Classement

Ma Thunder en full noir. Jantes AR et AV en noir, Deck et vis en noir... Elle fait beaucoup plus classe, plus nerveuse, je supportais plus la couleur des jantes.

Lol je viens de me taper 17 pages pour connaitre la chute de l'histoire... verdict = @willos est un gros mytho et troll de première! Pour le fun, j'étais dans une boutique de trott en centre ville ya quelques semaines et la 2 flics rentrent. (la quarantaine bien passé) Les mecs se dirigent direct vers une Thunder et commencent à dire: putain c'est ça qu'il faut que je m'achète ! Ça m'a fait assez rire... ?

Regarde celle-là

@KELEC , je rigole parce que ta question est tellement vague que les deux réponses ci-dessus sont totalement opposées. Ben oui, si tu ne dis pas quel sera l'usage (urbain, tout-chemin...), le parcours ou lieu d'habitation (transport en commun, escaliers...), le budget, le caractère de ta copine (sensible à l'esthétique ou pas trop), l'autonomie souhaitée (prévoir le double), le choix du vendeur (certaines roues ne sont dispo qu'en Chine) ..etc. En fait, une femme peut maîtriser n'importe quelle roue. Même une gamine de 10 ans peut piloter une Monster 22 pouces : Et il ne faut pas oublier le "coup de cœur", le truc indéfinissable qu'on ne peut pas expliquer (donc ta copine doit participer impérativement au choix de sa "future prothèse")... En gros, il faut d'abord choisir la taille de la roue, les dimensions en pouces sont : 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 22. (en gras les plus courantes). Les 14" sont légères et vives (plutôt usage urbain), les 18" lourdes avec une meilleure capacité de franchissement (plutôt usage tout-chemin), les 16" sont intermédiaires... Il ne faut pas oublier la période d'apprentissage pendant laquelle le/la débutant(e) risque de se faire mal au mollets en serrant trop la roue (oui, le confort est important). Et on peut aussi prendre une roue modeste (d'occasion par exemple) pour voir si le wheeling plait (oui en immense majorité) afin de fixer un choix ultérieur plus pertinent. En résumé, l'univers des possibilités est énorme (euh, pas tant que ça en fait )

Pour info j'ai posé ces clignotants arrières et mis un tuto depuis quelques temps (liens AliExpress pour toutes les pièces a prendre). Urban360 n'ont pas repris ou compris la fonction feux de stop d'ailleurs ? Sinon pour les clignotants avant j'ai fais mieux depuis de mon point de vu. J'avais fais des vidéos a l'époque Je peux partager si vous voulez ces custom

Comme je l'ai prévu, je suis allé essayer ce scooter chez le concessionnaire de Golfe-Juan. L'importateur, de passage, était présent, on a un peu discuté du produit, à mon retour il était reparti. Le patron de la concession est très sympathique et semble sérieux, c'est toujours un bon point. Commençons par le statique. La présentation et la finition sont correctes, mais le tout fait un peu daté niveau look et commodos, ça ressemble à un scooter ancienne génération. La capacité du coffre sous la selle est moindre sur le modèle le plus puissant à cause de sa deuxième batterie, mais j'y rentre un intégral Shubert modulable. De toute façon le porte paquet permet de rajouter un top case. Pas de chargeur à trimballer, le branchement avec le câble fourni se fait directement sur une prise domestique. Des économies sont visibles sous la selle où le contrôleur est logé sous un cache qui ressemble à du carton plastifié, mais c'est une plaque simple qu'on doit pouvoir fabriquer avec un matériau plus qualitatif. Pour les deux modèles inférieurs en puissance de batterie, le coffre est plus grand et il n'y pas ce cache contrôleur. On n'est pas dans du haut de gamme, mais ça reste globalement acceptable. De même les ampoules sont à l'ancienne, H1 halogène pour les phares, ampoules filaments pour le reste. Passer tout ça en led pourra faire gagner sur la consommation électrique en modernisant l'éclairage. Tableau de bord un peu vieillot aussi. Une petite montre à cadran personnalisée à la marque a été rajoutée au guidon pour pallier à son absence d'origine. Ce n'est pas un engin qui excitera les convoitises des voleurs, ça compense et de toute façon on est sur un concept utilitaire zéro carburant donc on peut s'en satisfaire. D'après les retours clients, sur le modèle affiché avec plus d'autonomie, on est aux alentours de 160 Kms en conduisant tout le temps sur le mode 3. Le mode 1 est limité à 60 Kmh, avec un démarrage plus progressif, le 2 à 100 Kmh et le 3 permet d'atteindre les 120 compteur (vérifié en cours d'essai). En usage périurbain/voies rapides, j'ai constaté que le mode 2 est déjà très bien. Il y a un bouton marche arrière pour faciliter les manœuvres. De l'énergie est récupérée au freinage, mais contrairement à ce que je craignais ça n'a pas l'effet On/Off d'une trottinette dual comme la mienne, et je n'ai pas été gêné. Pas d'antiblocage, freiner seulement de l'arrière permet d'actionner l'avant et l'arrière en même temps, comme à une certaine époque sur les 125. Au niveau consommables, les pneus sont trouvables facilement en marques réputées. Les Metzeler FeelFree Wintec seraient très appropriés pour rouler tous temps, à 100 € la paire. Les plaquettes de freins sont identiques à certains modèles Piaggio, donc remplaçables facilement aussi, bien que le concessionnaire n'en ai pas encore eu l'occasion avec ses clients. Le freinage électrique épargne peut être un peu celles-ci. Le béquillage sur la centrale est plutôt facile. Je ne l'ai pas détaillé à fond sous toutes les coutures, il peut y avoir d'autres choses que j'ai loupé. En route. Batterie un peu au dessus de la moitié sur l'affichage, le modèle d'essai est celui avec la plus petite autonomie. La prise en main est facile, le scooter est équilibré et on ne met pas longtemps à le prendre en mains. Je me dirige tout de suite sur la montée vers Vallauris et la puissance est notable, on est largement au niveau d'un scooter 125 puissant, avec du couple qui arrive plus immédiatement et la mise en vitesse se fait sans temps mort. C'est annoncé comme accélérant aussi fort qu'un 400, je modulerai en disant qu'on est plutôt proche d'un bon 300 et c'est déjà très bien. Pour qui n'a conduit que des 125, je pense que ça pourra étonner. C'est bien mieux qu'un Yamaha Xmax 125 qu'on m'a prêté qui passerait pour un poumon à coté. La puissance se dose facilement et il y aura de toute façon une conduite à adopter différente de celle d'un thermique, avec plus d'agrément je pense. C'est énergique sans être trop violent, mais mon expérience en moto peut minimiser cette impression. Un débutant pourrait avoir un autre avis. Donc la motorisation fait partie des bons points. Niveau châssis, ma méfiance des pneus chinois m'a incité à ne pas aller trop loin sur l'angle, mais il est très sain et les grandes courbes rapides et les lignes droites à fond n'occasionnent aucun saucissonnage, le comportement général est sans vice. L'amortisseur arrière est ferme, acceptable malgré tout, un scooter Kymco par exemple est bien plus insupportable. La fourche fait également un travail convenable. La selle aussi est très ferme, mais on peut faire ce reproche à beaucoup de productions. Les rétroviseurs larges et bien placés permettent une bonne rétro vision. Le freinage, en condition courante ne procure pas d'inquiétude. Mais justement, j'ai voulu tester un freinage d'urgence à fond et là j'ai noté des tremblements dans le train avant. Je n'ai pas pris le temps de vérifier si ça provenait d'un jeu, de la souplesse de la fourche ou d'un problème de disque, ça inquiète au début et j'ai réitéré l'expérience et quand on a intégré ce défaut, on gère. Malgré tout, ça ne louvoie pas. Le modèle d'essai est celui du patron, il a reconnu ce comportement mais lui a une conduite "scooter" en n'utilisant que le freinage couplé en actionnant le levier arrière et n'a pas l'occasion de déclencher souvent ce phénomène. Est-ce que ça se retrouve sur le reste de la production ? A voir si j'ai l'occasion d'en tester un autre. D'autres choses m'ont gêné pour mes 184 cms, les pieds sont posés assez hauts et mes cuisses sont très repliées au niveau de la hanche, ça peut fatiguer sur longue distance, ou alors on s'habitue peut être. Les amortisseurs arrière étaient réglés en position médiane, il y a peut être un peu de hauteur à gagner en la modifiant Le pare brise aussi n'est pas à la bonne taille pour moi, je suis pile poil dans la zone de turbulence, c'est assez bruyant et on profite bien moins du silence de fonctionnement de l'électrique. Pour une taille inférieure ça doit convenir, j'ai testé en me surélevant et c'est bien mieux. Comme il n'y a pas d'option bulle haute, la solution serait de la raccourcir pour éviter ça, au prix d'une moindre protection, ou de rajouter un déflecteur adaptable.. J'ai donc atteint la vitesse maximum de 120 au compteur, à vérifier au GPS, mais l'allure était rapide sans aucun doute et dans de bonnes conditions de sécurité. Arrivé à 100, on sent que le moteur commence son bridage mais on y arrive quand même facilement. Le concessionnaire a essayé d'outrepasser le bridage, mais c'est peu probant avec à peine 2 Kmh de plus. Le plus important est que sur l'ensemble du parcours comprenant pas mal de montées, on ne subit pas de frustrations sur les capacités à affronter toute les conditions de reliefs. Voici donc mon ressenti sur cet essai. Je dois quand même préciser que je conduis à moto de manière très sportive et que la plupart des usagers ne pousseront peut être pas aussi loin ses limites comme je l'ai fait. Est-ce que je pourrai envisager cet achat ? Oui je pense qu'il conviendrait à l'usage que j'en ferai. Est-ce que ce serait rentable au vu du prix ? Je n'y pense pas comme ça. L'idée de pouvoir traverser mon département d'un bout à l'autre, silencieusement sans polluer, est surement plus philosophique que réellement pragmatique. En tout cas l'utilisation est très éloignée d'une trottinette électrique, bien plus large et plutôt à son avantage. Si vous avez l'occasion d'essayer et de faire votre propre avis, n'hésitez pas, ce genre d'engin devient crédible.

Moi je suis un poil maniaque aussi avec mon matériel. Notre jouet nous a quand même coûté un petit budget et puis quand c'est neuf on veut que ça le reste longtemps.

Ou celle-là aussi

???Stage de Gyroroue à Paris??? Enfin les stages de wheel arrivent à Paris pour 2 sessions intensives, avec Damien Gaumet/Hirsute (cours avancé/freestyle) et Yann Guillemot (cours débutants). Dates: le 24 février et le 24 mars Nombre de places limité! Et pour rappel, avant ca nous serons le 17 février à Lyon pour une session bien à l'abri dans le skatepark Gerland. Il reste 1 place pour le cours avancé et quelques places en débutant. Infos et réservations: http://www.inmotion-france.fr/academie

La sonnette a aussi le gros avantage d'être bien connue des piétons, qui y réagissent instantanément et correctement, contrairement à plein d'autres "amuse-agace-oreilles" qui peuvent aussi bien les figer sur place que leur faire faire un bond imprévisible. Cerise sur le gâteau, elle fait partie des (rares...) dispositifs "réglementaires" Edit: je m'aperçois que ma réponse est pratiquement la même que celle de @GyroRideRz qui a été le plus rapide sur ce coup ?

Je confirme, pour en avoir tester un façon "sirène" c'est même parfois carrément contre productif, car entre ceux qui sont tétaniser par la peur et reste figé, et ceux que ça énerve et qui refuse de se pousser, j'ai vite réalisé qu'au final les gens sont tellement habitués à ce son de sonnette de vélo qu'il n'y a qu'à lui qu'ils réagissent correctement de façon instinctive ^^

Et ça n'est d'ailleurs pas un problème sur les très bonnes roues des très bonnes marques, mais une "feature": c'est mal collé juste pour permettre d'aller voir comment c'est beau en dessous sans trop de difficulté

Oui, en effet, la séparation entre carte de contrôle et carte de puissance est plutôt sympathique, mais perd son intérêt si c'est géré ensemble. Dommage. Quand la montée en température est progressive, elle a de bonne chance d'être correctement signalée, à ceci près que la carte mère se sert de la sonde interne du µcontrôleur et/ou de celle du capteur gyro-accéléro. Plus rarement il y a aussi une sonde dans le moteur, et encore plus rarement dans le pack batterie. La température du radiateur est détectée avec un certain retard. Dans le mouvement pendulaire, on enchaîne des phases accélération et décélération, et c'est surtout cette dernière qui me semble méchante, car la tension générée par la roue s'additionne à la tension batterie , le courant est énorme et c'est une seule des deux batteries de la Z10 qui l'absorbe. En phase d'accélération, la batterie fournit le courant et la roue génère une tension inverse (fcem) qui minimise l'intensité, mais très peu car on est en quasi statique. C'est un exercice stressant pour la roue, les constructeurs le déconseillent (quand ils ont le courage de rédiger une notice )

Merci à tous, j'ai suivi ces retours d'expériences avec attention, ils sont très instructifs. Le claquage par paire des mosfets montés en pont est classique, @Filalapat l'a bien expliqué. La fusion des deux puces (court-circuit) ne dure jamais très longtemps, il y a au moins un des transistors qui fissure son boîtier ou qui fond ses broches, donc il s'ouvre ce qui préserve la batterie (à moins qu'un fusible ait déjà fondu quelque part). Et effectivement la roue qui tourne peut générer du courant dans le mosfet restant, d'où effet de crantage, c'est clair, logique. Juste un tout petit commentaire sur " la fragile électronique de commande en amont ", car en fait le switching rapide de mosfets de puissance nécessite des étages intermédiaires relativement musclés à cause de la forte capa de gate (~8nF) qu'il faut gérer le plus rapidement possible. Bref. Je pense qu'il faut un gros carton rouge à Ninebot qui ne vend pas sa carte puissance séparément. Décidément, le mercantilisme n'a pas de limite.

En réponse à l'interrogation sur 35Ah LG ou 32Ah FST, voilà un lien sur un topic des batteries externes, en commençant à fouiller, j'ai trouvé plusieurs lien sur ALiexpress et Alibaba. Les 20Ah semblent le plus abordables en rapport prix/poids/puissance. https://antybattery.fr.aliexpress.com/store/group/LG-Cell/202225_512196287.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.562e171cqbQmmb Ai trouvé une 60v 20Ah sur Alibaba faite de cellules samsung, en ai fait une demande de prix, je vous tiendrai au courant. https://www.alibaba.com/product-detail/Lithium-ion-Battery-Pack-60V-20Ah_60537075602.html?spm=a2700.7724838.2017115.54.16452321KOFnlx Un lien intéressant de @troteur93 très instructif et sa chaine youtube de randonneur en raptor https://www.youtube.com/channel/UCqmIVXMmhdQ8vJzZXcKJgLw Voilà, voilà, bonne semaine à tous `

Ok, je bats ma coulpe. On verra si il y a alignement ou pas, merci pour ces précisions.

Bah oui, j'hésite à me déplacer pour si peu, je pense demander à ma roue de faire l'after sans moi ? En attendant, j'ai moins mal qu'hier soir mais tu m'a quand même re-tué aujourd'hui

J'ai trouvé cette vidéo récente sur la chaîne youtube d'inmotion Usa. Sol mouillé et pluie, cette dernière doit être quand même soutenue car elle a fait vriller la gimbal de sa caméra ^^ J'en ai profité pour poster un commentaire : "I do not understand anything anymore. Inmotion suggests to avoid driving in the rain and wet road with the V10 to avoid the risks related to the problems of sealing, and yet the video does honor this possibility. So who to believe? Seal only ? battery with new protection case?"

En cours de test sur ma modeste et capricieuse imprimante 3D, c'était galère à paramétrer, résultat dans environ 2 heures Édit: pas de fil noir donc test avec ce que j'avais sous la main, ça s'imprime assez bien et surtout ça rentre dans forcer dans le trolley, du coup faudra trouver un moyen pour faire tenir (colle ?). Je ne sais pas qui a dessiné j'ai pris le fichier ici, c'est super bien fait, merci à lui, j'espère que le concepteur a autorisé le partage sinon je suprimerai.

Ce que tu décris là n’est pas très bon… Pour l’avoir vécu tant sur ma S2 que sur ma MS3, il s’agit très certainement de la liaison drain-source d’un ou plusieurs des transistors MOSFETs qui s’est mise mise en court-circuit. Ce phénomène de ‘crantage' observé sur la roue alors qu’elle est éteinte est justement dû à la liaison directe via le court-circuit sur le transistor incriminé à travers l’enroulement du moteur. Si tu veux le vérifier en éliminant le crantage, ce sont les 3 fils de puissance du moteur que du devras débrancher, même si débrancher aussi les XT60 d’alimentation te permettra juste de te mettre en sécurité pendant l’opération. Quand la CM de ma S2 avait claqué, je me souviens n’avoir plus rien en vie sur ma roue ni bips, ni lumière, rien. Quand la CM de la MS3 avait fait de même, j’avais juste une très faible lueur dans le phare. Dans les deux cas, le crantage de la roue était nettement perceptible. Je crains donc que ton unique solution soit le remplacement de la carte MOSFETs. Attention : Pour d'ouvrir le compartiment de la CM (côté gauche de la Z10), tu devras perforer un petit opercule (pastille blanche ci-dessous, ici celle côté batterie) attestant de l'intégrité à des fins de garantie... Il existe des deux côtés, ici celui de la batterie. Assure-toi auprès de ton vendeur de pouvoir le faire pour ne pas te faire sauter la garantie ! Avoir avec ton vendeur si la garantie peut s’appliquer, sinon on en trouve ici, mais 220 euros quand même… https://fr.aliexpress.com/item/Ninebot-une-Z6-Z10-lectrique-monocycle-accessoires-Moteur-carte-m-re-contr-leur-pneu-guidon-plaquettes/32922646414.html Sur la photo, la carte des MOSFETs de la Z10 est celle du dessous. Les deux sont vendues ensemble.

Merci les amis ? Pour ceux qui auraient loupé la vidéo de présentation, c’est par ici (on s’est bien amusé à la faire ?) :

Voici (encore) un sujet probablement très bien connu par un certain nombre d'entre vous mais peut-être utile à ceux qui soint moins expérimentés que d'autres. On parle beaucoup des caractéristiques des roues mais il me semble qu'il y a plein de petits détails qui peuvent changer de façon sensible l'expérience sur une même roue. Je vais raconter ci-dessous quelques expériences allant dans ce sens. GRIP SUR LES PEDALES: A l'époque où j'ai acheté mon ACM, il y avait les anciennes pédales gotway dessus. Je les trouvais un peu trop petite en terme de surface. J'avais un peu l'impression qu'il n'y avait pas assez de place pour mes pieds. De temps en temps mes pieds glissaient un peu et ce n'était pas très rassurant. A cause de ça, j'ai l'impression de me crisper un peu au niveau des pieds car je fais des efforts pour m'accrocher aux pédales, pour ne pas glisser, etc... Tout ceci fatigue vite les pieds or le confort des pieds est important pour améliorer l'expérience. J'ai fini par mettre des grips de skate à gros grain (je crois) sur les pédales. J'avais presque l'impression d'avoir une nouvelle roue. A partir du moment où on accroche très bien sur les pédales, on est très confiant sur la qualité de ce contact et il n'y a plus de crispation au niveaux des pieds. La façon de conduire la roue change. Le confort est meilleur. La sérénité est augmentée. On est plus détendu, on a moins mal aux pieds, etc... Ca change beaucoup de choses. Néanmoins, il y a un petit inconvénient tout de même. Ca devient plus difficile de changer la position des pieds en roulant. Il faut vraiment soulever le pied et rester donc sur un seul pied pendant un cours instant. Avec un peu d'habitude on y arrive très bien. Il me semble qu'aujourd'hui des possesseurs de Z10 font aussi le même type d'expérience. TAILLE DES PEDALES: Toujours autour de ces questions de confort au niveau des pieds. Sur ma Msuper3, j'étais finalement mieux avec les pédales du type pédales de Tesla que les pédales de Msuper3. Je me suis senti tout de suite plus à l'aise au niveau du confort de base avec les pédales de Tesla posées sur la Msuper3. A basse vitesse, la qualité du contrôle est bien meilleure. Quand la route est un peu glissante (un peu de boue notamment ou dans la neige) j'ai nettement un meilleur contrôle avec les pédales de Tesla. Cependant pour amortir des chocs j'étais mieux avec les pédales de Msuper3. LE POINT DE CONTACT HAUT: Personnellement, je me sens beaucoup mieux quand j'ai un point de contact haut (mollet/tibia voire plus haut encore) bien net. J'ai un meilleur contrôle de la roue, je suis plus stable quand je roule plus vite et surtout je fais moins d'effort pour être stable, je suis moins crispé et je me sens plus rassuré. J'ai très très très peu roulé sur une KS-18A (ou S) avec cette forme de roue mais le peu que j'ai fait j'ai vraiment aimé ce point de contact très haut avec la roue. C'est la même chose quand on roule sur une Gotway Monster. On fait beaucoup plus corps avec la roue quand on a un bon contact haut assez net et bien haut. Cela peut changer la façon de conduire la roue également. On ne tourne pas tout à fait de la même façon quand on a un point de contact haut assez haut. On accélère et on freine plus facilement quand on a un bon contact haut. On se stabilise plus facilement à haute vitesse quand on a un point de contact haut. En tout cas, je parle ici de mes expériences. LES CHAUSSURES: Sur les chaussures il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord quand on est débutant, on peut avoir mal aux malléoles et aux tibias par exemple. On a l'idée de porter des chaussures un peu montantes et au moins les problèmes de malléoles peuvent éventuellement disparaître. Néanmoins, j'ai acheté des nouvelles chaussures récemment et je n'ai pas fait attention qu'elles couvraient les malléoles. Je suis monté sur la Tesla et j'ai complètement perdu au niveau du confort. Je n'ai jamais eu des problèmes au niveau des malléoles et avec ces chaussures je touche la roue avec les malléoles et j'ai même un peu mal parfois. Aie aie aie... Ces chaussures étaient sensées augmenter le confort car elles protègent bien contre le froid et l'humidité (avec du gore-tex) ce qu'elles font très bien visiblement. De plus, j'ai un peu perdu le contact en haut sur la roue (au niveau du tibia/mollet) et cela me fait perdre au niveau de la qualité du contrôle. J'ai du changer la façon de positionner les pieds sur les pédales, j'aime bien avoir l'avant des pieds en contact avec la coque de la roue mais je dois écarter un peu vers l'extérieur les talons pour que les malléoles n'appuie pas trop sur la coque et pour ne pas avoir mal. Et puis une chose que j'ai oubliée aussi finalement m'a sauvé. Les semelles extérieurs de ces chaussures sont plus épaisses derrière que devant; Il a fallu que je change le calibrage des pédales pour qu'elles soient un peu relevées de sorte que mes pieds soient moins inclinés vers l'avant. Cela a fait que j'ai retrouvé le point de contact haut (niveau mollet/tibia). J'ai finalement trouvé un confort de conduite correct et une protection contre le froid et l'humidité amélioré. Pour améliorer l'amortissement des chocs, on peut mettre des chaussures avec des semelles souples et plus épaisses mais cela abaisse le point de contact haut avec la roue. Il faut en tenir compte car ça peut être plus ou moins gênant. En ce qui me concerne, cela dégrade un peu la qualité du contrôle de la roue mais je privilégie la qualité de l'amortissement des chocs car les chocs venant du dessous des pieds me font très mal. La nature des semelles extérieures des chaussures contribue à la qualité de l'accroche pied/pédale. En gros il faut des semelles qui fontionnent bien avec le grip ou la surface haute des pédales. En temps de pluie ou en hiver, ceci n'est pas propre au monoroue mais en tout cas, il faut penser à porter des chaussures qui tiennent les pieds au chaud et qui sont imperméables. C'est super pénible quand on a les pieds glacés ? LE CALIBRAGE DES PEDALES: Ceci désigne l'angle d'inclinaison avant/arrière des pédales en position de repos. Quand c'est trop penché vers l'avant c'est plus facile de grimper une côte mais sur du plat ou surtout des pavés on peut avoir l'impression de tomber. Ca peut-être très fatiguant. Pour un freinage d'urgence on peut avoir du mal à envoyer du poids vers l'arrière car le corps et par défaut trop incliné vers l'avant. Mais si c'est trop penché vers l'arrière, dans mon cas ça peut me faire très mal aux pieds et aussi aux mollets quand je dois "forcer" à accélérer. En fonction de l'angle on peut plus ou moins bien freiner. Vous avez compris qu'il y a un juste milieu à trouver et cela doit être adapté à chaque personne. Il faut donc que vous fassiez votre propre expérience et que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. CONTRE LE FROID: Je suis plutôt frileux et je pense avoir trouvé des choses pas mal pour rouler avec le froid qu'il peut y avoir en ile de france. Je ne sais pas comment on fait quand il fait -10 degré par exemple mais jusqu'à -4 au moins j'ai déjà testé. Evidemment, il faut s'habiller comme en hiver mais voici quelques points que je précise. Il faut mettre plusieurs couches de vêtements pour être mieux protégé. Si vous avez du damart sous le pantalon par exemple c'est une bonne idée. vous pouvez mettre aussi un bas de survêtement par exemple. Il faut des chaussettes chaudes et des chaussures chaudes. Protégez bien vos mains avec ce que vous avez pour aller au ski par exemple. Et puis protégez bien la gorge et la tête. En ce qui me concerne, je trouve qu'une cagoule sous le casque (car vous portez un casque j'espère) est très efficace. J'ai découvert récemment que le port d'un casque intégral tient vraiment bien chaud à la tête et améliore la sensation de chaleur globalement. Ca évite d'avoir à se moucher tous les 5 km aussi. Rouler sous un beau ciel bleu d'hiver sans avoir froid m'est très agréable. LES PROTECTIONS: Pour les genouillères et coudières, j'aime bien ceux qu'on doit enfiler par les pieds ou par les mains plutôt que ceux qui ne tiennent que par des grips/scratch car ça peut bouger un peu parfois. Au niveau protège-poignet/gant je ne pense pas avoir trouvé la bonne solution. Il faut être bien protége bien sûr mais on peut aussi avoir les doigts qu'on peut découvrir facilement parfois pour utiliser le smartphone parfois (à l'arrêt bien sûr). Il faut être à l'aise quand on doit se moucher en hiver sans avoir à enlever 40 trucs... Je suppose qu'il faut quelque chose qui fait gant/protection efficace et qui est facile à enlever. Il faut peut-être aller du côté des gants de moto. Pour le casque, un casque intégral avec visière large est très pratique et c'est efficace contre le froid aussi. Il faut penser à avoir un écran anti-buée pour ne pas avoir à soulever la visière trop souvent quand il fait froid. LES LUMIERES: En plus de ce qu'il y a sur la roue, il semble efficace d'avoir une torche supplémentaire au moins pour éclairer devant quand on roule la nuit par exemple. Si ce n'est pas bien éclairé on a presque peur de rouler et si c'est très éclairé on se rend compte qu'on peut rouler presque normalement. Ceci dit, il y a des choses, des bosses, etc... que l'on voit tout de même moins bien le soir. Restons prudents tout de même. Avec un bon éclairage on sent qu'on peut rouler sans problème le soir même sans éclairage dans la rue. Quand on est en voiture le soir et qu'on voit des vélos, trottinettes ou monoroue pas ou à peine éclairés le soir on a un peu pour eux. Du coup, je me sens plus rassuré avec plus de lumières sur moi quand le roule le soir. Je me sens plus rassuré en portant des lumières hautes sur moi le soir aussi bien devant que derrière. Ce n'est pas une lumière mais évidemment il est rassurant de porter un gilet jaune ou équivalent. Ca nous rend vraiment bien plus visible le soir. Pour être convaincu de tout ça, je pense qu'il faut faire l'expérience vous même. GARDE-BOUE: Les roues dont la coque descend assez bas derrière n'ont pas besoin de garde-boue mais pour une roue comme la MsuperX ou la Msuper3 le garde-boue est indispensable car dès qu'il y a un peu d'humidité on a de la boue et/ou du sable jusqu'à la tếte. Notamment en cette période, c'est pénible de devoir tout nettoyer à chaque trajet. Si on va travailler par exemple, on doit tout nettoyer à l'aller et au retour, à savoir: La roue, le protège sac, l'imperméable, le gilet jaune, le casque, les gants, etc... Heureusement, une KS-16S ou une Tesla par exemple n'ont pas ce genre de problème. Bien sûr, elles se salissent un peu mais beaucoup moins que sur une Msuper3 et surtout le dos de pilote ou son sac à dos restent propres. POUR FINIR: Je vous laisse compléter... A vos clavier et petits doigts agiles ?

Salut à tous, merci pour votre soutien... Suis toujours aussi dégouté. Je peux en vouloir qu'à moi même après tout. Bref, c'est fait de toute façon, essayons de trouver du positif... J'ai du temps pour travailler dessus ^^ Je me suis donc lancer dans le changement des roulements avant et arrière aujourd'hui (car non du wd40 ne fait pas l'affaire @willos). Étonnement mes roulements n'étaient pas des 30202 mais des 2020e (c'est à la tête du client ou bien ?). Aussi j'ai mis des bagues nilos 30202av et 30202jv à l'arrière, verra bien si ça aide. je pense que la solution de @mistershaka est pas mal du tout. J'ai donc taper 3 tonnes de graisse au lithium (lgmt2) sur les 4 roulements plus un petit pâté dans les trou arrière. Je vais probablement mettre l'espèce de garde boue façon @mistershakaeen plus du reste. Sinon à l'avant je vais sûrement mettre des bague nilos aussi sur le dessus. Voilà ça m'as pris 2h en tout avec une pause pizza et sans avoir des masses d'outils. J'ai aussi essayé de la démarrer avec un seul controller, pas possible. Je ne sais pas d'où vient le soucis. On verra à l'arrivée des pièces de rechange. Bonne soirée à tous et profitez pour moi ?

Super ! Ca colle avec mon agenda (le 24/03), hâte donc de rencontrer celui qui m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage grâce à ses tutos de folie ! Vivement le cours avancé ?

Un pinceau fin et de la peinture noir mat, c'est pas si compliqué à faire.

Pas de photo du PV = Pas de preuve Pas de preuve = Troll

Hello Olivier, en fait c'est pas compliqué à faire et ça tombe bien car je suis vraiment pas doué en mécanique ! Le plus embêtant pour moi a été de démonter les coques latérales et je m'y suis mal pris, j'ai forcé et la coque de droite c'est fendue sur une dizaine de cm ? ! Bon, une fois remontée ça se voit à peine mais j'aurais pu éviter ça si j'avais cherché un peu avant sur YouTube, y'a des vidéos qui sont bien faites pour expliquer comment desasembler la V10F. Après le reste, avec tournevis et clés 6 pans c'est simple. Y'a 2 ou 3 connecteurs à débrancher dont celui de la batterie mais pas de soucis, tout redémarre après ??. Je vais pas tarder à le refaire pour son nettoyage de printemps et vérifier si tout est bien serré. Peut-être au passage renforcer l'étanchéité avec du silicone ou blaxone.. Sinon le sav Amazon fonctionne bien je crois. Pour ma part elle vient de aliexpress donc le sav c'est moi lol !

je l'avais expliqué un peut plus haut mais willos s'était moqué de moi ^^. Bon après mon truc c'est vraiment tout bête, c'est juste un plastique de chemise de rangement que j'ai découpé à la bonne taille (pour ca que le mien est bleu et moche ? j'avais que cette couleur de chemise sous la main). La matière est parfaite, a la fois assez rigide pour tenir droite, et souple pour ne pas casser l'efficacité de l'amortisseur. Pour l'installer j'ai juste utilisé du scotch double face spécial extérieur (découpé à la bonne épaisseur a chaque fois) que j'ai posé sous l'arrière du deck, et tous le long sur le quel mon morceau de plastique était en contact avec la structure de la trot. le scotch double face suffit visiblement ca ne s'est pas décollé encore (en même temps ca ne supporte pas beaucoup de poids). Après juste sur l'arête horizontale au dessus des amortisseur en plus du scotch double face j'ai mis un joins silicone pour éviter que la crasse et l'eau ne se glisse à l'intérieur et y reste des années. j'ai également Blindé de graisse marine les roulements à bille sur les conseils de @S3RG3I Autre solution très low cost sinon, c'est protéger avec un bandeau de scotch d'extérieur le plus large possible. Je met 2 autres photo, ya rien de plus à montrer après, désolé les photos sont vraiment dégueulasse j'ai honte de l'état de ma trot lol, je pensais pas qu'il pleuvrait ce soir chez moi en rentrant du boulot. Première et dernière fois que je roule sous la pluie avec sans avoir améliorer les gardes boue, à l'avant j'ai toute l'eau qui s’envoyait sur mon pantalon (et dans les roulements à bille de la fourche aussi ... heureusement j'ai mit de la graisse marine), et au dos j'ai été repeins jusqu'à la tête ?.

J'ai fais la même avec certaines vis au filetage foiré ^^

c'est clair, entre les différences de prix faibles, la différence de qualité de SAV, à moins d'avoir un stock de pièces de rechange à la maison, d'être doué en méca et/ou d'avoir fait un coup de fusil à l'achat, je pense qu'il est préférable de passer par un revendeur Fr

Aux vues du comportement de mon coupe circuit, il y en a pas???

J’utilise ma DT1 en condition dégradée et je peux vous dire qu’elle marche impeccable. IP 54 aussi pourtant. J’ai eu une booster aussi et pareil. Juste à protéger le LCD. À mon avis la norme IP 54 c’est un « fourre-tout » car quoi de plus relatif que « projection d’eau ».

Nickel sur la mienne (+5000Km appli), mais j'ai le même problème sur mes 2 KS18, de la colle de bureau en tube (pas de colle forte), et ça tient ? (il y a pire comme problème)

Petite rencontre avec quelques "Wheelers" d'Orléans ! Merci à eux de nous avoir épaulé & rassuré pour cette première dans un centre ville au milieu des voitures, piétons, vélo ... Je comprends mieux l'égoisterie de certain

Ce qui n'était qu'une hypothèse d'achat pourrait devenir réalité, je vends donc ma trottinette pour passer sur ce scooter, j'aurai un champs d'action beaucoup plus vaste que simplement aller au boulot en électrique. J'attends le nouvel arrivage de mars qui devrait apporter quelques menues améliorations.

Merci @JOSEJUNES , ça n'en fera pourtant pas un best-seller, dommage

Bonjour et bienvenue sur ce forum

Sortie en Dualtrons à Angers. Je crois bien qu'on est que 2 pour le moment dans le coin. Il y'a bcp de wheelers par chez nous et peu de E-trotteurs. Nous arrivons à bien mixer nos sorties. Enjoy les copains.

@4tro tu auras 12 mosfet à contrôler, et il faudra débrancher les 3 fils moteurs jaune/verre/bleu pour t’assurer que le moteur n’a rien. comme la dit @Filalapat , c’est le cas typique d’un ou plusieurs mosfets grillés : quand tu veux faire tourner ta roue, les aimants en néodime génèrent un champ magnétique dans les bobines qui vont produire un courant et une intensité dans les 3 cables du moteur. à l’arrivé tu as 12 mosfets qui pilotent l'alimentation dans les bobines par paires de 4. si tu as un ou plusieurs mosfet de grillé, la rotation de la roue va faire générer aux bobines un champ magnétique qui va interagir avec le champ magnétique des aimants , ce qui entraine une sensation de résistance ou de cran lors de la rotation de la roue.

Merci pour votre participation @Fronteix (bravo pour ton courage, d'avoir enchaîner 2 belles gyrorandos, sans en avoir encore l'entraînement), @Cormo, @frabad @marko (l'intercepteur) @No72no (un nouvel intercepteur)@IDR75

bienvenu sur le forum

La même chose, j'ai pulvérisé avec le wd lithium à l'avant et arrière, mais je prendrais bien des roulement supplémentaires, histoire de prévenir. Sinon, ok , pour faire le montage de @choco sur la mienne

J’avais plusieurs filetage du deck abîmer donc j’ai changer déjà toutes la visseries du deck et j’ai rajouter des écrous en dessous plus aucun problème de serrage

Je m’interroge sur les vidéos de propagande pour les monoroues... Les voir rouler dans l’océan peut sembler idyllique, mais je doute que la roue qui subit ce traitement soit fiable dans le temps. En gros, ils doivent avoir des roues à sacrifier juste pour faire le Buzz... Ça me rappelle les vidéos concernant la MSX sur laquelle le pilote fait des sauts d’un muret relativement haut. Je ne pense pas que la conception de celle-ci permet ce genre d’usage sans risquer la casse pour ce type d’usage régulier...

Oh oui ! Mais pas que ... Je la trouve impressionnante de facilité, de confort et de sécurité en ville. Sa "taille basse" la rend très maniable, bien plus qu'une autre 18 comme la KS. J'ai cette roue depuis une semaine et je suis complètement bluffé.

Voici comment procéder au changement des capteurs hall sur Goboard Titan-11. Bonnes fêtes à tous !! VID_20181221_204209.mp4

Bonjour, Mon expérience sur une MSuper 3+, 7 mois pour 2000 kms. Pneu ok bien que je le trouve déjà bien attaqué. Crevaison, trois dans la même journée lors de ma rando de 15 jours sur la Loire en Vélo. Crevaison causée par un minuscule bout de verre que je n'arrivais pas à détecter. Grosse pression sur le premier démontage, résultat 2h démontage / remplacement chambre / remontage. Comme c'était une première fois, j'ai démonté plus qu'il ne fallait. Second démontage 1h30, troisième 1h (en démontant les mêmes choses).. Depuis je me suis amélioré, je démonte beaucoup moins de choses. A présent, j'estime à 30 minutes un démontage / remplacement chambre / remontage sur cette roue. Récemment, j'ai fais une petite vidéo sur le sujet. Si ça peut aider... A+ Pyperpote

Se la péter ? Voici l'astuce pour éviter la honte ! Moi qui n'y arrive toujours pas (j'y ai laissé la moitié d'un ongle au dernier essai), j'utilise la loi de Murphy pour me justifier, devant les exploits d' @Erwanrcx et de son Mathéo de fils : "Ce qui peut arriver VA arriver ..." Un jour, je saurai faire une marche arrière ... Un jour ! ??