Classement

Neo-Anubis en roue, c'est comme si je vous disais que je vais recevoir une 18XL, j'y crois pas !

Les précos sont parties !!! J'ai passé une heure chez la poste ? J'espère que la BD vous plaira ? A très wheel !

L'invasion des "bites" molles ?

Je suppose que ce sujet est plutôt connu des habitués mais je me dis que pour les nouveaux c'est toujours utile de reparler de certaines choses et d'actualiser ce qu'on a pu écrire dans le passé par rapport au contexte actuel. Pour mieux illustrer les choses, je prends comme exemple ici l'utilisation d'une Gotway Tesla 16 pouces 1900W 84V 1020Wh et d'une Gotway MsuperX 19 pouces 2000W 84V 1600Wh. En terme d'usage, on pense généralement d'usage en ville, en off-road, en longue distance, dans les transports en commun, dans les magasins, plaisir de glisse, etc... On se demande souvent s'il faut prendre une petite roue ou une grande roue aussi. On se pose des questions au niveau de la sécurité (coupure moteur par manque de puissance), de maniabilité, de stabilité, de la capacité à grimper, l'accélération, qualité de freinage, etc... Je ne parlerai pas technique car je n'en suis pas capable. Je vais parler surtout en terme d'usage et de sensation (forcément personnelle). Ce qui me frappe le plus quand je passe de la Tesla (j'y suis très habitué) et la MsuperX c'est que la MsuperX est très lourde. Il y a 4 kg de différence entre les deux machines et ça se sent vraiment. Lors du premier démarrage sur la MsuperX j'ai une petite appréhension car j'ai l'impression qu'elle ne va pas démarrer. Là on voit déjà une différence entre la Tesla et la MsuperX. La Tesla démarre bien plus rapidement et est beaucoup plus facile à lancer que la MsuperX. ... pause ... Je reprends ma rédaction en prenant en compte ce que @minch a écrit ci-dessous ? Une fois monté sur la MsuperX l'autre impression qui vient tout de suite c'est qu'on est très haut. En fait, on s'habitue très vite à cette impression donc ça ne change pas grand chose par la suite par rapport à la sensation mais en pratique il y a bien une différence quand on doit passer par des endroits avec cailloux un peu gros ou autre chose de ce type car les pédales de la MsuperX à moins de chance de frotter contre ces obstacles. Mine de rien, c'est appréciable. L'autre aspect que je sens tout de suite quand je passe d'une machine à l'autre est en rapport avec la distance en le point de contact bas entre le pilote et la roue à savoir le pied/pédale et le point de contact haut mollet/coque-ou-pad-de-la-roue Sur la Tesla cette distance est plus grande donc pour le pilote le point de contact haut est plus haut et cela permet un meilleur contrôle de la roue je trouve. Grâce à cela, on peut accélérer plus facilement aussi, on peut plus facilement tourner en gardant la roue verticale. Sur les roues du type Msuper3 trop gonflé ou Z10 trop gonflé cet aspect peut être très appréciable. On en a moins besoin sur une Tesla. J'aurais aimé que ce point de contact haut soit un peu plus haut sur la MsuperX. Sur le confort de base dès qu'on monte sur la roue. Peut-être parce que je suis habitué à la Tesla mais je me sens plus confortable sur la Tesla. J'ai l'impression qu'il y a plus de surface sous le pied. C'est parce que les pédales sont plus larges probablement. J'ai l'impression de mieux tenir en pied la roue sur la Tesla. Les 4 kg en plus de la MsuperX n'aide pas à cela. Quand on utilise la roue en ville (à Paris) cet aspect est important. En effet, en roulant avec la MsuperX dans les rues de Paris j'ai eu un peu de mal à la tenir à l'arrêt dans les pentes. J'ai un peu de mal à la démarrer dans une montée. Je monte sur la roue sur un pied et il met un peu de temps à se lancer par rapport à la Tesla. Mais rassurez-vous, au vu de la puissance de la machine (et aussi du fait que je ne suis pas un débutant), ça se passe très très bien avec la MsuperX. Il faut s'habituer à ce que ça ne démarre pas comme une fusée. La Tesla démarre beaucoup plus vite. Comme les machines ont grosso modo la même puissance (et en plus c'est la même marque) c'est surtout parce que le diamètre du pneu de la Tesla est plus petit qui fait la différence. Cependant, une fois la MsuperX lancée, dans la montée j'ai l'impression que MsuperX se montre plus puissante. J'ai l'impression qu'il y a plus de puissance en réserve (à vrai dire il y a 100W de plus, le diamètre fait 3 pouces de plus. Je ne sais pas si ça fait la différence) L'autre point remarquable entre les deux roues c'est qu'en ce qui concerne l'amortissement des irrégularités de la route la MsuperX surclasse complètement la Tesla qui pourtant ne se débrouille pas si mal que ça. Sur ce point la MsuperX fait très très fort. Il y a des passages où je dois vraiment roulé doucement avec la Tesla sinon j'ai très mal aux pieds à cause des chocs. Avec la MsuperX je n'ai presque pas besoin de ralentir du tout. Sur les plans inclinés la Tesla ea un comportement superbe. Au vu de l'expérience que j'ai au avec la Msuper3, je m'attends à ce que MsuperX cherche à se mettre perpendiculaire à la sufrace de la pente mais en fait elle ne le fait presque pas du tout. Je suis agréablement surpris par le comportement de la MsuperX même si la Tesla me semble mieux faire sur ce point. Ah oui, sur le toucher de sol de base: avec son gros pneu large le toucher de la MsuperX est plus confortable. En ligne droite, on sent que la MsuperX est beaucoup plus à l'aise à vitesse égale. Dans des endroits où il y a du monde où il faut faire souvent freinage/accélération/virage à basse vitesse/etc... l'agilité de la Tesla est nettement supérieure. Voyez-vous chaque roue a ses qualités mais ce sont deux très bonnes roues tout de même. Quand il s'agit d'aller faire des courses dans un magasin ou dans un bureau ou quelque chose de ce type, l'efficacité et la praticité de la Tesla sont très appréciables. Le trolley est beaucoup plus efficace. On contrôle bien mieux la roue quand la tient avec le trolley. C'est plus maniable et plus rassurant. Les gestes sont précis. Si la chaussée est un peu glissante j'aurais tendance à faire confiance au grand pneu de la MsuperX mais je n'ai eu l'occasion de comparer. En terme de visibilité le soir. A l'arrière la Tesla n'a pas de feu. Si on met les leds latéraux on peut quand même voir quelque chose à l'arrière mais ce n'est pas assez. De ce côté la MsuperX est très visble. Sur le côté au contraire, grâce aux leds la Tesla est très très visble. On voit aussi la MsuperX mais c'est moins bien. De toutes les façons cela n'enlève en rien le fait que nous devons porter des lumières supplémentaires plus haut (sur le pilote) et aussi un gilet jaune ou des choses du même type. En conclusion, s'il faut choisir entre les deux tout dépend de l'usage. Si on doit faire de longue distance souvent alors il faut choisir la MsuperX. Pour le confort par rapport aux irrégularités de la chaussée il faut choisir la MsuperX. Pour une accélération plus forte il faut choisir la Tesla. Si on doit faire des arrêts/démarrage très souvent il faut choisir la Tesla. S'il faut prendre souvent les transports en commun ou faire les courses il faut choisir la Tesla. Pour une grande stabilité il faut choisir la MsuperX. Au vu de ses qualités, en offroad il faut choisir la MsuperX. Au final, sur la route il faut choisir la MsuperX. Voici une expérience comme une autre. Prenez ce qui est à prendre et laissez tomber le reste. Vous pouvez constater que je parle pas du tout de l'aspect esthétique par exemple car cela n'est pas important pour moi. Je ne parle pas de l'intérieur de la roue car je n'ouvre pas moi-même mes machines. Paix, joie et bonheur aux wheelers ?

Alors tu t'es rajeuni sur ton profil. Tu mens comme un chinois

Tomtom34, tu as une Dualtron pour comparer ? non car j'ai une DT1 et la Kaabo, ben c'est vite vu niveau différence. Niveau matériel j'ai à peu près tout cassé sur ma DT1 en 5 ans (à part la batterie) la Kaabo a et aura surement les même faiblesses. Donc la le match est et sera surement équivalent. Les équipements de la Kaabo sont des éléments Dualtron (compteur, ...) Arrivons au prix. Ben lollipop a raison, la Kaabo m'a couté un 1/2 prix d'une DTThunder. Pour un produit équivalent, tu veux toujours un truc qui coûte le double ? Ajoute à cela que sur une Dualtron, tu dois acheter des phares, klaxon, ... qu'ils sont de base sur la Kaabo. Fais ton choix

Tout à fait d'accord. De toute façon,si un des éléments entre la gâchette et le moteurs via la batterie a un défaut ça lâchera. Aujourd'hui, rare sont les défauts liés à l'utilisation mais souvent dû à des contrôleurs sous-dimensionnés, BMS défectueux, mauvais montage de la batterie et j'en passe. Il faut être raisonnable avec notre matos et ça roulera. Après, c'est la loi de Murphy, quand ça doit merder, ça merde!!! J'ai été technicien SAV pendant 12 ans et dans la grande majorité du temps, c'est le "grattage" sur les composants pour gratter de la marge. Entre le cahier des charges et la finalité du produit il y a souvent de gros écarts. Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

Dans 24H, Rassemblement sympa entre nous et pour montrer que l'on existe!!. RDV à Paris Saint Michel à 10H. L'union fait la force, la loi est très proche!!! (le guss en Noir dans la vidéo) Mobilisons nous!!! ???? Video rasse.mp4

Au début, le secret, c’est l’espace, il te faut de la place. impossible de faire correctement tes premiers pas dans un couloir, il faut prendre un peu de vitesse pour stabiliser la roue, comme en vélo à nos débuts. Les parcours lents, c’est plus tard dans la formation. bon courage, ça vient très vite.

Bonjour, Cela fait plusieurs fois que je lis qu'il ne faut pas charger sa batterie au-delà de 80% sauf une fois de temps en temps... Et je vais peut-être me faire incendier pour ce que je vais dire ci-dessous, mais tant pis... Honnêtement, pour avoir de nombreuses cellules 18650 chez moi, étant vapoteur, je n'ai jamais eu aucun problème de longévité à les charger toujours à 100% avec un courant de charge de 1A... Et à les utiliser avec de fortes puissances ensuite (16A sur 5V, soit 80W en sortie, mod électronique alimenté par 3 accus en série, donc 11.1V = 7.21A environ sur les accus... hors chute de tension due aux résistances internes des accus, et hors rendement du mod qui est de 97%, donc ça peut dépasser 8A facilement pour 80W). Idem avec mon smartphone actuel et mes anciens également... Sauf, effectivement, avec les batteries Li-Ion des premières générations de téléphones portables genre Nokia 7110 ou 8210, lorsque la technologie n'était pas encore parfaitement maîtrisée. Là, je me rappelle qu'effectivement, j'ai eu des téléphones qui ne tenaient plus la charge, parfois assez rapidement... Concernant les Tesla, des propriétaires ont fait eux-même un petit travail de collecte de données des batteries de leurs voitures, et ont montré qu'arrivés vers 250000km, la capacité de leurs batteries avait baissé de moins de 10% en moyenne (et je reprécise bien, en moyenne) : https://www.numerama.com/tech/345533-disent-chiffres-batteries-tesla-temps.html Et me concernant, j'ai 2 amis qui sont vendeurs VO (véhicules d'occasion) et qui ont régulièrement des Tesla qui ont atteint les 400000km et qui repartent plutôt facilement... Sinon, j'ai encore vu récemment quelqu'un partager, ici ou ailleurs, je ne sais plus, une photo d'un accu 18650 marqué avec une capacité délirante de 9900mAh : évitez ces accus ! Ce sont des accus récupérés dans des décharges en Chine ou en Inde, puis vidés de leurs électrodes et électrolyte, puis re-remplis avec un accu de plus petite taille, genre un accu 14500, raccordent les pôles, puis mettent du sable et referment la coque 18650 avec le pôle positif... En sachant que parfois même, l'accu qu'ils mettent est encore plus petit et ne permet même pas d'avoir 1% de la capacité annoncée sur leurs wraps !!! Mais c'est comme tout, à partir du moment où les composants sont de qualité et dont la technologie est maîtrisée, la longévité va avec. Et si MiniMotors a fait correctement son travail et a utilisé des accus de qualité pour fabriquer ses batteries (ou fait fabriquer par une autre entreprise, je ne sais pas), il ne devrait pas y avoir de problème sur la longévité non plus! Cela dit, si on prend la batterie de la Thunder, qui à priori est la même que la Ultra, c'est à dire une batterie de 59.2V nominaux et 35Ah, cela veut dire que cette batterie est composée de 16 accus en série, et 10 accus en parallèle, si on tient compte du fait qu'il existe, à ma connaissance, 3 accus qui permettent d'obtenir cette capacité en en mettant 10 en parallèle : - LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A - Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A - Sony / Murata Konion US18650VC7 3500mAh - 8A Ces accus ont pour le LG et le Samsung un courant de décharge continue de 10A, et le Sony de 8A. Si on en met 10 en parallèle, ces 10 accus auront donc un courant de décharge de 100A (LG/Samsung) et 80A (Sony) Pour ce qui est du courant de charge maximum par contre, là, les vendeurs donnent en général très rarement les infos, ni même un accès aux datasheets des constructeurs des accus, donc je suis allé les chercher: - LG INR18650-MJ1 = 1C (datasheet indique 3400mA soit 3.4A ce qui correspond à la capacité minimum admise) : https://www.nkon.nl/sk/k/Specification INR18650MJ1 22.08.2014.pdf - Samsung INR18650-35E = 2000mA soit 2A : https://www.orbtronic.com/content/samsung-35e-datasheet-inr18650-35e.pdf - Sony / Murata Konion US18650VC7 = pas trouvé le vrai datasheet, donc charge standard à 1A d'après un autre document interne de Sony : http://queenbattery.com.cn/index.php?controller=attachment&id_attachment=83 Cela dit, il s'agit du courant de charge maximum, et dans certains datasheets, il est bien indiqué "not for cycle life", donc que ça ne doit pas être utilisé sur toute la vie de l'accu, signe que cela affecte effectivement la longévité des accus. Il faut donc regarder le courant de charge dit "cycle life" dans les datasheets, ou aussi "standard charge" dans d'autres : - LG INR18650-MJ1 : 0.5C = 1700mA = 1.7A - Samsung INR18650-35E = 1020mA = 1.02A - Sony / Murata Konion US18650VC7 = 1000mA = 1ACes chiffres étant pour 1 accu, il faut donc les multiplier par 10 pour 10 accus en parallèle ! Soit 17A, 10.2A et 10A. Et donc on peut voir facilement que, dans tous les cas, on est suffisamment en-dessous du courant permettant de préserver un maximum la longévité des accus, même avec le chargeur rapide de 6.8A voire du chargeur rapide américain de 8A... Et si on prenait les courants max de charge, on atteint 34A, 20A, et 10A (n'ayant aucune donnée pour le Sony / Murata Konion), mais là, ce serait des charges exceptionnelles qui porteraient atteinte à la longévité des accus si répétées de nombreuses fois.... toutefois, certains datasheets montrent aussi cela (LG §4, 400 cycles de charges rapides et décharges rapides, puis une charge et recharge lentes, dans tous les cas, capacité >= à 80% au final) Après, bien sûr, la conception de la batterie fait que les câbles de charge ne supporteront pas de tels courants, mais le chargeur "rapide" de MiniMotors n'est pas un chargeur rapide d'un point de vue des accus, puisqu'il ne met pas en péril leur longévité ! Attention, qu'on soit bien d'accord, ce que je disais précédemment par rapport au courant de charge rapide qui n'atteint pas le courant maximum permettant de préserver la longévité de la batterie n'est valable qu'ici pour les batteries avec 10 accus 18650 du même type en parallèle...Pour chaque trott, chaque batterie, il faudrait refaire l'analyse en utilisant les datasheets constructeur des accus, savoir de combien d'accus elles sont formées (en série, en parallèle), etc... Vous remarquerez tout de même que je n'ai pas abordé la décharge, ou pas beaucoup, mais de ce côté, il vaut mieux rester éloigné de 0%. Mais là aussi, encore faudrait-il que l'on sache à quelle tension de batterie correspond ce 0% ! Si on prend le LG INR18650MJ1, le datasheet indique une tension de 2.5V à considérer comme le 0% de l'accu et à ne surtout pas dépasser (0% absolu). Mais sur d'autres accus que je connais, cette tension est de 3V, donc l'électronique qui va gérer l'affichage de l'état de la batterie doit déjà connaître quelle tension minimum doit servir à afficher 0%. Et de nombreux appareils se gardent une marge histoire que l'accu ne soit pas en décharge profonde... Sur les batteries de Thunder et Ultra, avec 16 accus en série, la tension minimale absolue à ne pas dépasser en décharge est donc de 40V si la batterie est faite d'accus MJ1... Et de 48V si elle est faite d'accus autres (Pour le Samsung 35E, c'est 2,65V, et pour le Sony VC7, c'est 2.5V, et pour d'autres : Sony VTC6= 2V, )... Donc avec une marge, on peut imaginer 42V ou 50V, voire 45V ou 55V par exemple, mais là, il s'agit d'un choix de sécurité que chaque fabricant décide, qui peut tout aussi bien ne pas inclure de marge de sécurité et donc régler 40V ou 48V en fonction des accus (et couper la possibilité d'alimenter un élément de puissance comme sécurité tout de même) ! De même qu'un fabricant d'appareil peut ne pas connaître les caractéristiques de chaque batterie ou accu qu'il va utiliser, et peut décider ainsi de couvrir tous les cas pour réduire les coûts en configurant une tension de 0% élevée... Pour ce qui est du courant de décharge maximum, là il est multiplié par le nombre d'accus en parallèle, soit 10, et donc 100A (LG et Samsung) ou 80A (Sony). Et là, on est pas très loin, avec la puissance des Thunder et Ultra, 5400W en 60V (on arrondit pour simplifier le calcul), cela fait un courant consommé sur la batterie de 90A par les 2 moteurs cumulés, en sachant en plus qu'il s'agit là d'une puissance crête et non d'une puissance continue. La batterie pouvant fournir 60V 100A (une batterie basée sur 10 accus Sony en parallèle ne permet pas de le tenir), soit 6000W, on a encore une marge de 600W au total. Tout ça en n'incluant pas les pertes de rendement dus aux contrôleurs et aux moteurs, les consommations périphériques comme les feux, clignotants, alarme, convertisseur DC/DC et autres gadgets ! Voilà, j'espère ne pas avoir brisé un sujet tabou, mais je pense que je me devais d'en parler tout de même !

Bonjours les amis, voici un dossier complet dans une revue professionnelle de référence, uniquement disponible sur abonnement : L'argus de l'Assurance. Bonne lecture. L'Argus de l'assurance - 7589.pdf

Je viens de essayer une gotway tesla 1020wh cet après midi , et étant un possesseurs de Gt16 je viens vers vous pour vous donner mes impressions..... Et au passage je ai une question....ou ce trouve les LEDs pour visualiser l état de la batterie ? J' ai lu sur le net qu'il devait avoir 4 Leeds ? Donc visuellement la tesla est plus classe que la GT16. Alors que la GT16 fait beaucoup plus sportive. Me voilà en route pour ma ballade habituelle (mix entre piste cyclable chemin et bon dénivelé). Des les premiers tour de roue mon impression est bonne .Je me sens en sécurité. La tesla est plus stable j ai l'impression de être sur un rail .elle est très maniable et les pédales sont bien placées . La tesla est plus stable mais moins vive que la GT 16 En effet l'accélération de la GT est plus violente plus sportive Alors que la tesla va vite , mais de façon plus linéaire . Pour le reste les deux roues sont identiques ... L' avantage de la tesla sur la gt16 : le trolley , et la coque qui protège bien le cul sur route mouillée Les défauts de la tesla sur la GT16 :pas de feu arrière !c est quand même embêtant , et je cherche encore les témoins de charge de la batterie ? Voilà .......pour moi mes deux roues préférés actuellement .....

Ça pour m'amuser, c'est tout bon. Je revis même. Avec mes opérations du dos j'ai arretertoute activité physique ( sports de contact). Je retrouve du fun.mon esprit peut s'évader, je me sens libérée de ce corps bancale ? Ok j'essaierai de fléchir davantage...Je réfléchissais déjà les genoux, mais seulement dans le but d'amortir les aspérités de la route, trous en tout genre et dos d'âne. Merci bcp pour ces détails auxquels je n'aurai jamais songé sans tes conseils ?

C'est un clone, alors autant copier aussi les défauts.

Ça coupe avec un moteur ou avec les deux ? Il se peut qu'un des contrôleur (hacheur ? onduleur ?) Écroule la tension en tirant trop d'Ampère... À vérifier...

c'est ici que j'ai récupérer l'idée : (sachant que je n'est pas mis de 'tampon à meuble' mais 2 morceaux de caoutchouc épais

à l’intétieur du sac à l’extérieur du sac

au faite, il faut impérativement un sac doublé d’une coque au niveau du dos, pour que le sac épouse la forme du dos, et t’éviter d’avoir l’une des pédales de la roue qui te rentre dans le dos.

Ou un GPS vélo https://www.tomtop.com/p-y4491.html Et il y a le choix en applis smartphone

wikiloc !

Salut, pour connaître ta vitesse distance parcourue, tu peux installer un compteur de vitesse de vélo en filaire. J'ai déjà fait ça sur une 14 et 18 pouces.

hors plaisanterie, il est vrai que porter des charges lourdes quotidiennement telles que nos roues peuvent engendrer des problemes de dos. la pratique des kettlebells est intéressante car elle implique de travailler le corps en diagonale et de soliciter des muscles que nous ne le ferions pas avec des alteres en exercices symétriques. et donc c’est intéressant pour les personnes portant leur roue à l’aide d’un seul bras. et je confirme que 15 min en HIIT tous les matins est très efficace. en ce qui concerne le sac à dos, il a intérêt à avoir des coutures efficaces. me concernant, avec ma Mten3, j’ai un sac à dos de la marque 5.11 acheté en 2011, qui me permet depuis été 2017 de transporter ma Mten3 aussi bien à l’extérieur de mon sac qu’à l’intérieur. le hic, c’est que cette marque coute la peau du c*l mais je l’ai depuis 2011 et quasi pas de trace d’usure. d’ailleurs, ce sont des sacs très prisés des militaires. la marque 5.11 fait différentee tailles, tu trouveras peut être ton bonheur.

essaie de 15minutes concluant ca amorti grave mieux ! le seul truc que je n'espère pas c'est que les rodes s'uses + vite (je n'en sais rien, à voir sur le long terme) mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir les mêmes suspension devant et derrière maintenant

je vous ferais part de ses reponses merci @Ben je pensais que les pneus etaient tubeless sur ce modele lol voici le message que je lui est envoye what's your price for 1 ST-2060 2*2800watt 60v 32ah or 35ah with 1 charger 6A with a second pair of tires road I'm counting on you to make me a great compétitive price Thank you and see you soon faut que je rajoute shipping by train price of trade insurrance and no duty j'ai rien oublie lol?

Avec toutes les angoisses communiquées sur les charges de nos batteries, j'ai acquis après bien des péripéties un charge doctor. Je la fais courte, je détaillerai plus tard parce que tout ça m'a gonflé sévère, mais il a grillé. Donc je vais m'en tenir à ce que je fais depuis le début : éviter de descendre au dessous de 30%, attendre une heure avant de recharger à 100% et basta.

Très sympathique gyro-rando avec de très bonnes conditions malgré la faible température. Merci @minch et participants, ça fait vraiment plaisir de voir des wheelers qui affrontent le froid dans la bonne humeur. L'expérience aidera à compléter l'équipement pour les prochaines balades ? edit : Merci @Viédou et @minch d'avoir supporté ma vitesse de pépé sur le chemin de retour ! je n'ai finalement dû marcher que deux km après épuisement des batteries. Je confirme donc un total de 60 km d'autonomie par temps froid pour la One Z10 (P0 + P2 ~ 30 km, P1 ~ 30 km) avec une vmoy de moins de 20 km/h (je n'ai speedé que pendant la P0), un poids de 72 kg (j'avais un gros orditaf sur le dos), une pression de pneu de 2,2 bar.

@jessie bien sûr les remarques de @minch sont très justes et pas si hors-sujet en fin de compte ; j'y apporterai les précisions suivantes : Tu as déjà une roue hyper-stable et puissante, mais sa très grande maniabilité (oui oui) est juste masquée par son inertie (18 pouces oblige). Pour « donner » à la 18L toute sa maniabilité il faut utiliser son couple à bonne vitesse et la forcer un petit peu. Ça implique aussi de te mettre un peu en difficulté au début, mais surtout pas en danger ! ce n'est pas le but. Dans les virages, accélère au-delà de 10 km/h (voire 15 avec de l'assurance). Fléchis bien les jambes pour baisser le bassin et force sur les cuisses pour pousser la roue au sol et t'aider de la force centripète. Avec de l'entraînement, tu sentiras ton corps s'orienter dans le sens du virage. Laisse-le aller et surtout évite les mouvements brusques (avec les protections tu te détendras plus facilement).

Sinon quelqu’un a un plan pour un pneu clou à monter sur la wheel??

Très esthétique

Bonjour et bienvenue sur ce forum

Bienvenue

Salut Lagium, Votre problème avec le jeu a été guéri par moi il y a 3 semaines. Envoyez-moi un message et je vous dirai quoi faire. Je promets que ça marche. Mon troot est solide!

Je viens de télécharger la vidéo, et effectivement, ça coupe tout, le LCD s'éteint carrément, plus alimenté, etc.... N'ayant pas encore de trott, je pencherai néanmoins sur une panne de batterie, soit les jonctions défectueuses entre accus, soit une jonction avec le BMS cassée, soit le BMS en panne... Je pense que si c'était une panne du contrôleur, le LCD resterait allumé et afficherait un message d'erreur, ou afficherait quelque chose d'incohérent. Or là, pas de message d'erreur sur le LCD, signe qu'il y a un événement non géré par le contrôleur ou par le LCD, qui ne peuvent le détecter. D'où de fortes présomptions sur la batterie, et la coupure franche me fait dire que ça peut être le BMS, soit parce qu'il est défectueux, soit parce qu'il ne peut plus mesurer une des tensions intermédiaires, soit parce qu'une rangée d'accus en parallèle n'est plus complète et il n'en reste plus assez pour assurer la totalité de la capacité qu'elle devrait fournir normalement... SI j'ai bien compris, tu as contacté le vendeur, j'espère que tes démarches vont aboutir sur une solution rapide et définitive à ce problème. Si tu as des infos sur ce qu'est la panne au final, ça pourra être intéressant de savoir ce que c'était, car à part spéculer et tenter de te guider, on ne peut pas faire grand chose à distance.

Only the brave..... Merci et bravo à @Fronteix (qui a mieux resisté au froid que sa V8), @F.B (qui de la vitesse ou du froid est le plus redoutable pour l'autonomie ?), @frabad (après les gyroroues, il va falloir renforcer l'équipement grand froid), @Viédou (que c'est bon de rouler sans se préoccuper de sa batterie) Une bonne préparation au "Grand tour de Paris" en hiver, et il en faudra d'autres pour peaufiner l'équipement "Grand Froid" ? Avec le froid, elle n'était finalement pas vraiment V8 compatible ?

Pas normal que ça ai bougé. Vérifie que les axes de roues sont bien au fond des gorges de la fourche, et que les 4 écrous roue et bras sont bien serrés

C'est pas que j'étais impatient, m'enfin (salut Gaston ? !) quand j'aurai ma bd dédicacée par l'ami @soy, wheeler talentueux et du coup de crayon et de l'humour, ça va bien me dérider ! Cool tout ça !

Ca roule pas la haut il y a trop de neige ??

@wilfried ben c'est normal tout ces messages ! Tu est sur un forum de "wheelers" donc on essai de te garder en un seul morceau ! ... lol ... en te donnant de bon conseils ps: en voilà un autre GYROROUE = UNE ROUE pas 3 ? lol

Wa-hou! Quel florilège de messages (de bienvenue, de retour, d'astuce, d'avis en tout genre) !!! Merci à tous et toutes ! @Olbom @jessie @db77 @krocky @frabad @koto @Iron wheel (j’espère que je n'ai omis personne) ... et à tous ceux qui me suivent et m'épaulent depuis mes débuts @fremalea @minch @Drakkar @loph ... et j'en oublie et tant d'autres @MrP-MrF @grattounet @Karasu @Marco73 @roofus ... spéciale dédicace aussi à @soy ? (petite pub gratuite et bien placée, je trouve) ... mais aussi @Hirsute à qui je dois beaucoup pour ces excellents tutos Et comme l'aurait clamé @r-kelly s'il avait écrit sa chanson de nos jours : ? " I believe I can wheel " ?

salut , j imprime sur demande les pièces de xiaomi M365 ,renfort garde boue arrière, crochet pour potence ,ect....

+1 Je n'espère pas pivoter à 180° sur ma 18L d'un simple coup de bassin ! ? Pour moi ce genre d'acrobatie relève plus du freestyle et j'y arrive tout juste sur une roue de 16 pouces. Mais @jessie si tu t'entraînes, bien sûr que ça viendra ? edit : en relisant je comprends que tu fais un demi-tour en virage, pas à l'arrêt stabilisé ? mais les remarques précédentes sont quand même valides ?

Tu as quand même une 18 pouces donc ça ne tourne pas comme une 14 pouces non plus. Il faut de la place... Continue à tourner, ça va venir

Bon, je viens de finir la réparation. On peut parler de réparation, car une simple pose de rustine, qui me prend une vingtaine de minute sur mon vélo, m'a pris environ 6 heures sur la Tesla. C'était la première fois que je l'ouvrais, et ce n'est pas super agréable. Malgré le visionnage du démontage en Chinois, malgré le pdf avec les photos, il y a quand même eu une surprise, avec le scotch d'étanchéité. Après enlevé toutes les vis, impossible de séparer les deux demi-coques. Au final cette étape est celle qui m'aura pris le plus de temps. J'ai pu vérifier en tirant progressivement que toutes les vis du pourtour était bien enlevées, puis celle cachée derrière le trolley, et sa symétrique aussi. Mais il restait quand même une zone de résistance au milieu de la coque, pile au niveau de la carte mère. Est-ce que la carte serait fixé avec des vis de chaque côté ? non . Au final, j'ai tiré comme une brute sur les deux coques, jusqu’à ce que je m’aperçoive que j'était en train de déchirer le scotch. Adieu l'étanchéité. Maintenant, avec un peu d'expérience, je pense que la prochaine fois, je ne séparerai plus les deux demi coques. Je pense que l'on peut faire toutes les opérations de maintenance de la roue sans les séparer complètement,, juste les deux vis du bas du pourtour, pour avoir un peu de jeu pour faire glisser le bloc cale pieds + moteur vers le bas, Concrètement, il est possible de déclipser les morceaux de coque qui se trouvent sous les cale pieds. on peut aussi déclipser les anneaux de leds et leurs caches plastiques (les défaire sur le demi-cercle du bas suffit. Si l'on prend la peine de sortir la carte mère de son logement en la tirant, cela permet de donner suffisamment de longueur de câble (il faut aussi dévisser le haut-parleur) alim et sondes hall, pour sortir entièrement la roue. Du coup le démontage minimum pour changer une chambre à air (ou simplement mettre une rustine) devient: - Déclipser les cache avant et arrière - Déclipser les caches plastique sous les axes, et en profiter pour déclipser les caches leds circulaires à moitié - Dévisser les 4 vis de chaque pad et les retirer (les pads) - Déconnecter les batteries, par sécurité, mais sans les sortir de leurs logements. - Dévisser les 2 vis de la carte mère et la tirer vers soit, avec beaucoup de précaution l'espace est restreint, mais ça passe. Attention à ne pas écraser de fil, condensateur etc ... - Dévisser le petit haut parleur - Dévisser partiellement les vis qui tiennent les coques ensemble (les deux du bas à l'avant et les deux du bas à l'arrière - Dévisser les six vis de chaque côté qui fixent les coques au moteur - En écartant le bas des demi coques, par exemple avec un manche de tournevis de chaque côté, faire glisser le bloc moteur vers soit. Cette séquence doit permettre de ne pas refaire l'étanchéité, et cela me parait très appréciable. Après mon démontage brutal, j'ai refait tant bien que mal l'étanchéité, en réutilisant les morceaux de scotchs déchiré. J'espère que ça va tenir, mais bon ... plus très rassuré.

Tiens @heavenvibes lit ça, tu connais peut-être bien l'électronique mais tu n'es pas le seul, il y a aussi des spécialistes sur le Forum ..... ================================================================================================================ Au sujet de la coupure soudaine de la batterie des Dualtrons, à noter que la Dualtron 2 ne présente pas ce défaut ! En dessous d'un certain voltage, la DT2 refuse de "pousser" plus fort, même si l'on décide de la régler sur L3-TURBO-DUAL. Si votre DT2 manque (vraiment) "de patate" en fin de charge...cela est une bonne chose ? (Pour éviter ces coupures MiniMotors a intégré dans ses derniers contrôleurs différentes plages de voltage de fonctionnement: lorsque la batterie de la DT2 se décharge, la trotti' bascule progressivement sur des plages de voltage inférieures. Pour chaque plage de fonctionnement inférieure, les contrôleurs sont programmés pour "brider" l'accélération que demander l'utilisateur, et donc la décharge appliquée à la batterie. Plus on descend en voltage, plus la limitation se fait ressentir lorsqu'on accélère, il est même difficile de se rendre compte de l'existence de cette fonctionnalité si l'on ne décharge pas la Dualtron 2 à moins de 25-30% de charge. (Encore plus dur si l'on fait gaffe de ne pas décharger profondement la batterie pour optimiser le nombre total de cycles de recharge de nos batteries.) Cependant lorsque la batterie est déchargée suffisamment pour arriver aux dernières (et plus faibles) plages de voltage de fonctionnement, tirer à fond sur la gâchette peu importe les modes produit de moins en moins de propulsion ... légèrement frustrant si l'on n'est pas au courant de ce qui se travaille sous le deck ! ) "Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité", vraiment cette fois Et enfin: pour pousser un peu plus loin, je me demande s'il n'est pas possible de configurer cette fonctionnalité de limitation de l'accélération sur les DT2, afin de l'activer avant même que la batterie se trouve en fin de charge (à 30% il ne reste pas grand chose). La valeur d'usine de ma DT2 affiche "480" en P1 sur le paramétrage LCD. (P1 indique le "low voltage protection"). Le "480" devrait dire "48,0V", soit 3V x 16 = "48V"; avec "3V" = voltage en-dessous duquel il est déconseillé de décharger les cellules de nos batteries, et "16" = nombre de cellules pour une batterie 60V "16S" (Dualtron 2 EX+ en question) Peut-être régler le "low voltage protection" (P1 du LCD) sur "490" voire sur P1 = 500 permettra de faire signe au contrôleur d'activer la nouvelle fonctionnalité plus tôt ? Cela pourrait éventuellement entraîner un gain de quelques kilomètres d'autonomie pour ceux en DT2 Modifié 28 février 2017 par Trotti Phil

Si elle n'en a pas besoin pour aller bosser. Je suis encore le chef à la maison ! ?

voici une photo pour que je puisse vous expliquer le principe : un tendeur qui agi sur la colone de direction pour maintenir une trajectoire lineaire le premier que j'ai utilisé ( par sur cette photo ) était réalisé par un ressort fixé au niveau du système de pliage cette seconde réalisation : permet d'avoir une tension triangulaire d'accroche au niveau des pieds le tendeur est situé d'une part et d'autre des deux tibias ce qui permet d'avoir stabilité latérale augmenté la tension du tendeur sur la colone est de l'ordre de 15 kg et donne donc sur la poigné droite ou gauche une tension d'environ 1 kg quand on tiens la poignée d'une main ( ce qui permet est c'est le but recherché de pouvoir ce signaler lorsque l'on change de direction en ce lachant d'une main ) au niveau matériel : un mousqueton de 5€ pour la fixation sur la colone de direction un tendeur à mousqueton à (Action ) à 1€50 et 2 équaires en alu et une tige fileté trouvé dans le garage cela apporte un gain indéniable en stabilité et en sécurité

Jadis alors que les trains proposaient encore un wagon pour les fumeurs, un type qui empestait le tabac s'assoit en face de moi pour me raconter des trucs délirants auxquels je ne répondais rien. Mais il avait l'air de s'énerver tout seul, il m'expliquait combien il en avait marre de se faire arnaquer, par les fonctionnaires, par les chômeurs, et tous ces gens qui nous coûtent un pognon de dingue voleurs et ces profiteurs. Et puis il me demande si je sais quand le train s'arrête parce qu'il ne tient plus, il veut griller une cigarette. Alors je lui dis, espérant l'aider (et l'envoyer s'enrager ailleurs), que le wagon fumeurs était juste à côté. Et il me répond qu'il refusait d'y mettre les pieds parce qu'il ne supporte pas la fumée des autres.

test du haut parleur :

Ouf... Sur le coup, j'ai cru que tu parlait d'Hidalgo !