Classement

Ma Thunder en full noir. Jantes AR et AV en noir, Deck et vis en noir... Elle fait beaucoup plus classe, plus nerveuse, je supportais plus la couleur des jantes.

Lol je viens de me taper 17 pages pour connaitre la chute de l'histoire... verdict = @willos est un gros mytho et troll de première! Pour le fun, j'étais dans une boutique de trott en centre ville ya quelques semaines et la 2 flics rentrent. (la quarantaine bien passé) Les mecs se dirigent direct vers une Thunder et commencent à dire: putain c'est ça qu'il faut que je m'achète ! Ça m'a fait assez rire... ?

Regarde celle-là

@KELEC , je rigole parce que ta question est tellement vague que les deux réponses ci-dessus sont totalement opposées. Ben oui, si tu ne dis pas quel sera l'usage (urbain, tout-chemin...), le parcours ou lieu d'habitation (transport en commun, escaliers...), le budget, le caractère de ta copine (sensible à l'esthétique ou pas trop), l'autonomie souhaitée (prévoir le double), le choix du vendeur (certaines roues ne sont dispo qu'en Chine) ..etc. En fait, une femme peut maîtriser n'importe quelle roue. Même une gamine de 10 ans peut piloter une Monster 22 pouces : Et il ne faut pas oublier le "coup de cœur", le truc indéfinissable qu'on ne peut pas expliquer (donc ta copine doit participer impérativement au choix de sa "future prothèse")... En gros, il faut d'abord choisir la taille de la roue, les dimensions en pouces sont : 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 22. (en gras les plus courantes). Les 14" sont légères et vives (plutôt usage urbain), les 18" lourdes avec une meilleure capacité de franchissement (plutôt usage tout-chemin), les 16" sont intermédiaires... Il ne faut pas oublier la période d'apprentissage pendant laquelle le/la débutant(e) risque de se faire mal au mollets en serrant trop la roue (oui, le confort est important). Et on peut aussi prendre une roue modeste (d'occasion par exemple) pour voir si le wheeling plait (oui en immense majorité) afin de fixer un choix ultérieur plus pertinent. En résumé, l'univers des possibilités est énorme (euh, pas tant que ça en fait )

Pour info j'ai posé ces clignotants arrières et mis un tuto depuis quelques temps (liens AliExpress pour toutes les pièces a prendre). Urban360 n'ont pas repris ou compris la fonction feux de stop d'ailleurs ? Sinon pour les clignotants avant j'ai fais mieux depuis de mon point de vu. J'avais fais des vidéos a l'époque Je peux partager si vous voulez ces custom

Comme je l'ai prévu, je suis allé essayer ce scooter chez le concessionnaire de Golfe-Juan. L'importateur, de passage, était présent, on a un peu discuté du produit, à mon retour il était reparti. Le patron de la concession est très sympathique et semble sérieux, c'est toujours un bon point. Commençons par le statique. La présentation et la finition sont correctes, mais le tout fait un peu daté niveau look et commodos, ça ressemble à un scooter ancienne génération. La capacité du coffre sous la selle est moindre sur le modèle le plus puissant à cause de sa deuxième batterie, mais j'y rentre un intégral Shubert modulable. De toute façon le porte paquet permet de rajouter un top case. Pas de chargeur à trimballer, le branchement avec le câble fourni se fait directement sur une prise domestique. Des économies sont visibles sous la selle où le contrôleur est logé sous un cache qui ressemble à du carton plastifié, mais c'est une plaque simple qu'on doit pouvoir fabriquer avec un matériau plus qualitatif. Pour les deux modèles inférieurs en puissance de batterie, le coffre est plus grand et il n'y pas ce cache contrôleur. On n'est pas dans du haut de gamme, mais ça reste globalement acceptable. De même les ampoules sont à l'ancienne, H1 halogène pour les phares, ampoules filaments pour le reste. Passer tout ça en led pourra faire gagner sur la consommation électrique en modernisant l'éclairage. Tableau de bord un peu vieillot aussi. Une petite montre à cadran personnalisée à la marque a été rajoutée au guidon pour pallier à son absence d'origine. Ce n'est pas un engin qui excitera les convoitises des voleurs, ça compense et de toute façon on est sur un concept utilitaire zéro carburant donc on peut s'en satisfaire. D'après les retours clients, sur le modèle affiché avec plus d'autonomie, on est aux alentours de 160 Kms en conduisant tout le temps sur le mode 3. Le mode 1 est limité à 60 Kmh, avec un démarrage plus progressif, le 2 à 100 Kmh et le 3 permet d'atteindre les 120 compteur (vérifié en cours d'essai). En usage périurbain/voies rapides, j'ai constaté que le mode 2 est déjà très bien. Il y a un bouton marche arrière pour faciliter les manœuvres. De l'énergie est récupérée au freinage, mais contrairement à ce que je craignais ça n'a pas l'effet On/Off d'une trottinette dual comme la mienne, et je n'ai pas été gêné. Pas d'antiblocage, freiner seulement de l'arrière permet d'actionner l'avant et l'arrière en même temps, comme à une certaine époque sur les 125. Au niveau consommables, les pneus sont trouvables facilement en marques réputées. Les Metzeler FeelFree Wintec seraient très appropriés pour rouler tous temps, à 100 € la paire. Les plaquettes de freins sont identiques à certains modèles Piaggio, donc remplaçables facilement aussi, bien que le concessionnaire n'en ai pas encore eu l'occasion avec ses clients. Le freinage électrique épargne peut être un peu celles-ci. Le béquillage sur la centrale est plutôt facile. Je ne l'ai pas détaillé à fond sous toutes les coutures, il peut y avoir d'autres choses que j'ai loupé. En route. Batterie un peu au dessus de la moitié sur l'affichage, le modèle d'essai est celui avec la plus petite autonomie. La prise en main est facile, le scooter est équilibré et on ne met pas longtemps à le prendre en mains. Je me dirige tout de suite sur la montée vers Vallauris et la puissance est notable, on est largement au niveau d'un scooter 125 puissant, avec du couple qui arrive plus immédiatement et la mise en vitesse se fait sans temps mort. C'est annoncé comme accélérant aussi fort qu'un 400, je modulerai en disant qu'on est plutôt proche d'un bon 300 et c'est déjà très bien. Pour qui n'a conduit que des 125, je pense que ça pourra étonner. C'est bien mieux qu'un Yamaha Xmax 125 qu'on m'a prêté qui passerait pour un poumon à coté. La puissance se dose facilement et il y aura de toute façon une conduite à adopter différente de celle d'un thermique, avec plus d'agrément je pense. C'est énergique sans être trop violent, mais mon expérience en moto peut minimiser cette impression. Un débutant pourrait avoir un autre avis. Donc la motorisation fait partie des bons points. Niveau châssis, ma méfiance des pneus chinois m'a incité à ne pas aller trop loin sur l'angle, mais il est très sain et les grandes courbes rapides et les lignes droites à fond n'occasionnent aucun saucissonnage, le comportement général est sans vice. L'amortisseur arrière est ferme, acceptable malgré tout, un scooter Kymco par exemple est bien plus insupportable. La fourche fait également un travail convenable. La selle aussi est très ferme, mais on peut faire ce reproche à beaucoup de productions. Les rétroviseurs larges et bien placés permettent une bonne rétro vision. Le freinage, en condition courante ne procure pas d'inquiétude. Mais justement, j'ai voulu tester un freinage d'urgence à fond et là j'ai noté des tremblements dans le train avant. Je n'ai pas pris le temps de vérifier si ça provenait d'un jeu, de la souplesse de la fourche ou d'un problème de disque, ça inquiète au début et j'ai réitéré l'expérience et quand on a intégré ce défaut, on gère. Malgré tout, ça ne louvoie pas. Le modèle d'essai est celui du patron, il a reconnu ce comportement mais lui a une conduite "scooter" en n'utilisant que le freinage couplé en actionnant le levier arrière et n'a pas l'occasion de déclencher souvent ce phénomène. Est-ce que ça se retrouve sur le reste de la production ? A voir si j'ai l'occasion d'en tester un autre. D'autres choses m'ont gêné pour mes 184 cms, les pieds sont posés assez hauts et mes cuisses sont très repliées au niveau de la hanche, ça peut fatiguer sur longue distance, ou alors on s'habitue peut être. Les amortisseurs arrière étaient réglés en position médiane, il y a peut être un peu de hauteur à gagner en la modifiant Le pare brise aussi n'est pas à la bonne taille pour moi, je suis pile poil dans la zone de turbulence, c'est assez bruyant et on profite bien moins du silence de fonctionnement de l'électrique. Pour une taille inférieure ça doit convenir, j'ai testé en me surélevant et c'est bien mieux. Comme il n'y a pas d'option bulle haute, la solution serait de la raccourcir pour éviter ça, au prix d'une moindre protection, ou de rajouter un déflecteur adaptable.. J'ai donc atteint la vitesse maximum de 120 au compteur, à vérifier au GPS, mais l'allure était rapide sans aucun doute et dans de bonnes conditions de sécurité. Arrivé à 100, on sent que le moteur commence son bridage mais on y arrive quand même facilement. Le concessionnaire a essayé d'outrepasser le bridage, mais c'est peu probant avec à peine 2 Kmh de plus. Le plus important est que sur l'ensemble du parcours comprenant pas mal de montées, on ne subit pas de frustrations sur les capacités à affronter toute les conditions de reliefs. Voici donc mon ressenti sur cet essai. Je dois quand même préciser que je conduis à moto de manière très sportive et que la plupart des usagers ne pousseront peut être pas aussi loin ses limites comme je l'ai fait. Est-ce que je pourrai envisager cet achat ? Oui je pense qu'il conviendrait à l'usage que j'en ferai. Est-ce que ce serait rentable au vu du prix ? Je n'y pense pas comme ça. L'idée de pouvoir traverser mon département d'un bout à l'autre, silencieusement sans polluer, est surement plus philosophique que réellement pragmatique. En tout cas l'utilisation est très éloignée d'une trottinette électrique, bien plus large et plutôt à son avantage. Si vous avez l'occasion d'essayer et de faire votre propre avis, n'hésitez pas, ce genre d'engin devient crédible.

Moi je suis un poil maniaque aussi avec mon matériel. Notre jouet nous a quand même coûté un petit budget et puis quand c'est neuf on veut que ça le reste longtemps.

Ou celle-là aussi

???Stage de Gyroroue à Paris??? Enfin les stages de wheel arrivent à Paris pour 2 sessions intensives, avec Damien Gaumet/Hirsute (cours avancé/freestyle) et Yann Guillemot (cours débutants). Dates: le 24 février et le 24 mars Nombre de places limité! Et pour rappel, avant ca nous serons le 17 février à Lyon pour une session bien à l'abri dans le skatepark Gerland. Il reste 1 place pour le cours avancé et quelques places en débutant. Infos et réservations: http://www.inmotion-france.fr/academie

La sonnette a aussi le gros avantage d'être bien connue des piétons, qui y réagissent instantanément et correctement, contrairement à plein d'autres "amuse-agace-oreilles" qui peuvent aussi bien les figer sur place que leur faire faire un bond imprévisible. Cerise sur le gâteau, elle fait partie des (rares...) dispositifs "réglementaires" Edit: je m'aperçois que ma réponse est pratiquement la même que celle de @GyroRideRz qui a été le plus rapide sur ce coup ?

Je confirme, pour en avoir tester un façon "sirène" c'est même parfois carrément contre productif, car entre ceux qui sont tétaniser par la peur et reste figé, et ceux que ça énerve et qui refuse de se pousser, j'ai vite réalisé qu'au final les gens sont tellement habitués à ce son de sonnette de vélo qu'il n'y a qu'à lui qu'ils réagissent correctement de façon instinctive ^^

Et ça n'est d'ailleurs pas un problème sur les très bonnes roues des très bonnes marques, mais une "feature": c'est mal collé juste pour permettre d'aller voir comment c'est beau en dessous sans trop de difficulté

Oui, en effet, la séparation entre carte de contrôle et carte de puissance est plutôt sympathique, mais perd son intérêt si c'est géré ensemble. Dommage. Quand la montée en température est progressive, elle a de bonne chance d'être correctement signalée, à ceci près que la carte mère se sert de la sonde interne du µcontrôleur et/ou de celle du capteur gyro-accéléro. Plus rarement il y a aussi une sonde dans le moteur, et encore plus rarement dans le pack batterie. La température du radiateur est détectée avec un certain retard. Dans le mouvement pendulaire, on enchaîne des phases accélération et décélération, et c'est surtout cette dernière qui me semble méchante, car la tension générée par la roue s'additionne à la tension batterie , le courant est énorme et c'est une seule des deux batteries de la Z10 qui l'absorbe. En phase d'accélération, la batterie fournit le courant et la roue génère une tension inverse (fcem) qui minimise l'intensité, mais très peu car on est en quasi statique. C'est un exercice stressant pour la roue, les constructeurs le déconseillent (quand ils ont le courage de rédiger une notice )

Merci à tous, j'ai suivi ces retours d'expériences avec attention, ils sont très instructifs. Le claquage par paire des mosfets montés en pont est classique, @Filalapat l'a bien expliqué. La fusion des deux puces (court-circuit) ne dure jamais très longtemps, il y a au moins un des transistors qui fissure son boîtier ou qui fond ses broches, donc il s'ouvre ce qui préserve la batterie (à moins qu'un fusible ait déjà fondu quelque part). Et effectivement la roue qui tourne peut générer du courant dans le mosfet restant, d'où effet de crantage, c'est clair, logique. Juste un tout petit commentaire sur " la fragile électronique de commande en amont ", car en fait le switching rapide de mosfets de puissance nécessite des étages intermédiaires relativement musclés à cause de la forte capa de gate (~8nF) qu'il faut gérer le plus rapidement possible. Bref. Je pense qu'il faut un gros carton rouge à Ninebot qui ne vend pas sa carte puissance séparément. Décidément, le mercantilisme n'a pas de limite.

En réponse à l'interrogation sur 35Ah LG ou 32Ah FST, voilà un lien sur un topic des batteries externes, en commençant à fouiller, j'ai trouvé plusieurs lien sur ALiexpress et Alibaba. Les 20Ah semblent le plus abordables en rapport prix/poids/puissance. https://antybattery.fr.aliexpress.com/store/group/LG-Cell/202225_512196287.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.562e171cqbQmmb Ai trouvé une 60v 20Ah sur Alibaba faite de cellules samsung, en ai fait une demande de prix, je vous tiendrai au courant. https://www.alibaba.com/product-detail/Lithium-ion-Battery-Pack-60V-20Ah_60537075602.html?spm=a2700.7724838.2017115.54.16452321KOFnlx Un lien intéressant de @troteur93 très instructif et sa chaine youtube de randonneur en raptor https://www.youtube.com/channel/UCqmIVXMmhdQ8vJzZXcKJgLw Voilà, voilà, bonne semaine à tous `

Ok, je bats ma coulpe. On verra si il y a alignement ou pas, merci pour ces précisions.

Bah oui, j'hésite à me déplacer pour si peu, je pense demander à ma roue de faire l'after sans moi ? En attendant, j'ai moins mal qu'hier soir mais tu m'a quand même re-tué aujourd'hui

J'ai trouvé cette vidéo récente sur la chaîne youtube d'inmotion Usa. Sol mouillé et pluie, cette dernière doit être quand même soutenue car elle a fait vriller la gimbal de sa caméra ^^ J'en ai profité pour poster un commentaire : "I do not understand anything anymore. Inmotion suggests to avoid driving in the rain and wet road with the V10 to avoid the risks related to the problems of sealing, and yet the video does honor this possibility. So who to believe? Seal only ? battery with new protection case?"

En cours de test sur ma modeste et capricieuse imprimante 3D, c'était galère à paramétrer, résultat dans environ 2 heures Édit: pas de fil noir donc test avec ce que j'avais sous la main, ça s'imprime assez bien et surtout ça rentre dans forcer dans le trolley, du coup faudra trouver un moyen pour faire tenir (colle ?). Je ne sais pas qui a dessiné j'ai pris le fichier ici, c'est super bien fait, merci à lui, j'espère que le concepteur a autorisé le partage sinon je suprimerai.

Ce que tu décris là n’est pas très bon… Pour l’avoir vécu tant sur ma S2 que sur ma MS3, il s’agit très certainement de la liaison drain-source d’un ou plusieurs des transistors MOSFETs qui s’est mise mise en court-circuit. Ce phénomène de ‘crantage' observé sur la roue alors qu’elle est éteinte est justement dû à la liaison directe via le court-circuit sur le transistor incriminé à travers l’enroulement du moteur. Si tu veux le vérifier en éliminant le crantage, ce sont les 3 fils de puissance du moteur que du devras débrancher, même si débrancher aussi les XT60 d’alimentation te permettra juste de te mettre en sécurité pendant l’opération. Quand la CM de ma S2 avait claqué, je me souviens n’avoir plus rien en vie sur ma roue ni bips, ni lumière, rien. Quand la CM de la MS3 avait fait de même, j’avais juste une très faible lueur dans le phare. Dans les deux cas, le crantage de la roue était nettement perceptible. Je crains donc que ton unique solution soit le remplacement de la carte MOSFETs. Attention : Pour d'ouvrir le compartiment de la CM (côté gauche de la Z10), tu devras perforer un petit opercule (pastille blanche ci-dessous, ici celle côté batterie) attestant de l'intégrité à des fins de garantie... Il existe des deux côtés, ici celui de la batterie. Assure-toi auprès de ton vendeur de pouvoir le faire pour ne pas te faire sauter la garantie ! Avoir avec ton vendeur si la garantie peut s’appliquer, sinon on en trouve ici, mais 220 euros quand même… https://fr.aliexpress.com/item/Ninebot-une-Z6-Z10-lectrique-monocycle-accessoires-Moteur-carte-m-re-contr-leur-pneu-guidon-plaquettes/32922646414.html Sur la photo, la carte des MOSFETs de la Z10 est celle du dessous. Les deux sont vendues ensemble.

Merci les amis ? Pour ceux qui auraient loupé la vidéo de présentation, c’est par ici (on s’est bien amusé à la faire ?) :

Voici (encore) un sujet probablement très bien connu par un certain nombre d'entre vous mais peut-être utile à ceux qui soint moins expérimentés que d'autres. On parle beaucoup des caractéristiques des roues mais il me semble qu'il y a plein de petits détails qui peuvent changer de façon sensible l'expérience sur une même roue. Je vais raconter ci-dessous quelques expériences allant dans ce sens. GRIP SUR LES PEDALES: A l'époque où j'ai acheté mon ACM, il y avait les anciennes pédales gotway dessus. Je les trouvais un peu trop petite en terme de surface. J'avais un peu l'impression qu'il n'y avait pas assez de place pour mes pieds. De temps en temps mes pieds glissaient un peu et ce n'était pas très rassurant. A cause de ça, j'ai l'impression de me crisper un peu au niveau des pieds car je fais des efforts pour m'accrocher aux pédales, pour ne pas glisser, etc... Tout ceci fatigue vite les pieds or le confort des pieds est important pour améliorer l'expérience. J'ai fini par mettre des grips de skate à gros grain (je crois) sur les pédales. J'avais presque l'impression d'avoir une nouvelle roue. A partir du moment où on accroche très bien sur les pédales, on est très confiant sur la qualité de ce contact et il n'y a plus de crispation au niveaux des pieds. La façon de conduire la roue change. Le confort est meilleur. La sérénité est augmentée. On est plus détendu, on a moins mal aux pieds, etc... Ca change beaucoup de choses. Néanmoins, il y a un petit inconvénient tout de même. Ca devient plus difficile de changer la position des pieds en roulant. Il faut vraiment soulever le pied et rester donc sur un seul pied pendant un cours instant. Avec un peu d'habitude on y arrive très bien. Il me semble qu'aujourd'hui des possesseurs de Z10 font aussi le même type d'expérience. TAILLE DES PEDALES: Toujours autour de ces questions de confort au niveau des pieds. Sur ma Msuper3, j'étais finalement mieux avec les pédales du type pédales de Tesla que les pédales de Msuper3. Je me suis senti tout de suite plus à l'aise au niveau du confort de base avec les pédales de Tesla posées sur la Msuper3. A basse vitesse, la qualité du contrôle est bien meilleure. Quand la route est un peu glissante (un peu de boue notamment ou dans la neige) j'ai nettement un meilleur contrôle avec les pédales de Tesla. Cependant pour amortir des chocs j'étais mieux avec les pédales de Msuper3. LE POINT DE CONTACT HAUT: Personnellement, je me sens beaucoup mieux quand j'ai un point de contact haut (mollet/tibia voire plus haut encore) bien net. J'ai un meilleur contrôle de la roue, je suis plus stable quand je roule plus vite et surtout je fais moins d'effort pour être stable, je suis moins crispé et je me sens plus rassuré. J'ai très très très peu roulé sur une KS-18A (ou S) avec cette forme de roue mais le peu que j'ai fait j'ai vraiment aimé ce point de contact très haut avec la roue. C'est la même chose quand on roule sur une Gotway Monster. On fait beaucoup plus corps avec la roue quand on a un bon contact haut assez net et bien haut. Cela peut changer la façon de conduire la roue également. On ne tourne pas tout à fait de la même façon quand on a un point de contact haut assez haut. On accélère et on freine plus facilement quand on a un bon contact haut. On se stabilise plus facilement à haute vitesse quand on a un point de contact haut. En tout cas, je parle ici de mes expériences. LES CHAUSSURES: Sur les chaussures il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord quand on est débutant, on peut avoir mal aux malléoles et aux tibias par exemple. On a l'idée de porter des chaussures un peu montantes et au moins les problèmes de malléoles peuvent éventuellement disparaître. Néanmoins, j'ai acheté des nouvelles chaussures récemment et je n'ai pas fait attention qu'elles couvraient les malléoles. Je suis monté sur la Tesla et j'ai complètement perdu au niveau du confort. Je n'ai jamais eu des problèmes au niveau des malléoles et avec ces chaussures je touche la roue avec les malléoles et j'ai même un peu mal parfois. Aie aie aie... Ces chaussures étaient sensées augmenter le confort car elles protègent bien contre le froid et l'humidité (avec du gore-tex) ce qu'elles font très bien visiblement. De plus, j'ai un peu perdu le contact en haut sur la roue (au niveau du tibia/mollet) et cela me fait perdre au niveau de la qualité du contrôle. J'ai du changer la façon de positionner les pieds sur les pédales, j'aime bien avoir l'avant des pieds en contact avec la coque de la roue mais je dois écarter un peu vers l'extérieur les talons pour que les malléoles n'appuie pas trop sur la coque et pour ne pas avoir mal. Et puis une chose que j'ai oubliée aussi finalement m'a sauvé. Les semelles extérieurs de ces chaussures sont plus épaisses derrière que devant; Il a fallu que je change le calibrage des pédales pour qu'elles soient un peu relevées de sorte que mes pieds soient moins inclinés vers l'avant. Cela a fait que j'ai retrouvé le point de contact haut (niveau mollet/tibia). J'ai finalement trouvé un confort de conduite correct et une protection contre le froid et l'humidité amélioré. Pour améliorer l'amortissement des chocs, on peut mettre des chaussures avec des semelles souples et plus épaisses mais cela abaisse le point de contact haut avec la roue. Il faut en tenir compte car ça peut être plus ou moins gênant. En ce qui me concerne, cela dégrade un peu la qualité du contrôle de la roue mais je privilégie la qualité de l'amortissement des chocs car les chocs venant du dessous des pieds me font très mal. La nature des semelles extérieures des chaussures contribue à la qualité de l'accroche pied/pédale. En gros il faut des semelles qui fontionnent bien avec le grip ou la surface haute des pédales. En temps de pluie ou en hiver, ceci n'est pas propre au monoroue mais en tout cas, il faut penser à porter des chaussures qui tiennent les pieds au chaud et qui sont imperméables. C'est super pénible quand on a les pieds glacés ? LE CALIBRAGE DES PEDALES: Ceci désigne l'angle d'inclinaison avant/arrière des pédales en position de repos. Quand c'est trop penché vers l'avant c'est plus facile de grimper une côte mais sur du plat ou surtout des pavés on peut avoir l'impression de tomber. Ca peut-être très fatiguant. Pour un freinage d'urgence on peut avoir du mal à envoyer du poids vers l'arrière car le corps et par défaut trop incliné vers l'avant. Mais si c'est trop penché vers l'arrière, dans mon cas ça peut me faire très mal aux pieds et aussi aux mollets quand je dois "forcer" à accélérer. En fonction de l'angle on peut plus ou moins bien freiner. Vous avez compris qu'il y a un juste milieu à trouver et cela doit être adapté à chaque personne. Il faut donc que vous fassiez votre propre expérience et que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. CONTRE LE FROID: Je suis plutôt frileux et je pense avoir trouvé des choses pas mal pour rouler avec le froid qu'il peut y avoir en ile de france. Je ne sais pas comment on fait quand il fait -10 degré par exemple mais jusqu'à -4 au moins j'ai déjà testé. Evidemment, il faut s'habiller comme en hiver mais voici quelques points que je précise. Il faut mettre plusieurs couches de vêtements pour être mieux protégé. Si vous avez du damart sous le pantalon par exemple c'est une bonne idée. vous pouvez mettre aussi un bas de survêtement par exemple. Il faut des chaussettes chaudes et des chaussures chaudes. Protégez bien vos mains avec ce que vous avez pour aller au ski par exemple. Et puis protégez bien la gorge et la tête. En ce qui me concerne, je trouve qu'une cagoule sous le casque (car vous portez un casque j'espère) est très efficace. J'ai découvert récemment que le port d'un casque intégral tient vraiment bien chaud à la tête et améliore la sensation de chaleur globalement. Ca évite d'avoir à se moucher tous les 5 km aussi. Rouler sous un beau ciel bleu d'hiver sans avoir froid m'est très agréable. LES PROTECTIONS: Pour les genouillères et coudières, j'aime bien ceux qu'on doit enfiler par les pieds ou par les mains plutôt que ceux qui ne tiennent que par des grips/scratch car ça peut bouger un peu parfois. Au niveau protège-poignet/gant je ne pense pas avoir trouvé la bonne solution. Il faut être bien protége bien sûr mais on peut aussi avoir les doigts qu'on peut découvrir facilement parfois pour utiliser le smartphone parfois (à l'arrêt bien sûr). Il faut être à l'aise quand on doit se moucher en hiver sans avoir à enlever 40 trucs... Je suppose qu'il faut quelque chose qui fait gant/protection efficace et qui est facile à enlever. Il faut peut-être aller du côté des gants de moto. Pour le casque, un casque intégral avec visière large est très pratique et c'est efficace contre le froid aussi. Il faut penser à avoir un écran anti-buée pour ne pas avoir à soulever la visière trop souvent quand il fait froid. LES LUMIERES: En plus de ce qu'il y a sur la roue, il semble efficace d'avoir une torche supplémentaire au moins pour éclairer devant quand on roule la nuit par exemple. Si ce n'est pas bien éclairé on a presque peur de rouler et si c'est très éclairé on se rend compte qu'on peut rouler presque normalement. Ceci dit, il y a des choses, des bosses, etc... que l'on voit tout de même moins bien le soir. Restons prudents tout de même. Avec un bon éclairage on sent qu'on peut rouler sans problème le soir même sans éclairage dans la rue. Quand on est en voiture le soir et qu'on voit des vélos, trottinettes ou monoroue pas ou à peine éclairés le soir on a un peu pour eux. Du coup, je me sens plus rassuré avec plus de lumières sur moi quand le roule le soir. Je me sens plus rassuré en portant des lumières hautes sur moi le soir aussi bien devant que derrière. Ce n'est pas une lumière mais évidemment il est rassurant de porter un gilet jaune ou équivalent. Ca nous rend vraiment bien plus visible le soir. Pour être convaincu de tout ça, je pense qu'il faut faire l'expérience vous même. GARDE-BOUE: Les roues dont la coque descend assez bas derrière n'ont pas besoin de garde-boue mais pour une roue comme la MsuperX ou la Msuper3 le garde-boue est indispensable car dès qu'il y a un peu d'humidité on a de la boue et/ou du sable jusqu'à la tếte. Notamment en cette période, c'est pénible de devoir tout nettoyer à chaque trajet. Si on va travailler par exemple, on doit tout nettoyer à l'aller et au retour, à savoir: La roue, le protège sac, l'imperméable, le gilet jaune, le casque, les gants, etc... Heureusement, une KS-16S ou une Tesla par exemple n'ont pas ce genre de problème. Bien sûr, elles se salissent un peu mais beaucoup moins que sur une Msuper3 et surtout le dos de pilote ou son sac à dos restent propres. POUR FINIR: Je vous laisse compléter... A vos clavier et petits doigts agiles ?

Hello, Je suis rentré hier, je vais essayer de passer au QG cette semaine.

ah parfait, si /dès que tu as le temps, tu pourras nous mettre les références comme tu as fait avec les liens de où tu as commandé? On pourrait même mettre en 1ère page du coup

Super ! Ca colle avec mon agenda (le 24/03), hâte donc de rencontrer celui qui m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage grâce à ses tutos de folie ! Vivement le cours avancé ?

Top tout ca ! merci Tiens nou au courant pour le vendeur sur Alibaba (après pourquoi pas faire une commande groupé si jamais on peux négocié...)

Bonjour, Moi, pour l'avertisseur sur les trottoirs j'ai opté pour le cliquet (style débarquement) cela fait tout de suite penser "au jour le plus long". On m'a même demandé si c'était un original. He non,c'est une copie vendu par l'association.

Aux vues du comportement de mon coupe circuit, il y en a pas???

@shivas comme tu l'avais demandé sur fb... J'ai eu e-ride au tel, pour me dire que ma dt3 est prête, comme "prévu", il s'agissait bien d'un contrôleur qui avait grillé, pas de raison particulière, peut être une mauvaise série avec des résistances de mauvaise qualité... Heureusement qu'il y a le SAV, sinon, ça peut finir cher en contrôleur tout ça...

Ah ben là ! Si maintenant il faut coucher pour que ça fonctionne, on aura tout vu ! Bande de pervers !

Manque juste de mettre devant une lumiere rouge qui bouge et c’est nickel ! Et pour pousser plus loin cest d’installer un systeme vocal des l’allumage qui te dirait « Bonjour Michael, Devon a besoin de nous » ;3

Bonjour et bienvenue sur ce forum

Si pas trop tard , J'ai trouvé un roulement qui a l'air de correspondre 1ere photo je lis 30.1 ou 30.2 j'ai du mal à bien voir 2éme photo je lis 41 3ème photo je lis 6.5 il manque le reste des graduations, mais 6.5 doit être bon Donc le roulement dans le lien est surement celui qu'il te faut 30.15/41/6.5 https://www.123roulement.com/roulement-MH-P03.php 4ème ligne colonne de droite https://www.kanzen-roulement.com/roulement-a-billes-de-direction-headshock/ ou encore ici, mais la il faut être riche ou désespérer https://www.amazon.fr/Enduro-ACB-CH-36X45-SS-ENDURO/dp/B01D6YKCG8/ref=sr_1_fkmr1_4/261-7144943-0699467?ie=UTF8&qid=1549289388&sr=8-4-fkmr1&keywords=ROULEMENT+A+BILLES+ACB+MH+P03K+3015x41x65+mm+36°+45°+DIRECTION+CYCLISME+VELO et ici https://www.ebay.fr/itm/ROULEMENT-A-BILLES-ACB-MH-P03K-30-15x41x6-5-mm-36-45-DIRECTION-CYCLISME-VELO-/362418509087 Sinon il y a aussi le même qui fait 30 pile poil interne, à toi de voir 30/41/6.5 https://www.123roulement.com/roulement-ACB3645-30-A-RS.php

Sympa et ca change vraiment le look en effet et un grand merci, c'est une des options que je contemple et ca donne une tres bonne idee de ce que ca donne en vrai. Je me demande si, pour moi en tout cas, c'est pas entre trop ou trop peu. J'aime beaucoup comme les scandinaves utilisent different tons de blanc et je me demande si il y a pas quelque chose de semblable a fair ici pour pousser le "full noir" comme changer la visserie et faire un "wrap" en vrai carbon des gardes boues par exemple. Ou, a l'inverse jouer sur le contraste et ajouter un sous deck blanc ou couleur metalique si ca existe.

Eh oui, c'est même plus que vraisemblable, ces transistors ayant la fâcheuse idée de court-circuiter leur jonction drain-source lors d'un très fort pic de surintensité notamment. Ces pics peuvent survenir par surcharge moteur, ou très exceptionnellement par une électronique de commande qui cafouille, ce qui peut être le cas ici, la surcharge ne semblant pas avérée dans la description des faits. De plus, la moitié des MOSFETs est relié au rail d'alim positif, l'autre moitié au côté négatif. Si un se met définitivement en court-circuit, son compère relié au même enroulement moteur mais à l'alimentation opposée va lors de mise en conduction normale, se trouver court-circuité à son tour. Et lui aussi claquera. C'est pour cette raison que ces composants sont souvent détruits par paires. J'ai moi-même expérimenté contre mon gré le double claquage de MOSFETs sur une surintensité très brève avec ma MS3. Je l'avais relaté ici : Étant électronicien, j'avais facilement identifié les deux transistors à remplacer, mais un peu plus difficilement procédé au remplacement, les composants ayant été enfoncés à force dans les trous métallisés avant d'être soudés. Comme je le craignais, ma carte mère n'a pas redémarré, les transistors ayant renvoyé au moment de leur claquage des tensions létales pour la fragile électronique de commande en amont. Ma carte mère était donc définitivement morte et a nécessité son remplacement.

Perso j'aime vraiment pas le look de cette roue. Un gros disque pas pratique à porter, le trolley n'a pas l'air bien haut, finition brillante j'suis pas fan non plus.

Heu part contre si tu roule à plus de 50 km/h oublié les 50 km d’autonomie

Quand le suivi peut intéresser plusieurs wheelers, je depose le "Live tracking" sur le salon "Sorties wheel IDF" de wechat, en général

J’ai envoyé un mail à KWK en lui précisant que nous sommes nombreux sur le forum à vouloir soit mixer les duretés, soit à pouvoir choisir entre avant et arrière uniquement.wait and see.

@nikopolal yes bien vu, effectivement vendu séparément ce serait bien mieux! pour panacher au moins!

Toujours la faute de l'Europe même si on y comprend rien... Ce qui est en préparation c'est une NORME VOLONTAIRE européenne pour la sécurité des produits. Ce n'est ni.un règlement ni une directive. Et ces normes sont là pour aider les fabricants à mettre sur le marché européen des produits safe, et à donner aux autorités de contrôle un outil unique et homogène. Rien n'empêchera les fabricants de continuer à faire des engins sans tenir compte de la norme. En cas de contrôle, ou d'accident le professionnel sera responsable et devra prouver que son engin est le plus sécurisé possible. L'Europe n'y est pour rien. Si les états veulent continuer à laisser entrer n'importe quel engins, fait n'importe comment aux risques et périls de sa population, libre à eux. Vous devriez faire un peu d'histoire sur les minimotos et.la catastrophe que c'était il ya 15 ans. La norme européenne publiée alors est venue nettoyer le marché de vraies merdes dangereuses

Merci, et oui, il y est téléchargeable Incorrigible que je suis, j'en ai profité pour le dupliquer à la sauce Locus Map + BRouter option vélo Le_Tour_de_Paris_via_Argenteuil.gpx

@Yotraxx les vis sont bien fournis. Normalement tu dois les trouver dans le carton avec le chargeur. Elles sont dans un petit sachet plastique. J'ai eu du mal à les trouver aussi dans l'euphorie du déballage.

Premièrement : OUF tu n'as rien et ça c'est le principal parceque j'imagine la vilaine chute quand ta pédale se casse en plein ride ... brrr Deuxièmement : Non mais là je me dois d'insister ! Dorian tu dois avoir une manière de rouler particulièrement agressive pour ta roue, t'en brise une tous les mois alors que cela n'arrive a personne d'autre sur le forum. C'est ouf cette histoire. Je veux bien qu'on imagine un problème sur l'engin mais de mon point de vue c'est comme pour les wheelers qui se cassent la binette, 9 fois sur 10 quand on regarde vraiment de prêt et objectivement on se rend compte que c'est le pilote qui est le facteur déclenchant de l'incident. Des pédales pétées sur V10 on en voit pas sur le forum a part dorian qui les brise en série ! Une tous les mois! C'est plus EXD Dorian, c'est René Brisac ! Pourtant on est plusieurs a rouler en V10 ... Mais bon dieu filmez moi le en cachette qu'on voit comment il roule !!! Mon usage perso : - Perso je pilote toujours les pieds très proches du centre et je ne met pas les panards vers l'extérieur. Plus vous portez votre poids loin de l'axe plus vous exercez un effet de levier important et une contrainte sur la pièce. La pédale de la V10 étant particulièrement large, si vous utilisez toute sa surface et posez les pieds vers l'extérieur votre poids sur l'axe est énorme. - Pesant 90kg sans l'équipement j'évite de me faire plaisir en sautant les trottoirs, pas que l'envie ne me démange pas mais justement en conscience que de tapper le sol après un saut c'est une fois de plus envoyer un maximum de contrainte sur la charnière de la pédale. En conclusion temporaire : C'est pas agréable d'imaginer que nos pédales peuvent avoir une fragilité et se péter, donc je prends l'expérience de Dorian comme un point de vigilance. Forcément. Néanmoins jusqu'a preuve objective du contraire (qui n'arrivera pas je l'espère) rien ne permet de conclure que ces pédales sont fragiles vu l'absence de cas avérés multipliés et sur différents pilotes. PS : vivement que Dorian aille chopper une gotway ou une KS et brise une pédale pour faire flipper les participants des autres sections du forum !

La question est pas de savoir si c'est pour les bobos où pas, ce genre de modif... La vrai question est si c'est important et utile de faire ce genre de modif ? est ce que le prix justifie ce genre de modif ? Pour les clignotants, cela est ultra utile et peux même sauver des accidents... L'éclairage à l'avant n'est pas des plus important, chez décathlon pour 70euro, vous avez un kit avec une batterie et un éclairage ultra puissant. Pour finir la sécurité avec clé, je pense que dans 80% des cas ce n'est pas vraiment utile, il faut vraiment être inconscient de laisser un objet de tel valeur sans surveillance et l'attacher comme un vélo à l'entré d'un supermarché... Celui qu'a les moyens et à la possibilité de mettre les clignotants, je dirai que même pour 300euro, cela peux que vous facilité sur la route et évité un grave accident.

Fourche trop serrée = Il faut que la direction tourne de droite à gauche sans résistance. Il faut trouver le bon compromis de serrage pour ne pas avoir de jeu et de résistance, sinon on a la sensation que quelqu'un te prends le guidon.

On en parle lundi prochain! ?

1250 € le chargeur et j'offre une MS X ?

Cette boîte "lexgoscooter" en est-elle vraiment le fabriquant, ou bien plus probablement juste un "remarqueur - preneur de marge" comme tant d'autres? Et as-tu recherché ta roue (ou bien une qui ressemblerait beaucoup...) sur alibaba ou similaire, pour te rapprocher encore un peu plus de la source, voire même tomber dessus ?

Oui la marche arrière c'est utile ! Exemple vécu : Roulant doucement sur un trottoir (trop de voitures pour être sur la route), j'arrive à un carrefour. Là, un cycliste (vélo de course mais sur le trottoir aussi) a détourné mon attention 1 seconde et j'ai roulé jusqu'au bord du trottoir pour traverser. A cet instant je découvre que la pluie et des travaux ont transformé l'endroit en mare ; je suis dans l'eau boueuse jusqu'à la jante : j'ai le choix entre : me faire écraser devant, mettre un pied dans l'eau jusqu'à la cheville... et la marche arrière. Mes récents progrès en la matière m'ont sorti de la mare quoique pas complètement de la boue, parce que la marche arrière dans la boue c'est encore plus dur ! J'ai vraiment été content de savoir faire ces deux mètres, sans ça j'étais bon pour rentrer me changer. Là je m'en suis sorti avec un peu de boue sur les chaussures. De mon côté j'ai aussi encore des progrès à faire : j'arrive à tenir la marche arrière, mais je ne sais tourner que d'un côté. Forcément, ça limite équilibre et assurance. Il n'y a pas de mystère : seule la répétition des entrainements dédiés peut faire progresser en marche arrière. Des milliers de km de ballades n'aideront pas !