Cormo

Ben le jour où @fr4bd m'a fait essayer sa 16X, ce n'est pas du tout l'impression que j'en ai retiré, bien au contraire. J'ai plutôt trouvé qu'il fallait la violenter assez vigoureusement pour la persuader de prendre les virages un peu serrés. Mais son proprio légitime te démontrera sans peine le contraire ?.

A ce jour je n'ai toujours jamais eu connaissance d'une étude peu ou prou scientifique qui démontre l'allongement de la durée de vie d'une batterie grâce à une charge limitée à 80%. Pas de que d'un raccourcissement de la même durée de vie résultant d'une charge systématiquement à 100%. A mes yeux le Charge Doctor est un gadget merveilleusement pensé et faisant très bien le job pour lequel il a été conçu, mais parfaitement inutile...

C'est vrai qu'au début j'ai trouvé que la 18L ne freinait pas bien par rapport à la V8. Mais ça s'est bien amélioré depuis la version 1.13, et avec la version 2.0 qui la rend bien plus "joueuse", ce n'est plus un argument. Je n'ai jamais roulé Gotway, mais la MSX paraît également être une très bonne roue. Pour moi, ces deux modèles se valent et les avantages de l'une par rapport à l'autre sont sur des points de détail.

Pourquoi se prendre le chou avec ces histoires de charge à 90% ? Mes "vieilles" roues (la plus ancienne va avoir 4 ans) ont la même autonomie qu'au début sans que je me sois jamais préoccupé de limiter la charge. Et bien rares sont les wheelers qui conservent leur roue plus de 3 ans...

C'est normal de mesurer 0,2V en sortie de la batterie lorsque la roue n'est pas en marche. A l'arrêt (plus exactement en veille) la CM est alimentée par le câble à 7 (ou 9 ?) points en provenance de la batterie. Ce n'est que lorsqu'on allume la roue que le 84V est présent sur le connecteur XT60.

Bizarre ce comportement. Ma soudeuse artisanale bricolée à partir d'un transfo de four à micro-ondes (nombreux tutos sur le web) ne fait rien sauter du tout.

Question de ressenti... Certains vont trouver qu'en version 2.0 les pédales "se relèvent" dans les virages. D'autres vont trouver qu'en 1.13 elles avaient tendance à "plonger" dans les mêmes conditions. (personnellement et rétrospectivement c'est plutôt comme ça que je le ressens) On peut préférer l'un ou l'autre. Là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il est vraiment dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière après un upgrade qui ne donne pas satisfaction.

Certaines fins de pistes cyclables mériteraient un recueil. Rien que sur mon trajet-taf j'en ai une qui arrive à contre-sens sur un rond-point, et une autre qui aboutit à une bordure de trottoir de 15 ou 20 cm de haut. Le pire de tout reste selon moi celles à contre-sens du trafic dans des rues étroites qui ne permettent pas de croiser un véhicule un peu large (bus ou camion). LOM ou pas, dans ces cas -là je prends le trottoir.

Dites donc les enfants, c'est au moins le 12è sujet sur "j'arrive pas à faire ma mise à jour en 2.0". Est-ce vraiment utile d'en rajouter un à chaque fois ?

Comme promis, quelques photos de la réduction du jeu dans le trolley de la V5/V10. Bêtement je n'ai pas fait de photos du remontage, mais comme dit dans la RTA, "procédez à l'inverse du démontage" 1 - déposer le trolley. Deux vis de chaque côté.Je crois qu'à l'origine ce sont des vis cruciformes, pas sur ma roue. 2 - En dessous, près du bouton rose, il y a une petite vis bien planquée 3 - dévisser complètement cette vis à l'aide d'une clé Allen de 2,5mm 4 - la vis retient le "bouchon" noir. Une fois qu'elle est retirée, tout le mécanisme se démonte facilement. 5 - tailler une cale dans un matériau quelconque de 0,5mm d'épaisseur, genre couvercle de boîte de Ferrero Rocher. 6 - (Désolé, plus de photos...) remonter le tout en intercalant cette rondelle entre la partie fixe et la partie mobile du trolley. Détail "luxe" : j'ai remonté le tout en mettant un peu de graisse, histoire de limiter l'usure dans le futur.

Certes, certes... Il faut quand même tenir compte de certains détails purement matériels : - la modif de la V5 m'a bien bouffé 20 heures de temps. C'est du loisir, ça compte pas. Je n'ai d'ailleurs pas compté, c'est juste une estimation. - pour gagner (très modestement) ma vie en tant qu'auto-entrepreneur, je ne pourrais pas facturer moins de 30€ l'heure de main d'oeuvre - 20 x 30 = 600. Je doute fort qu'il y ait beaucoup de wheelers prêts à dépenser 600€ pour ce type d'upgrade. - par ailleurs j'ai un (vrai) métier, et il n'y a heureusement pas que la roue dans ma vie !

@Jef sur la V8 j'ai mis une batterie externe. Elle n'est pas en parallèle avec la batterie interne, c'est l'une ou l'autre. Moyennant quoi j’atteins sans trop forcer les 50km, avec un record à 63km. Je ne sais pas s'il y a de la place dans la V8 pour réaliser la même opération que sur la V5. En tout état de cause ça resterait moins efficace qu'une batterie externe, car limité à l'adjonction de 20 cellules (je n'imagine pas qu'on réussisse à en loger 40)

Oui, on peut réduire le jeu qui est il est vrai très agaçant.. Il faut pour cela démonter le bouton rose, et le remonter en ajoutant une cale de 0,5mm taillée dans un bout de feuille plastique rigide. Je posterai les tofs ce soir.

@v5f06 excuse moi mais je pense que tu parles sans savoir, ou sans réfléchir... Il est effectivement déconseillé de mixer des batteries de capacités différentes lorsqu'on les câbles en série, car il serait alors quasi impossible de les recharger toutes de façon équivalente. En revanche, mettre en parallèle une batterie de 2200 mAh et une de 2500, ce que j'ai fait, ça donne simplement une batterie de 4700 mAh. A moins que je ne me rappelle plus bien de mes tous premiers cours d'électricité ? Que ce soit à la charge ou à la décharge, le courant va se répartir entre les deux comme il le voudra, mais l'équilibrage se fera de lui-même. Quand au choix des cellules Liitokala, il ne s'est pas fait au hasard. J'en ai déjà utilisé, ce ne sont pas des merdes chinoises comme on en trouve à profusion sur Ali (tu fais bien de le signaler). Elles tiennent bien les caractéristiques annoncées. La seule incertitude concerne leur durée de vie. Par ailleurs, je te rejoins sur le fait que moi non plus je ne recommande pas de se lancer dans cette modif. Je l'ai plutôt faite à titre expérimental et pour m'amuser que dans un but vraiment utilitaire.

@minch il est peu probable que je débarque un jour avec ma V5++ sur une de tes randos, la modif n'en a hélas pas fait une grande routière. Il est un peu tôt pour évaluer précisément le résultat, mais hier j'ai effectué le premier essai sous la forme d'une petite balade de 25km. Le plus dur a été de se remettre sur une 14' qui plafonne à 18km/h... Comment ai-je pu apprendre à faire de la roue sur un truc aussi instable ? ? ? Bilan à l'arrivée : batterie encore chargée à 35% selon Wheelog. Ce n'est pas déconnant dans la mesure où le plus que j'ai jamais fait auparavant (en été !) c'était 23km en terminant à 2km/h pour finir pédales relevées à 45°. Je pense donc que mon objectif, à savoir faire un aller-retour au taf sans recharge et sans inquiétude, sera largement atteint.

@v5f06 c'était un option que je n'ai pas retenue... Mon investissement en batteries a été extrêmement limité : https://fr.aliexpress.com/item/32798548133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37KJX0iJ ce qui me permet d’atteindre le même résultat pour à peine 30€. Par ailleurs les choses ont bien avancé depuis mon dernier post : J'ai terminé la mise en place des batteries supplémentaires : puis mis en place les capots, indispensables car les cellules sont dans le passage de roue. J'ai essayé de soigner l'étanchéité. Il reste encore quelques trous à boucher, je me suis contenté d'y coller des petites plaques de plastique avec du mastic silicone. Et voilà, c'est terminé ! Après avoir soigneusement équilibré les tensions entre ancienne et nouvelles batteries, vérifié et contrôlé plus de fois que nécessaire que je n'allais pas m'en prendre plein la gueule, j'ai enfin osé branché les connecteurs. Pas d'étincelle, pas de fumée, pas d'odeur bizarre, tout est OK.

Il y a une rubrique dédiée "Autres marques" pour les descriptifs ou questions sur les engins sortant un peu de l'ordinaire.

C'est probable, en effet !

Bon, c'est pas non plus la une du JT de 20h00 sur TF1...

On dirait que ça devient la norme chez KS. Mettre à dispo une nouvelle version de firmware et la retirer presque aussitôt. L'été dernier même scénario sur la version 1.13 des KS18L? Quelques semaines après sa sortie seule la 1.11 était dispo. Tous ceux qui ont pu installer la 1.13 en ont été fort satisfaits. J'en suis et l'ai conservée jusqu'à l'apparition récente de la 2.00, encore mieux. Au fait, la 2.00 pour 18L est-elle toujours dispo ?

<encore plus hors-sujet> Non, c'est pareil pour tout. Que tu vendes une bagnole, une trott, une wheel, une tondeuse à gazon, une imprimante ou ta belle-mère, tu tombes toujours sur les mêmes demeurés qui s'imaginent que tu vas leur donner du pognon pour qu'ils te débarrassent de ce que tu as à vendre. Je suis d'ailleurs persuadé que si tu leur disais d'accord, ils ne viendraient même pas chercher l'objet. </encore plus hors-sujet>

Sur la photo, on voit bien qu'il manque un composant. Le BMS n'est donc pas "physically damaged" il est simplement incomplet. Ce n'est pas une panne mais un vice caché. Je n'y connais pas grand chose en droit du commerce mais il me semble dans ce cas particulier le vendeur (ou le fabricant ?) est tenu de réparer que la période de garantie soit expirée ou pas . S'il y met de la mauvaise volonté ça risque toutefois d'être un peu compliqué (constat d'huissier, mise en demeure, etc...) Reste l'option de trouver la référence du composant en question et à tenter de le ressouder soi-même. Ce n'est pas évident non plus.

Les chargeurs sont tous pratiquement identiques, seule la prise et l'étiquette varient d'une marque à l'autre.

Il est temps de passer à la fabrication des nouvelles batteries. Une étape préparatoire : trouver un moyen de les caler relativement élégamment, càd en évitant de tout noyer dans du mastic silicone comme il serait tentant de le faire. L'impression 3D vient à mon secours : Quelques essais seront nécessaires avant de trouver les formes et dimensions qui vont bien, à defaut d'être idéales : Pour réaliser les packs, j'utilise une soudeuse "home-made" à base d'un transfo de four à micro-ondes et d'un Arduino. Il fonctionne en mode double-pulses, et la durée de chaque pulse est paramétrable de même que l'intervalle entre les deux pulses.. E Economique et efficace : L'une des 4 nouvelles batteries en place : La vraie vérole, c'est de passer et souder les fils. Par sécurité j'ai choisi du fil d'assez forte section et ils sont donc peu malléables. Et à y réfléchir je ne suis pas sûr que c'était nécessaire. De l'autre côté de la demi-coque, les fils cheminent le long de la carte mère jusqu'au connecteur précédemment ajouté sur la batterie. Avant de brancher, il reste à équilibrer les tensions entre batterie d'origine et nouveau pack. Pour cela je ne suis pas bien équipé, je me contente de vider tout doucement la batterie la plus chargée dans une résistance, jusqu'à avoir la même tension des deux côtés. C'est long et fastidieux. A ce jour trois des quatre blocs de cellules additionnels sont câblés, j'espère terminer le tout ce week-end.

Relis la description de l'accident : "ma V8 s'est bloquée net dans un creux de la route, au même diamètre que la roue." Dans ces conditions, aucune roue ne peut rattraper le coup. La V8 n'y est pour rien.