Classement

Neo-Anubis en roue, c'est comme si je vous disais que je vais recevoir une 18XL, j'y crois pas !

Les précos sont parties !!! J'ai passé une heure chez la poste ? J'espère que la BD vous plaira ? A très wheel !

L'invasion des "bites" molles ?

Je suppose que ce sujet est plutôt connu des habitués mais je me dis que pour les nouveaux c'est toujours utile de reparler de certaines choses et d'actualiser ce qu'on a pu écrire dans le passé par rapport au contexte actuel. Pour mieux illustrer les choses, je prends comme exemple ici l'utilisation d'une Gotway Tesla 16 pouces 1900W 84V 1020Wh et d'une Gotway MsuperX 19 pouces 2000W 84V 1600Wh. En terme d'usage, on pense généralement d'usage en ville, en off-road, en longue distance, dans les transports en commun, dans les magasins, plaisir de glisse, etc... On se demande souvent s'il faut prendre une petite roue ou une grande roue aussi. On se pose des questions au niveau de la sécurité (coupure moteur par manque de puissance), de maniabilité, de stabilité, de la capacité à grimper, l'accélération, qualité de freinage, etc... Je ne parlerai pas technique car je n'en suis pas capable. Je vais parler surtout en terme d'usage et de sensation (forcément personnelle). Ce qui me frappe le plus quand je passe de la Tesla (j'y suis très habitué) et la MsuperX c'est que la MsuperX est très lourde. Il y a 4 kg de différence entre les deux machines et ça se sent vraiment. Lors du premier démarrage sur la MsuperX j'ai une petite appréhension car j'ai l'impression qu'elle ne va pas démarrer. Là on voit déjà une différence entre la Tesla et la MsuperX. La Tesla démarre bien plus rapidement et est beaucoup plus facile à lancer que la MsuperX. ... pause ... Je reprends ma rédaction en prenant en compte ce que @minch a écrit ci-dessous ? Une fois monté sur la MsuperX l'autre impression qui vient tout de suite c'est qu'on est très haut. En fait, on s'habitue très vite à cette impression donc ça ne change pas grand chose par la suite par rapport à la sensation mais en pratique il y a bien une différence quand on doit passer par des endroits avec cailloux un peu gros ou autre chose de ce type car les pédales de la MsuperX à moins de chance de frotter contre ces obstacles. Mine de rien, c'est appréciable. L'autre aspect que je sens tout de suite quand je passe d'une machine à l'autre est en rapport avec la distance en le point de contact bas entre le pilote et la roue à savoir le pied/pédale et le point de contact haut mollet/coque-ou-pad-de-la-roue Sur la Tesla cette distance est plus grande donc pour le pilote le point de contact haut est plus haut et cela permet un meilleur contrôle de la roue je trouve. Grâce à cela, on peut accélérer plus facilement aussi, on peut plus facilement tourner en gardant la roue verticale. Sur les roues du type Msuper3 trop gonflé ou Z10 trop gonflé cet aspect peut être très appréciable. On en a moins besoin sur une Tesla. J'aurais aimé que ce point de contact haut soit un peu plus haut sur la MsuperX. Sur le confort de base dès qu'on monte sur la roue. Peut-être parce que je suis habitué à la Tesla mais je me sens plus confortable sur la Tesla. J'ai l'impression qu'il y a plus de surface sous le pied. C'est parce que les pédales sont plus larges probablement. J'ai l'impression de mieux tenir en pied la roue sur la Tesla. Les 4 kg en plus de la MsuperX n'aide pas à cela. Quand on utilise la roue en ville (à Paris) cet aspect est important. En effet, en roulant avec la MsuperX dans les rues de Paris j'ai eu un peu de mal à la tenir à l'arrêt dans les pentes. J'ai un peu de mal à la démarrer dans une montée. Je monte sur la roue sur un pied et il met un peu de temps à se lancer par rapport à la Tesla. Mais rassurez-vous, au vu de la puissance de la machine (et aussi du fait que je ne suis pas un débutant), ça se passe très très bien avec la MsuperX. Il faut s'habituer à ce que ça ne démarre pas comme une fusée. La Tesla démarre beaucoup plus vite. Comme les machines ont grosso modo la même puissance (et en plus c'est la même marque) c'est surtout parce que le diamètre du pneu de la Tesla est plus petit qui fait la différence. Cependant, une fois la MsuperX lancée, dans la montée j'ai l'impression que MsuperX se montre plus puissante. J'ai l'impression qu'il y a plus de puissance en réserve (à vrai dire il y a 100W de plus, le diamètre fait 3 pouces de plus. Je ne sais pas si ça fait la différence) L'autre point remarquable entre les deux roues c'est qu'en ce qui concerne l'amortissement des irrégularités de la route la MsuperX surclasse complètement la Tesla qui pourtant ne se débrouille pas si mal que ça. Sur ce point la MsuperX fait très très fort. Il y a des passages où je dois vraiment roulé doucement avec la Tesla sinon j'ai très mal aux pieds à cause des chocs. Avec la MsuperX je n'ai presque pas besoin de ralentir du tout. Sur les plans inclinés la Tesla ea un comportement superbe. Au vu de l'expérience que j'ai au avec la Msuper3, je m'attends à ce que MsuperX cherche à se mettre perpendiculaire à la sufrace de la pente mais en fait elle ne le fait presque pas du tout. Je suis agréablement surpris par le comportement de la MsuperX même si la Tesla me semble mieux faire sur ce point. Ah oui, sur le toucher de sol de base: avec son gros pneu large le toucher de la MsuperX est plus confortable. En ligne droite, on sent que la MsuperX est beaucoup plus à l'aise à vitesse égale. Dans des endroits où il y a du monde où il faut faire souvent freinage/accélération/virage à basse vitesse/etc... l'agilité de la Tesla est nettement supérieure. Voyez-vous chaque roue a ses qualités mais ce sont deux très bonnes roues tout de même. Quand il s'agit d'aller faire des courses dans un magasin ou dans un bureau ou quelque chose de ce type, l'efficacité et la praticité de la Tesla sont très appréciables. Le trolley est beaucoup plus efficace. On contrôle bien mieux la roue quand la tient avec le trolley. C'est plus maniable et plus rassurant. Les gestes sont précis. Si la chaussée est un peu glissante j'aurais tendance à faire confiance au grand pneu de la MsuperX mais je n'ai eu l'occasion de comparer. En terme de visibilité le soir. A l'arrière la Tesla n'a pas de feu. Si on met les leds latéraux on peut quand même voir quelque chose à l'arrière mais ce n'est pas assez. De ce côté la MsuperX est très visble. Sur le côté au contraire, grâce aux leds la Tesla est très très visble. On voit aussi la MsuperX mais c'est moins bien. De toutes les façons cela n'enlève en rien le fait que nous devons porter des lumières supplémentaires plus haut (sur le pilote) et aussi un gilet jaune ou des choses du même type. En conclusion, s'il faut choisir entre les deux tout dépend de l'usage. Si on doit faire de longue distance souvent alors il faut choisir la MsuperX. Pour le confort par rapport aux irrégularités de la chaussée il faut choisir la MsuperX. Pour une accélération plus forte il faut choisir la Tesla. Si on doit faire des arrêts/démarrage très souvent il faut choisir la Tesla. S'il faut prendre souvent les transports en commun ou faire les courses il faut choisir la Tesla. Pour une grande stabilité il faut choisir la MsuperX. Au vu de ses qualités, en offroad il faut choisir la MsuperX. Au final, sur la route il faut choisir la MsuperX. Voici une expérience comme une autre. Prenez ce qui est à prendre et laissez tomber le reste. Vous pouvez constater que je parle pas du tout de l'aspect esthétique par exemple car cela n'est pas important pour moi. Je ne parle pas de l'intérieur de la roue car je n'ouvre pas moi-même mes machines. Paix, joie et bonheur aux wheelers ?

Alors tu t'es rajeuni sur ton profil. Tu mens comme un chinois

Tomtom34, tu as une Dualtron pour comparer ? non car j'ai une DT1 et la Kaabo, ben c'est vite vu niveau différence. Niveau matériel j'ai à peu près tout cassé sur ma DT1 en 5 ans (à part la batterie) la Kaabo a et aura surement les même faiblesses. Donc la le match est et sera surement équivalent. Les équipements de la Kaabo sont des éléments Dualtron (compteur, ...) Arrivons au prix. Ben lollipop a raison, la Kaabo m'a couté un 1/2 prix d'une DTThunder. Pour un produit équivalent, tu veux toujours un truc qui coûte le double ? Ajoute à cela que sur une Dualtron, tu dois acheter des phares, klaxon, ... qu'ils sont de base sur la Kaabo. Fais ton choix

Tout à fait d'accord. De toute façon,si un des éléments entre la gâchette et le moteurs via la batterie a un défaut ça lâchera. Aujourd'hui, rare sont les défauts liés à l'utilisation mais souvent dû à des contrôleurs sous-dimensionnés, BMS défectueux, mauvais montage de la batterie et j'en passe. Il faut être raisonnable avec notre matos et ça roulera. Après, c'est la loi de Murphy, quand ça doit merder, ça merde!!! J'ai été technicien SAV pendant 12 ans et dans la grande majorité du temps, c'est le "grattage" sur les composants pour gratter de la marge. Entre le cahier des charges et la finalité du produit il y a souvent de gros écarts. Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

Dans 24H, Rassemblement sympa entre nous et pour montrer que l'on existe!!. RDV à Paris Saint Michel à 10H. L'union fait la force, la loi est très proche!!! (le guss en Noir dans la vidéo) Mobilisons nous!!! ???? Video rasse.mp4

Au début, le secret, c’est l’espace, il te faut de la place. impossible de faire correctement tes premiers pas dans un couloir, il faut prendre un peu de vitesse pour stabiliser la roue, comme en vélo à nos débuts. Les parcours lents, c’est plus tard dans la formation. bon courage, ça vient très vite.

Bonjour, Cela fait plusieurs fois que je lis qu'il ne faut pas charger sa batterie au-delà de 80% sauf une fois de temps en temps... Et je vais peut-être me faire incendier pour ce que je vais dire ci-dessous, mais tant pis... Honnêtement, pour avoir de nombreuses cellules 18650 chez moi, étant vapoteur, je n'ai jamais eu aucun problème de longévité à les charger toujours à 100% avec un courant de charge de 1A... Et à les utiliser avec de fortes puissances ensuite (16A sur 5V, soit 80W en sortie, mod électronique alimenté par 3 accus en série, donc 11.1V = 7.21A environ sur les accus... hors chute de tension due aux résistances internes des accus, et hors rendement du mod qui est de 97%, donc ça peut dépasser 8A facilement pour 80W). Idem avec mon smartphone actuel et mes anciens également... Sauf, effectivement, avec les batteries Li-Ion des premières générations de téléphones portables genre Nokia 7110 ou 8210, lorsque la technologie n'était pas encore parfaitement maîtrisée. Là, je me rappelle qu'effectivement, j'ai eu des téléphones qui ne tenaient plus la charge, parfois assez rapidement... Concernant les Tesla, des propriétaires ont fait eux-même un petit travail de collecte de données des batteries de leurs voitures, et ont montré qu'arrivés vers 250000km, la capacité de leurs batteries avait baissé de moins de 10% en moyenne (et je reprécise bien, en moyenne) : https://www.numerama.com/tech/345533-disent-chiffres-batteries-tesla-temps.html Et me concernant, j'ai 2 amis qui sont vendeurs VO (véhicules d'occasion) et qui ont régulièrement des Tesla qui ont atteint les 400000km et qui repartent plutôt facilement... Sinon, j'ai encore vu récemment quelqu'un partager, ici ou ailleurs, je ne sais plus, une photo d'un accu 18650 marqué avec une capacité délirante de 9900mAh : évitez ces accus ! Ce sont des accus récupérés dans des décharges en Chine ou en Inde, puis vidés de leurs électrodes et électrolyte, puis re-remplis avec un accu de plus petite taille, genre un accu 14500, raccordent les pôles, puis mettent du sable et referment la coque 18650 avec le pôle positif... En sachant que parfois même, l'accu qu'ils mettent est encore plus petit et ne permet même pas d'avoir 1% de la capacité annoncée sur leurs wraps !!! Mais c'est comme tout, à partir du moment où les composants sont de qualité et dont la technologie est maîtrisée, la longévité va avec. Et si MiniMotors a fait correctement son travail et a utilisé des accus de qualité pour fabriquer ses batteries (ou fait fabriquer par une autre entreprise, je ne sais pas), il ne devrait pas y avoir de problème sur la longévité non plus! Cela dit, si on prend la batterie de la Thunder, qui à priori est la même que la Ultra, c'est à dire une batterie de 59.2V nominaux et 35Ah, cela veut dire que cette batterie est composée de 16 accus en série, et 10 accus en parallèle, si on tient compte du fait qu'il existe, à ma connaissance, 3 accus qui permettent d'obtenir cette capacité en en mettant 10 en parallèle : - LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A - Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A - Sony / Murata Konion US18650VC7 3500mAh - 8A Ces accus ont pour le LG et le Samsung un courant de décharge continue de 10A, et le Sony de 8A. Si on en met 10 en parallèle, ces 10 accus auront donc un courant de décharge de 100A (LG/Samsung) et 80A (Sony) Pour ce qui est du courant de charge maximum par contre, là, les vendeurs donnent en général très rarement les infos, ni même un accès aux datasheets des constructeurs des accus, donc je suis allé les chercher: - LG INR18650-MJ1 = 1C (datasheet indique 3400mA soit 3.4A ce qui correspond à la capacité minimum admise) : https://www.nkon.nl/sk/k/Specification INR18650MJ1 22.08.2014.pdf - Samsung INR18650-35E = 2000mA soit 2A : https://www.orbtronic.com/content/samsung-35e-datasheet-inr18650-35e.pdf - Sony / Murata Konion US18650VC7 = pas trouvé le vrai datasheet, donc charge standard à 1A d'après un autre document interne de Sony : http://queenbattery.com.cn/index.php?controller=attachment&id_attachment=83 Cela dit, il s'agit du courant de charge maximum, et dans certains datasheets, il est bien indiqué "not for cycle life", donc que ça ne doit pas être utilisé sur toute la vie de l'accu, signe que cela affecte effectivement la longévité des accus. Il faut donc regarder le courant de charge dit "cycle life" dans les datasheets, ou aussi "standard charge" dans d'autres : - LG INR18650-MJ1 : 0.5C = 1700mA = 1.7A - Samsung INR18650-35E = 1020mA = 1.02A - Sony / Murata Konion US18650VC7 = 1000mA = 1ACes chiffres étant pour 1 accu, il faut donc les multiplier par 10 pour 10 accus en parallèle ! Soit 17A, 10.2A et 10A. Et donc on peut voir facilement que, dans tous les cas, on est suffisamment en-dessous du courant permettant de préserver un maximum la longévité des accus, même avec le chargeur rapide de 6.8A voire du chargeur rapide américain de 8A... Et si on prenait les courants max de charge, on atteint 34A, 20A, et 10A (n'ayant aucune donnée pour le Sony / Murata Konion), mais là, ce serait des charges exceptionnelles qui porteraient atteinte à la longévité des accus si répétées de nombreuses fois.... toutefois, certains datasheets montrent aussi cela (LG §4, 400 cycles de charges rapides et décharges rapides, puis une charge et recharge lentes, dans tous les cas, capacité >= à 80% au final) Après, bien sûr, la conception de la batterie fait que les câbles de charge ne supporteront pas de tels courants, mais le chargeur "rapide" de MiniMotors n'est pas un chargeur rapide d'un point de vue des accus, puisqu'il ne met pas en péril leur longévité ! Attention, qu'on soit bien d'accord, ce que je disais précédemment par rapport au courant de charge rapide qui n'atteint pas le courant maximum permettant de préserver la longévité de la batterie n'est valable qu'ici pour les batteries avec 10 accus 18650 du même type en parallèle...Pour chaque trott, chaque batterie, il faudrait refaire l'analyse en utilisant les datasheets constructeur des accus, savoir de combien d'accus elles sont formées (en série, en parallèle), etc... Vous remarquerez tout de même que je n'ai pas abordé la décharge, ou pas beaucoup, mais de ce côté, il vaut mieux rester éloigné de 0%. Mais là aussi, encore faudrait-il que l'on sache à quelle tension de batterie correspond ce 0% ! Si on prend le LG INR18650MJ1, le datasheet indique une tension de 2.5V à considérer comme le 0% de l'accu et à ne surtout pas dépasser (0% absolu). Mais sur d'autres accus que je connais, cette tension est de 3V, donc l'électronique qui va gérer l'affichage de l'état de la batterie doit déjà connaître quelle tension minimum doit servir à afficher 0%. Et de nombreux appareils se gardent une marge histoire que l'accu ne soit pas en décharge profonde... Sur les batteries de Thunder et Ultra, avec 16 accus en série, la tension minimale absolue à ne pas dépasser en décharge est donc de 40V si la batterie est faite d'accus MJ1... Et de 48V si elle est faite d'accus autres (Pour le Samsung 35E, c'est 2,65V, et pour le Sony VC7, c'est 2.5V, et pour d'autres : Sony VTC6= 2V, )... Donc avec une marge, on peut imaginer 42V ou 50V, voire 45V ou 55V par exemple, mais là, il s'agit d'un choix de sécurité que chaque fabricant décide, qui peut tout aussi bien ne pas inclure de marge de sécurité et donc régler 40V ou 48V en fonction des accus (et couper la possibilité d'alimenter un élément de puissance comme sécurité tout de même) ! De même qu'un fabricant d'appareil peut ne pas connaître les caractéristiques de chaque batterie ou accu qu'il va utiliser, et peut décider ainsi de couvrir tous les cas pour réduire les coûts en configurant une tension de 0% élevée... Pour ce qui est du courant de décharge maximum, là il est multiplié par le nombre d'accus en parallèle, soit 10, et donc 100A (LG et Samsung) ou 80A (Sony). Et là, on est pas très loin, avec la puissance des Thunder et Ultra, 5400W en 60V (on arrondit pour simplifier le calcul), cela fait un courant consommé sur la batterie de 90A par les 2 moteurs cumulés, en sachant en plus qu'il s'agit là d'une puissance crête et non d'une puissance continue. La batterie pouvant fournir 60V 100A (une batterie basée sur 10 accus Sony en parallèle ne permet pas de le tenir), soit 6000W, on a encore une marge de 600W au total. Tout ça en n'incluant pas les pertes de rendement dus aux contrôleurs et aux moteurs, les consommations périphériques comme les feux, clignotants, alarme, convertisseur DC/DC et autres gadgets ! Voilà, j'espère ne pas avoir brisé un sujet tabou, mais je pense que je me devais d'en parler tout de même !

Bonjours les amis, voici un dossier complet dans une revue professionnelle de référence, uniquement disponible sur abonnement : L'argus de l'Assurance. Bonne lecture. L'Argus de l'assurance - 7589.pdf

Vous pouvez chercher du coter de décathlon dans les sac de trecking. Perso j'ai trouver un sac pas hasard qui me convient pour le transport de mes 18p et j'ai eu de la chance car c'était les dernier modèle. Je viens de trouver son équivalent a mon modèle que j'avais sur décathlon. https://www.decathlon.fr/intensif-90l-noir-id_8408199.html Au moins il refuse pas l'entrée des roue dans le magasin ?

Je m’interroge sur les vidéos de propagande pour les monoroues... Les voir rouler dans l’océan peut sembler idyllique, mais je doute que la roue qui subit ce traitement soit fiable dans le temps. En gros, ils doivent avoir des roues à sacrifier juste pour faire le Buzz... Ça me rappelle les vidéos concernant la MSX sur laquelle le pilote fait des sauts d’un muret relativement haut. Je ne pense pas que la conception de celle-ci permet ce genre d’usage sans risquer la casse pour ce type d’usage régulier...

@NICOSPEED serais tu intéressé par une Kaboo Wolf Warrior ? Je vais revendre peut être la mienne car trop puissante pour mon usage

Oui faut tester avec plusieurs configurations, au moins tu élimineras les éléments petit à petit... Ça ciblera la panne, batterie ou pas. Je bosse sur des chaînes de traction avec des moteur plus gros, mais le principe est le même... Moteur triphasé à partir de courant continu...

ok merci c bon je lui ai envoyer en esperant qu il reponde!merci pour l astuce!

Hello à tous, alors depuis ma cassure de Widewheel, ne sachant pas si j'allais la réutiliser, car si c'est pour qu'elle recasse je n'aurais peut être pas toujours la même chance. J'ai reçu de Jeff la pièce cassée en garantie et elle apparaît plus costaud que la première, surement un update. J'ai changé les 2 moteurs 48V 500W pour passer sur 2 moteurs 48V 800W pour avoir plus de courbure dans les virages et de souplesse dans la direction la roue étant moins plate et moins large. J'ai réussi en bidouillant/adaptant l'avant à mettre un moteur avec disque de frein donc j'ai commandé le bras arrière support de frein + kit de frein (poignée ...) comme cela j'aurai 2 freins à disque. En gros j'ai gagné en tout, confort, accélération, plus de couple. Il me faudra un interrupteur pour le moteur avant (bi-moteur) car comme j'ai baladé tout en bi-moteur je suis court sur la distance, il faut que je trouve un interrupteur, et surtout sur quel cable il doit être mis. On verra bien ainsi jusqu'où elle ira Je ferai une photo de ma "Mercane Dualtron Raptor" pour ceux que ça interesse.

Oui c'est bien dit comme ça, mais si tu dois accélérer ce n'est pas tant pour prendre le virage que pour solliciter davantage le couple et donc la réactivité de la 18L. ? tu pourras procéder dans cet ordre-là intuitivement avec de l'expérience, mais c'est bien la force que tu exerces sur la roue qui va la faire virer, l'inclinaison de ton corps accompagnera ensuite le virage. Oh non, je suis sûr que tu pourrais aussi trouver ça empiriquement, en essayant et en variant les tentatives. Je suis un petit gabarit aussi, j'ai précisément pu vérifier que la force à exercer était différente, moins naturelle que celle d'une personne plus lourde. Pour moi il faut forcer le trait. Avec la 18L je m'accroupis carrément dans certains virages, et je fléchis aussi pour faire du slalom. Je ne pense pas que le coup de bassin soit utile, il faut plutôt rester souple et baisser ton centre de gravité pour accentuer le différentiel de pédales dont parlait @minch et pour opposer plus de force à l'extérieur du virage. En tout cas bonne expérimentation à toi et n'oublie pas de t'amuser ?

Ou un GPS vélo https://www.tomtop.com/p-y4491.html Et il y a le choix en applis smartphone

wikiloc !

hors plaisanterie, il est vrai que porter des charges lourdes quotidiennement telles que nos roues peuvent engendrer des problemes de dos. la pratique des kettlebells est intéressante car elle implique de travailler le corps en diagonale et de soliciter des muscles que nous ne le ferions pas avec des alteres en exercices symétriques. et donc c’est intéressant pour les personnes portant leur roue à l’aide d’un seul bras. et je confirme que 15 min en HIIT tous les matins est très efficace. en ce qui concerne le sac à dos, il a intérêt à avoir des coutures efficaces. me concernant, avec ma Mten3, j’ai un sac à dos de la marque 5.11 acheté en 2011, qui me permet depuis été 2017 de transporter ma Mten3 aussi bien à l’extérieur de mon sac qu’à l’intérieur. le hic, c’est que cette marque coute la peau du c*l mais je l’ai depuis 2011 et quasi pas de trace d’usure. d’ailleurs, ce sont des sacs très prisés des militaires. la marque 5.11 fait différentee tailles, tu trouveras peut être ton bonheur.

essaie de 15minutes concluant ca amorti grave mieux ! le seul truc que je n'espère pas c'est que les rodes s'uses + vite (je n'en sais rien, à voir sur le long terme) mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir les mêmes suspension devant et derrière maintenant

Ok, merci je prend note, donc au final je peu continuer de faire à ma façon sachant que je pourrais si nécessaire descendre plus bas en voltage, comme une réserve As-tu colmaté les fuite de courant et évité la décharge profonde du cerveau

La question est de savoir si il est autorisé de faire de la roue dans les tunnels.

Je suis moi aussi passé de la trottinette à la roue et c'est un pur bonheur !! Quelles sensations, complètement addictif. Bienvenue !

Je pense qu'au contraire, une grosse roue est mieux pour l'apprentissage. Je m'explique : Une V10F comparé à une V8 a des pédales plus grandes, plus hautes, un pneu plus large... Donc, tu te sens beaucoup plus en sécurité. Au début c'est toujours la galère mais après tu verras, un vrai bonheur de pouvoir zigzaguer partout

Salut Lagium, Votre problème avec le jeu a été guéri par moi il y a 3 semaines. Envoyez-moi un message et je vous dirai quoi faire. Je promets que ça marche. Mon troot est solide!

Je viens de télécharger la vidéo, et effectivement, ça coupe tout, le LCD s'éteint carrément, plus alimenté, etc.... N'ayant pas encore de trott, je pencherai néanmoins sur une panne de batterie, soit les jonctions défectueuses entre accus, soit une jonction avec le BMS cassée, soit le BMS en panne... Je pense que si c'était une panne du contrôleur, le LCD resterait allumé et afficherait un message d'erreur, ou afficherait quelque chose d'incohérent. Or là, pas de message d'erreur sur le LCD, signe qu'il y a un événement non géré par le contrôleur ou par le LCD, qui ne peuvent le détecter. D'où de fortes présomptions sur la batterie, et la coupure franche me fait dire que ça peut être le BMS, soit parce qu'il est défectueux, soit parce qu'il ne peut plus mesurer une des tensions intermédiaires, soit parce qu'une rangée d'accus en parallèle n'est plus complète et il n'en reste plus assez pour assurer la totalité de la capacité qu'elle devrait fournir normalement... SI j'ai bien compris, tu as contacté le vendeur, j'espère que tes démarches vont aboutir sur une solution rapide et définitive à ce problème. Si tu as des infos sur ce qu'est la panne au final, ça pourra être intéressant de savoir ce que c'était, car à part spéculer et tenter de te guider, on ne peut pas faire grand chose à distance.

Merci pour cette rando Minch c'etait top ! (mes pieds congelés semblent me reclamer une after douche chaude par contre)

J'ai eu le même genre de soucis avec ma SM4. Quand j'ai remplacé ma fourche, les roulements étaient merdiques. Depuis, plus de soucis. Alors il est possible que le problème vienne de là. Mais je suppute.[emoji848][emoji848][emoji848] Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

Pas normal que ça ai bougé. Vérifie que les axes de roues sont bien au fond des gorges de la fourche, et que les 4 écrous roue et bras sont bien serrés

C'est pas que j'étais impatient, m'enfin (salut Gaston ? !) quand j'aurai ma bd dédicacée par l'ami @soy, wheeler talentueux et du coup de crayon et de l'humour, ça va bien me dérider ! Cool tout ça !

Ca y est, j'ai craqué pour une DT3.... Vivement la première charge complete..lol

Ca roule pas la haut il y a trop de neige ??

@wilfried ben c'est normal tout ces messages ! Tu est sur un forum de "wheelers" donc on essai de te garder en un seul morceau ! ... lol ... en te donnant de bon conseils ps: en voilà un autre GYROROUE = UNE ROUE pas 3 ? lol

Wa-hou! Quel florilège de messages (de bienvenue, de retour, d'astuce, d'avis en tout genre) !!! Merci à tous et toutes ! @Olbom @jessie @db77 @krocky @frabad @koto @Iron wheel (j’espère que je n'ai omis personne) ... et à tous ceux qui me suivent et m'épaulent depuis mes débuts @fremalea @minch @Drakkar @loph ... et j'en oublie et tant d'autres @MrP-MrF @grattounet @Karasu @Marco73 @roofus ... spéciale dédicace aussi à @soy ? (petite pub gratuite et bien placée, je trouve) ... mais aussi @Hirsute à qui je dois beaucoup pour ces excellents tutos Et comme l'aurait clamé @r-kelly s'il avait écrit sa chanson de nos jours : ? " I believe I can wheel " ?

@minch dégaine plus vite que son ombre ses after. D'ailleurs il a surnommé sa roue fétiche Jolly Jumper.

Cette technique est moins adaptée aux virages serrés (et lents), il vaut mieux maîtriser le "différentiel de pédales" (virages serrés et lents) avant le "coup de bassin" (virages sur place ou pivot) Bon entraînement ?

Super @frabad ? Tout comme toi, je vais changer de monture.... L'hiver, je n'hiberne pas, sauf pluie/verglas.... ? Alors préparez l'équipement ?

Bon, je viens de finir la réparation. On peut parler de réparation, car une simple pose de rustine, qui me prend une vingtaine de minute sur mon vélo, m'a pris environ 6 heures sur la Tesla. C'était la première fois que je l'ouvrais, et ce n'est pas super agréable. Malgré le visionnage du démontage en Chinois, malgré le pdf avec les photos, il y a quand même eu une surprise, avec le scotch d'étanchéité. Après enlevé toutes les vis, impossible de séparer les deux demi-coques. Au final cette étape est celle qui m'aura pris le plus de temps. J'ai pu vérifier en tirant progressivement que toutes les vis du pourtour était bien enlevées, puis celle cachée derrière le trolley, et sa symétrique aussi. Mais il restait quand même une zone de résistance au milieu de la coque, pile au niveau de la carte mère. Est-ce que la carte serait fixé avec des vis de chaque côté ? non . Au final, j'ai tiré comme une brute sur les deux coques, jusqu’à ce que je m’aperçoive que j'était en train de déchirer le scotch. Adieu l'étanchéité. Maintenant, avec un peu d'expérience, je pense que la prochaine fois, je ne séparerai plus les deux demi coques. Je pense que l'on peut faire toutes les opérations de maintenance de la roue sans les séparer complètement,, juste les deux vis du bas du pourtour, pour avoir un peu de jeu pour faire glisser le bloc cale pieds + moteur vers le bas, Concrètement, il est possible de déclipser les morceaux de coque qui se trouvent sous les cale pieds. on peut aussi déclipser les anneaux de leds et leurs caches plastiques (les défaire sur le demi-cercle du bas suffit. Si l'on prend la peine de sortir la carte mère de son logement en la tirant, cela permet de donner suffisamment de longueur de câble (il faut aussi dévisser le haut-parleur) alim et sondes hall, pour sortir entièrement la roue. Du coup le démontage minimum pour changer une chambre à air (ou simplement mettre une rustine) devient: - Déclipser les cache avant et arrière - Déclipser les caches plastique sous les axes, et en profiter pour déclipser les caches leds circulaires à moitié - Dévisser les 4 vis de chaque pad et les retirer (les pads) - Déconnecter les batteries, par sécurité, mais sans les sortir de leurs logements. - Dévisser les 2 vis de la carte mère et la tirer vers soit, avec beaucoup de précaution l'espace est restreint, mais ça passe. Attention à ne pas écraser de fil, condensateur etc ... - Dévisser le petit haut parleur - Dévisser partiellement les vis qui tiennent les coques ensemble (les deux du bas à l'avant et les deux du bas à l'arrière - Dévisser les six vis de chaque côté qui fixent les coques au moteur - En écartant le bas des demi coques, par exemple avec un manche de tournevis de chaque côté, faire glisser le bloc moteur vers soit. Cette séquence doit permettre de ne pas refaire l'étanchéité, et cela me parait très appréciable. Après mon démontage brutal, j'ai refait tant bien que mal l'étanchéité, en réutilisant les morceaux de scotchs déchiré. J'espère que ça va tenir, mais bon ... plus très rassuré.

Oui tout a fait @heavenvibes Dans ce cas tu n'exploites pas toute la capacité de la batterie, moi sur ma DT2-EX+ je suis sur 52,5V sur mon P1 au LCD depuis Juillet 2017 et j'en suis a plus de 6.180 bornes sans aucun soucis, j'ai gardé une marge même .....

Si elle n'en a pas besoin pour aller bosser. Je suis encore le chef à la maison ! ?

Si tu met une poutre dans le deck @heavenvibes !!! Tu la met ou ta batterie de 100A ??? A ma connaissance personne n'a encore cassé en deux le deck sur une DT* lol mdr ???? Elle vas peser 60 kg au moins ton Ultra !!!!! ???

Oh je suis encore pas aux limites, loin de là, mais plus je roule plus je me sens à l’aise, j’accélère chaque fois un peu plus, mais à force d’être complément fléchi pour absorber les chocs, j’ai les cuisses en compote ! ?

Je pense pas que cela soit vraiment les sites chinois, je pense surtout que la wheel est un objet avec une dépréciation très importante. Je m'explique, j'ai acheté une ninebot S2 à 420 euros sur amazon (prix neuf normalement autour des 650 ?) en promotion extra. Elle a roulé 5 km sur 1 trajet ou 2 pour la débrider. Date d'achat 2 semaines. Aucune trace. Des gars ont essayé de me la racheter à 350 euros, chose que j'ai décliné. On parle de quasi 50% par rapport au prix d'achat neuf, et de 25% de décote avec le prix d'achat. Je l'ai finalement vendue 375 parce que j'étais pressé et que j'avais envie de passer à autre chose. Je peux te garantir que certains wheelers sont de véritables F.D.P. par rapport aux offres. Après il faut comprendre aussi que c'est une question de probabilité. La chance que ta roue tombe en panne est faible (ca sera probablement un Dead on arrival) est le prix disons le ben en dessous d'environ de 30/40%. On parle de la tva que les chinois payent pas, et du salaire de la boutique. Perso, je prends pas de risque je préfèrerai tjs pour ma part un sav en belgique ou france avec un type sur lequel je peux cogner (oui oui) si je ne suis pas content, par rapport à un chinois vis à vis de qui je n'ai AUCUNE emprise et si il veut m'envoyer me faire fouttre, aucune prise. Mais d'autres ne sont pas comme cela.

test du haut parleur :

Tsss, @marko , il faut faire confiance aux jeunes, ils connaissent LMGTFY (« Let Me Google That For You » ) Autrement dit : rien dans la tête, tout dans la tablette...

Oui, les dimensions pneu+coque influent beaucoup. Les petites 10", extrêmement maniables, sont des jouets fabuleux sur les parkings... Et je confirme que les coques hautes peuvent faire peur dans les virages rapides tant qu'on n'est pas habitué, c'est comme pour la moto, il faut faire confiance à l'engin : Pour les zig-zag sur grosses roues, on peut baisser les fesses et danser le twist.

Voirie impeccable dans un lotissement, vitesse entre 30 et 35. A la sortie d'un virage un trou non anticipé, chute. Rien aux genoux, rien aux coudes, rien aux poignets, mais fracture du col du fémur. Pas de protections sauf un casque type roller. Depuis que je roule à plus de 20, je me pose fréquemment la question de l'arrêt soudain de la roue pour raison électronique. Mais dans mon cas la fraction de seconde d'inattention a été fatale. La roue n'a rien, et la fracture est déjà réparée (mais béquille pendant quelques semaines). Morale de l'histoire : l'erreur humaine est hautement plus probable que la panne de matériel.