surement F.T proverbe chinois qui dit avance doucement mais ne t'arrête jamais ?. Par contre une remarque je sais pas si vous tous vous avez remarquer ce détail à chaque fois que je suis rentré dans un des trois magasin de roue électrique sur Paris, les clients ont des soucis avec des pièces de leurs trottinettes électrique. Vive les Wheelers ?

Décision de GO/NOGO mardi soir ? Je ne roule pas sous la pluie, même sur le bitume, si je peux l'éviter...

j'ai mis un pot Polini et un carbu de 16 ! lol

@TitiCongerosSalsa merci d'avoir rappelé que les séries Ninebot One Z ne plaisent pas nécessairement à tout le monde et en tout cas qu'elles ne sont clairement pas faites pour tous les wheelers. Tu as pu constater que les critiques à l'encontre des roues 'Z' sont généralement assez mal reçues et anormalement dénigrées. Mais je te rassure, plus que toute autre chose, le wheeler 'Z' a surtout un plus gros pneu que les autres ? Enfin si tu veux te faire un vrai avis constructif sur cette roue, essaye-là ! personnellement c'est en essayant celle d'U360 (oui celle que tu as vue dans un coin en boutique) que j'ai eu une petite révélation ?

+1 la plupart des roues puissantes récentes ont une Vmax utilisateur bridée par rapport à la Vmax usine (="à vide"), testée sans pilote. Je pense que la Vmax usine des One Z10, KS18L, MSX, (etc.) frôle déjà les 80 km/h. Ce qui est marrant, c'est que l'argument de la Vmax usine a réussi à faire croire aux possesseurs de Ninebot One Z10 que leur roue était en réalité plus rapide que les autres ? si l'argument fonctionne, alors les vendeurs Aliexpress ont raison de le réutiliser ?

Du grip de skate gros grain, n'importe lequel fait l'affaire. Et on redécouvre une nouvelle façon de conduire après. Quand je le dis comme ça on a l'impression que j'exagère, pourtant c'est bien réel. En fait sur cette roue tous les détails compte. @Marco73 Faudra venir donner ton feedback quand t'auras changer les tiens pour encourager les gens à faire de même.

Oui, c'est ce que je me disais, si il a déjà deux chargeurs...

Bonjour, PS: je viens de posté un commentaire sur le sujet "ZERO 8", mais je pense qu'il est également intéressant sur ce fil qui concerne la mini 4 pro, donc je le met ici également. possesseur de la ZERO 8, j'ai achetée une 2ème trot pour faire des ballades avec ma femme, ma nouvelle trot: SpeedWay super mini 4 pro. Répartition: pour ma femme (60kg): la ZERO 8 pour moi (99kg): la SW mini 4 pro Réglages pour la ZERO 8: P12 sur 1 (démarrage en douceur pour les petits 60 kg de ma femme) Réglages du couple au max sur la SW mini 4 pro: P7 sur 0 (pour décoller au mieux mes 99 kg !) Côté vitesse, et malgré mon poids plus lourd, légère tendance à aller un petit k/h plus vite avec la SW mini 4 pro, par contre même avec le couple au max la SW mini 4 pro reste derrière la ZERO 8 au départ arrêté (logique, 99 kg contre 60 kg); pour info, les 2 trot réglées couple maxi et roulées par moi me laisse la même impression de vélocité au démarrage. Côté autres différences perçues: la SW mini 4 pro va un poil plus vite avec mes 99 kg (environ 42 km/h au GPS, contre plutôt 40 avec la ZERO 8, dans les même condition, terrain plat, bien lancé et sans vent); côté freinage, vraiment plus progressif et efficace sur la SW mini 4 pro et côté confort, avantage aussi à la SW mini 4 pro, meilleure absorption des irrégularités de la route et l'impression d'être moins en bout de course des amortisseurs avec mon poids, comme s'ils avaient un peu plus de marge avant de talonner (problème moins important pour ma femme avec ses 60 kg). Autre avantage pour mon 44 fillette en chaussures, la SW mini 4 pro avec son deck plus large et plus long que la ZERO 8 me donne plus de confort et de possibilité de positionnement des pieds. capture d'écran suite à une petite ballade faite aujourd'hui (les 2 trot au consommée environ 50% d'autonomie, avec peut-être un peu plus de conso sur la SW mini 4 pro, mais difficile de se fier au compteur des machines): en espérant que ce petit retour puisse aider les indécis entre ces 2 machine (ma préférence perso est sans appel: la SW mini 4 pro) Jean-Luc

Merci @Mephisto pour ce descriptif très détaillé de ton installation, très impressionnant, ça donne des idées pour une intégration pas trop intrusive dans nos intérieurs ?

Ok. Demandez donc aux wheelers et trotteurs qui se sont déjà pris des amendes sur le trottoir. 6 km/h ou pas. De toute façon, qu'on l'accepte ou pas, l'important est que les gens sachent à quoi s'en tenir légalement. Les «vieux» utilisateurs utilisent leurs connaissances des lois et des tolérances pour être encore plus prudents et diplomates en cas de contrôle

Pour répondre @Nixon et peut-être donner quelques idées à celles et ceux qui recherchent à faire du rangement lorsque plusieurs trottinettes se trouvent à la maison, je fournis quelques détails sur mon meuble à trottinettes. Les exigences avant la construction sont les suivantes : * Les trottinettes doivent être rangées * Les trottinettes doivent pouvoir être rechargées simplement * Le système doit permettre de masquer le plus possible les câbles électrique, rien ne doit trainer sur le sol * Les prises électriques doivent être modulaires, discrètes et disposer d'un système de témoin lumineux lorsque le dispositif est sous tension * Le système doit être sécurisé contre les fuites de courant (interrupteur différentiel) * Le système doit être protégé contre les surcharges en courant (disjonteur magnéto thermique), l'intensité maximale est fixée à 6 Ampères sous 230 Volts (~ 1380 Watts) * Les chargeurs des trottinettes doivent être maintenus au sein d'un espace bien délimité * Les chargeurs des trottinettes doivent être protégés contre la surchauffe notamment en été, un système de ventilation est à prévoir * Les casques de protection doivent être rangés et intégrés le plus naturellement possible dans l'ensemble * L'ensemble doit rester esthétique (question de point de vue) avec un mélange de moderne (barres en acier) et d'ancien (bois vieilli) * L'ensemble doit respecter un encombrement maximum, les dimensions m'ont été imposées à la maison ? * L'ensemble doit être modulaire et facilement démontable * L'ensemble doit être solide pour permettre de supporter plusieurs fois le poids de trottinettes lourdes (DT3 ou THUNDER) Quelques explications ---------------------------------------------------- Le meuble est construit autour de 2 barres d'acier carrées de 40X40 en 4 mm d'épaisseur, des trous de diamètre 8 mm sont percés à des intervalles réguliers distants de 40 mm. Pour éviter que l'ensemble ne plie sous l'effet des efforts mécaniques (angles au bas du meuble), des équerres doubles (5 mm d'épaisseur) sont ajoutées au bas de chaque barre verticale (un peu de calculs de RDM au passage ? Les tiroirs de support sont entièrement soudés à l'arc sur un dispositif de fixation permettant un réglage en hauteur avec une précision de 40 mm (espacement entre 2 trous sur les barres verticales). Les tiroirs sont percés à certains endroits pour permettre de fixer des prises modulaires. Les blocs de prises sont modulaires et intègrent des embases IEC C13 et C14, les mêmes que l'on trouve sur les dispositifs informatiques. Sur chaque bloc d'alimentation, on trouve une embase C14 du côté supérieure droit pour l'entrée d'alimentation et 2 embases C13 de chaque côté pour chaîner vers un autre module (zone inférieure). Les modules peuvent alors être déplacés selon les besoins et chaînés les uns aux autres. Chaque module d'alimentation intègre un bloc LEGRAND identique à ceux que l'on trouve dans les murs d'habitation, les ouvertures ont été faites par découpe à la torche plasma dans une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur. A noter que toutes les prises sont doubles, d'une part pour brancher un chargeur de batterie et d'autre part pour brancher l'alimentation du système de ventilation des chargeurs. La protection de l'installation électrique est assurée par un tableautin LEGRAND contenant au maximum 4 modules. Dans ce tableautin, on trouve un interrupteur différentiel LEGRAND 40 Ampères / 30 mA de type HPI accompagné d'un disjoncteur LEGRAND magnéto thermique de 6 Ampères en courbe C. Enfin, pour finir, le dernier emplacement est occupé par un module indiquant que le tableau est sous tension. En cas de défaut électrique par fuite de courant ou en cas de surintensité, le tableau coupe immédialement le courant sur le meuble. Les chargeurs sont placés sur un support permettant de limiter l'amplitude des déplacements (comme un savon sur son support). Il ne peuvent pas se promener n'importe où sur les étagères, un petit jeu est maintenu pour mettre la circulation de l'air tout autour. Les ventilateurs NOCTUA de 60X60 sont fixés sur une plaque en acier de 3 mm d'épaisseur, préalablement coupée au laser (j'ai passé commande pour cela), les plaques sont ensuite soudées 2 par 2 et assemblées sur un fer plat par soudure à l'arc. La pièce résultante est alors fixée au support de chargeur se présentant sous la forme d'un fer plat vertical. Un charge doctor est fixé en haut de ce fer plat à l'aide d'un support prévu à cet effet (acier 1.5 mm d'épaisseur coupé à la main). Les ventilateurs sont dotés d'un adaptateur ULN (Ultra Low Noise) pour limiter les nuisances sonores et permettre une ventilation efficace (on ne les entend une fois sous tension). Lors de la recharge des batteries, les chargeurs restent froids, disons qu'ils sont à peine tièdes => c'est très efficace surtout en été avec les grandes chaleurs. Le chargeur de ma E-TWOW est tellement chaud en été que j'ai du mal à poser la main dessus, ce n'est pas très bon pour les composants Des guides tubulaires pour câbles électriques sont fixés de chaque côté des barres verticales carrées. Cela permet d'attacher tous les câbles pour les prises modulaires, les chargeurs de batterie, les câbles d'alimentation pour les ventilateurs, etc. Les fixations actuelles ne sont pas satisfaisantes, je vais prévoir un système de gaines pour rendre l'ensemble beaucoup plus esthétique et discret. Le bois placé sur les étagères provient d'une vieille palette sur laquelle j'ai prélevé toutes les planches. Après rabotage, ponçage et découpes, elle sont vieillies avant d'être fixées. Les étagères sont démontables très facilement car simplement posées sur le cadre et maintenues par un dispositif métallique ajusté aux dimensions internes des étagères. Pour 2 trottinettes, j'ai prévu une planche dans laquelle j'ai usiné un arc de cercle dans lequel la roue arrière vient se loger. De cette façon, la trottinette une fois posée sur le meuble ne se déplace plus et se trouve toujours au même endroit. Les fers plats de maintien sont à peindre en noir, je n'ai pas terminé. Les casques sont maintenus à l'aide d'une tige d'acier ronde pleine de 10 mm d'épaisseur. Le pliage a été réalisé au chalumeau une fois l'acier devenu rouge orangé, les différentes pièces ont ensuite été assemblées par soudure à l'arc. S'agissant de la DT3, je tenais à ce qu'elle occupe le moins de place possible et pour cela, il fallait la maintenir bien droite (sans utiliser la béquille). J'ai donc placé entre le sol et le bas du deck un système élévateur de laboratoire. Le plateau supérieur a une dimension de 300 X 300 mm pour assurer une bonne stabilité de la DT3 (aucun risque de bascule). Une fois la DT3 placée au bon endroit, le plateau est élevé progressivement jusqu'à ce qu'il y ait contact avec le bas du deck et maintenir la DT3 bien droite, le poids repose donc essentiellement sur les roues. Je voulais fabriquer ce dispositif en acier mais il était plus facile de me le procurer (https://www.rogosampaic.com/fr/produits-laboratoire/support-elevateur-acier-inoxydable-300x300/). Ce dispositif est entièrement fabriqué avec de l'acier inoxydable, j'ai pu me le procurer via un ami à un prix défiant toute concurrence sinon trop cher. Toutes les pièces de la structure sont assemblées à l'aide de vis inox A4, des écrous borgnes sont utilisés pour l'esthétique et éviter que des parties tranchantes puissent causer des blessures. La résistance à l'arrachement de ces vis est excellente. Pour éviter que les vis provoquent des déformations sur les barres carrées lors du serrage, une plaque de renfort de 5 mm d'épaisseur est placée derrière le tube carré vertical (difficilement visible sur les photos). Pour les fixations nécessitant moins d'effort, la plaque de renfort est facultative (fixation des casques par exemple). Je termine avec l'ajout de petits pieds aux angles du meuble pour faciliter le ménage avec l'aspirateur. Cela confère également au meuble une meilleure allure, question de goûts ? En espérant avoir été complet sur la demande, je reste à l'écoute des uns et des autres pour des précisions sur certains éléments.

Merci @Platinor pour ces précieux renseignements, je réfléchis aussi à rendre la partie arrière moins dure et procéder au remplacement des ressorts. A la maison nous sommes des poids plume et donc c'est compliqué quand le sol est très accidenté. Merci pour ces belles et précises illustrations ?

70 km/h possible mais il y avait personne dessus a ce moment la.

Hello ! Super idée effectivement, c'est vrai que c'est la maladie sur les GT16, les pédales finissent toujours par se desserrer, au moins d'un côté. Merci pour cette bonne idée !

Elle est certes lourde (un âne mort !!) Mais peu encombrante !

Bienvenue dans le monde magique de la gyroroue ?